Крепление
Напольный унитаз
Пожалуй, самые распространенные унитазы, которые одинаково часто встречаются как в домашних условиях, так и в разного рода общественных зданиях.В комплекте поставки идут анкерные болты и прижимные гайки, при помощи которых чаша прочно фиксируется на месте. Легкость монтажа подкупает покупателей и стимулирует их оборудовать свои санузлы унитазами именно такого типа.
Встречаются два типа конструкции напольных унитазов:
- компакт
- моноблок
Первый вариант наиболее востребован: разделение чаши и бачка позволяет легко заменить ту или иную часть в случае поломки или же подобрать уникальное дизайнерское решение. Правда, только если магазин продает чаши, сиденья и бачки раздельно, а не вместе, как это чаще всего случается.
Моноблок представляет собой единую конструкцию. Этот факт существенно ограничивает ремонтоспособность одной из вышедших частей унитаза. Зато унитазы с единой конструкцией дешевле компактов — если вы крайне ограничены в средствах, то есть смысл сэкономить, не находите?
Одна из самых популярных моделей напольных унитазов на российском рынке JIKA Lyra 8.2423.4.
Это относительно недорогая классическая модель типа компакт, которая за счет небольших размеров отлично впишется в интерьер любого санузла. Правда, поставляется без крышки, и тот факт, что за нее вам придется выложить еще 800-900 рублей, справедливо можно отнести к минусам изделия.
Другие популярные модели:
Унитаз MERIDA M 010 (Cersanit, Польша)
Комфорт (Rosa)
Victoria (Roca)
Приставной унитаз
Многие профильные специалисты не выделяют приставные унитазы в отдельную категорию, но мы позволим себе некоторую вольность, так как они все же значительно отличаются по внешнему виду от своих классических напольных «собратьев». Хотя тип крепления остается тот же — в пол, такие изделия обладают более массивным задником, который плотно приставляется к стене. Бачок может быть классическим внешним либо инсталлирован в стену
Известная модель подобного типа — VitrA S50.
Очень колоритный и выразительный унитаз, который походит на настоящего исполина.Впечатляет массивным видом и обладает замечательной способностью делать любой санузел богаче и эффектнее. При этом стоит не так дорого, как можно было подумать — 4000-45000 рублей.
Другие приставные унитазы:
Roca Meridian
Подвесной унитаз
Практичный и компактный вид унитазов. Это позволяет использовать их даже в самых скромных по размеру помещениях, экономя при этом драгоценные сантиметры. Смотрятся они минималистично и очень современно, но требуют более сложного монтажа в сравнении с другими видами унитазов за счет использования системы инсталляции.
Рама с бачком крепится к полу и стенам и после обшивается гипоскартоном. Управление смывом осуществляется посредством вынесенной наружу кнопки.На вашей стороне звукоизоляция — теперь о ваших манипуляциях в санузле соседи могут только догадываться.Против вас — возможный выход из строя инсталляционной рамы. Легко исправить поломку не удастся точно, в отличие от унитазов вышеприведенных типов, поэтому лучше обратить свой взор только на качественные модели подвесных унитазов с инсталляцией.
Многие люди достаточно скептично относятся к подобному типу монтажа, подвергая сомнению способность рамы выдержать более-менее солидную нагрузку. И совершенно зря — некоторые модели подвесных унитазов с инсталляцией рассчитаны на нагрузку более чем в четыре сотни килограммов! Впечатляет? Что ж, тогда готовьте деньги: такие системы стоят немного дороже обычных напольных или приставных унитазов.
Популярная модель подвесного унитаза Roca The Gap, представляющая собой разумное сочетание цены и качества.
Не занимает много места, имеет нестандартную форму, поражает взор подчеркнутой геометрической гармонией и слегка сглаженными углами.
Другие популярные модели:
Roca Dama Senso
Vitra MOD
Cersanit DELFI Leon
Wisa 8050
Roca N-Meridian
Угловые унитазы отличаются от напольных только размещением в санузле. Тип крепления остается аналогичным
Для тех, кто настойчиво ищет ответ на вопрос о том, какой унитаз выбрать, полезно будет знать и о выпуске, через который, собственно, и осуществляется взаимодействие вашего «белого друга» с канализацией.Многие покупатели унитазов и не подозревают о том, что они могут отличаться друг от друга.
Инструкция по замене наполнительной арматуры
Полная замена арматуры нужна, если обнаружилось, что крепления сломаны или детали сильно износились. Сам унитаз способен прослужить 10-20 лет, но с арматурой проблемы возникают чаще. В зависимости от качества материалов и режима эксплуатации ее приходится менять примерно раз в 5-10 лет.
Для работы вам потребуются:
- новый комплект арматуры;
- измерительные инструменты (рулетка или линейка);
- пара разводных ключей;
- гаечные ключи подходящего диаметра.
Не забудьте про ветошь или салфетки для уборки на случай подтекания воды.
Чтобы правильно подобрать арматуру, снимите старую и отправляйтесь с ней в хозяйственный или строительный магазин. Если вам сложно сориентироваться самостоятельно, не стесняйтесь подключить продавца-консультанта. Он поможет найти новый комплект, который идеально встанет на место старого
В бачок вода поступает либо сбоку, либо снизу, и от этого зависит сложность подключения арматуры. Ремонт бачков с нижним подключением осложняется тем, что унитаз и все сантехнические элементы к нему расположены слишком близко к стене. Могут возникнуть некоторые трудности с заменой водозаборной арматуры из-за малого пространства. Сама же технология и последовательность работ от этого не меняются.
В первую очередь определяют диаметр подводящих труб. Он обычно составляет 10 или 15 см (1/2 или 3/8 дюйма). Замерить внутренний диаметр можно с помощью рулетки или линейки. Измеряют саму трубу или расстояние между гранями гайки, крепящей гибкий шланг. На полученные цифры ориентируются при покупке новой арматуры.
Перед началом установки водозаборной арматуры следует перекрыть подачу воды и спустить ту, что уже есть в унитазе. Далее снимают крышку и приступают к работе: придерживая одной рукой арматуру, нужно открутить гаечным ключом и снять гайку, которая ее держит.
Иногда не получается придерживать арматуру рукой, т.к. гайка слишком сильно затянута. Тогда держать можно с помощью второго гаечного ключа или удобного захвата из подручных средств. В некоторых случаях приходится укорачивать гаечный ключ, отрезая часть болгаркой или другим подходящим инструментом.
Когда старая арматура будет демонтирована, осмотрите прокладку. Если она потрескалась, стала твердой и негибкой, имеет смысл сразу же заменить и ее
После проверки прокладки установите новую арматуру так, чтобы оставалось расстояние между ней и стенками емкости сливного бачка. Осталось только подключить воду и убедиться в правильности установки.
Если нужно подкорректировать положение деталей, это можно сделать, отрегулировав положение поплавка или подтянув гайку мембранного клапана. Арматуру со штоковым клапаном придется регулировать чуть дольше. Правила настройки арматуры рассмотрены в следующей статье.
Типы унитазов и сливных бачков
За столетия существования унитазов принцип их инженерного устройства изменился слабо. Нынешние производители выпускают сантехнические изделия для туалетов четырех видов.
Компакт. В этом варианте унитаза сзади чаши имеется площадка для установки съёмного бачка, крепление которого производится с помощью двух длинных болтов. Преимуществом компакта является удобство ремонта сливной арматуры в случае поломки.
Недостатком «Компакта» является конструкционная угловатость, из-за которой на его задней поверхности постоянно скапливается труднодоступная грязь и грибок
Моноблок. Унитаз этого типа имеет вид единого керамического блока, совмещающего чашу и расположенную сзади емкость для воды. Такую конструкцию легко монтировать, и имеется возможность облокотиться на унитаз во время сидения.
Выбирая монолитный унитаз, рекомендуется покупать модели, которые имеют стандартизированную спусковую арматуру, иначе при поломке одного сливного клапана может возникнуть необходимость в полной замене сантехники
Раздельный. Такая конструкция унитаза предполагает расположение бачка на определённой высоте и соединение его с чашей с помощью шланга или трубы. Раздельная сантехника характерна для общественных мест, где велика вероятность смещения бачка и появления течи.
Раздельные унитазы удобны, если нет возможности подведения водопроводящего шланга вблизи чаши, ведь повесить бачок можно даже сбоку от сиденья унитаза
Скрытый. Данный вид унитаза называют ещё подвесным, он монтируется на скрытую за обшивкой раму – инсталляцию. На виду находится лишь чаша, а сливной бачок и другие элементы конструкции спрятаны в декоративном коробе или за стеной.
Проверять работоспособность бачка унитаза желательно до обшивки инсталляции, потому что заложенное плиткой оборудование ремонтировать будет очень непросто
Бак в инсталляции отдельно практически никогда не заменяется, поэтому в случае поломки внутреннего механизма основной проблемой становится демонтаж стены или гипсокартонного короба для доступа к раме.
Наиболее сложным является демонтаж сливного бака унитаза типа «Компакт». Это связано с особенностями расположения сантехники и минимумом свободного места для работы.
Регулировка объема набираемой воды
При желании можно легко регулировать количество воды, набираемой в бачок. Это необходимо, если унитаз плохо смывается или воды слишком много и есть необходимость уменьшить ее объем.
Для изменения объема наполнения нужно снять крышку бачка и выполнить несложные действия. Но прежде чем приступать к регулировке, сначала следует разобраться с устройством бачка.
Видеоролик ниже поможет в этом:
Вариант #1 – для систем с боковой подачей
Такие механизмы оборудованы рычагом, изготовленным из толстой металлической проволоки. Он соединяет клапан и поплавок. Чтобы поднять или опустить поплавок, необходимо немного согнуть проволочный рычаг.
После этого следует убедиться, что в бачок набирается нужное количество воды. Если нет – еще немного подогнуть проволоку. Приподнимая рычаг, можно увеличить объем воды, опуская – уменьшить.
Такой вариант подходит только для тех бачков, в поплавочной системе которых используется металл.
Во многих современных моделях вместо металлических частей используются пластиковые. Такие рычаги невозможно согнуть, но можно по их оси перемещать сам поплавок с помощью крепежного винта, предусмотренного конструкцией.
Поплавок может быть закреплен резьбой или защелкой. Если в конструкции применена защелка, то ее отжимают. Для увеличения объема воды в бачке поплавок перемещают ближе к корпусу клапана.
В результате уменьшается длина рычага. Если нужно снизить уровень воды, поплавок передвигают дальше от корпуса.
Это самая простая конструкция сливного бачка с боковой подачей воды. В качестве рычага использована латунная проволока. Слегка изменив угол ее наклона, можно уменьшить количество воды в бачке. Если в доме установлен счетчик, это отличный способ экономии на коммунальных платежах
Вариант #2 – в бачках с нижним подводом
Если конструкция с нижней подачей воды, ее можно отрегулировать еще проще, чем систему с боковым подводом. В механизме есть специальный ограничитель уровня воды, соединяющий рычаг клапана и поплавок. Его можно удлинить или укоротить.
Поплавок на ограничителе закреплен с помощью резьбы. Чтобы отрегулировать уровень воды в бачке, нужно изменить его высоту с помощью пластмассовой гайки.
Главное преимущество конструкций с нижней подачей воды заключается в простоте установки и обслуживания. При ремонте или замене проблемы возникают крайне редко
Съём бачка унитаза старой конструкции
Всё ещё продолжают эксплуатировать некоторое количество устаревших моделей унитазов. Заниматься ремонтом видавших виды изделий приходится чаще в силу значительного износа их компонентов. Но владельцам таких конструкций не приходится много думать на тот счёт, как починить или снять сливной бачок унитаза, по причине максимально упрощенной конструкции.
Вид механизма внутри сливного бачка устаревшей модели унитаза. Поплавковая система контроля набора и тяговое управление сливом. Бачок крепится также снизу на двух болтах. Верхняя крышка снимается проще и быстрее, чем на новых моделях
Так, чтобы демонтировать ту же крышку, достаточно скрутить рукоятку на штоке сливного механизма и отвернуть пластмассовую (или металлическую) шайбированную гайку. Под крышкой внутри бачка установлен поплавковый механизм набора воды и рычажно-клапанный механизм слива. Клапанная система такого механизма обычно крепится к бачку через два дополнительных отверстия в донной части.
Сам бачок старой конструкции снимается аналогично тому, как это делается применительно к новым моделям. Нужно развинтить два болтовых соединения в области днища бачка. Проходная зона для воды от накопителя к чаше на старых унитазах изолируется уплотнительным кольцом эллипсовидной формы. Часто в старых системах стоят переливные трубки, закрепленные снизу бачка пластмассовой гайкой.
Некоторые модели сливных бачков оснащаются крепёжными винтами с головками под отвертку. Но разъединять такой крепёж рекомендуется традиционно отворачиванием гаек снизу. Так не деформируются прокладки. Отвертка используется только для блокировки винта от проворачивания
Чтобы демонтировать рычажно-клапанный механизм слива, потребуется раскрутить ещё два болтовых соединения, которыми крепится коромысло сливного механизма. Демонтаж модуля набора воды производится путём отворачивания всего одной гайки с внешней стороны корпуса бачка.
Предварительно от клапана-накопителя нужно отключить шланг подачи воды. Следует отметить: есть модели бачков с рычагами спуска воды, врезанными в боковую стенку. На таких приборах крышка унитаза не закреплена вовсе – просто лежит, опираясь на стенки корпуса.
Неисправности, заставляющие разбирать бачок
Характерными неисправностями, заставляющими прибегать к разборке, часто являются:
- протечка в момент слива в области прокладки на соединении бачка с чашей унитаза;
- протечка в местах крепежа накопителя к полочке унитаза;
- нарушение функций сливного механизма;
- нарушение функций механизма набора воды.
Нередко проблемы с протечками устраняются простой подтяжкой гаек крепления. Функциональность механизмов слива и набора может нарушаться по причине недостаточного давления воды в централизованной системе. Поэтому, прежде чем начинать разбирать, следует убедиться в отсутствии иных возможностей для устранения дефектов.
Дефекты функциональной арматуры
Если наблюдается непроизвольная течь воды из накопителя в судно унитаза, скорее всего, дефектным является запорное кольцо. Его нужно заменить. Такой же эффект может наблюдаться, когда не срабатывает режим механизма на закрытие. Возможная причина – заедание кнопки управления.
Недостаточное наполнение ёмкости водой свидетельствует о каких-то дефектах модуля набора. Часто причиной становится смещение поплавка на ограничительной планке или его касание с другими деталями механизма (стенкой бачка). Полное отсутствие слива возможно по причине нерабочего модуля набора или сливного механизма.
Проблема #2: наружные протечки
Если появилась наружная течь, можно сделать ремонт унитаза своими руками и не вызывать мастера. Обычно неполадки возникают из-за неплотного прилегания прокладки между чашей унитаза и бачком или же если износились уплотнители под винтами.
В первом случае достаточно снять бачок, проверить прокладку и, если она стала слишком жесткой или пошла трещинами, заменить.
Бывает, что причина такой протечки банальна – прокладка неправильно установлена. Тогда достаточно просто поставить ее на место, а лучше – поменять.
Если появилась протечка в месте соединительных винтов, то их нужно открутить и поменять резиновые уплотнители. Для этого даже необязательно снимать сам бачок.
Выбирая новые уплотнители, лучше отдать предпочтение конусовидным, а не плоским. Они гораздо плотнее прилегают к поверхностям.
Закручивая винты после замены уплотнителей, важно добиться равномерного распределения усилий, чтобы не допустить перекосов, иначе может появиться новая течь. Для этого винты подкручивают понемногу и по очереди
Как выбрать изделие
Сперва опубликуем неспециализированные рекомендации.
Потому, что крышка – это фактически постоянно имеется в виду набор вкупе с сидением, то, в первую очередь, обратите внимание на то мягкая конструкция либо твёрдая. Чем вам эргономичнее пользоваться?
Параметры конструкции
В этом случае смотрите не только на совпадение размеров обода, но и на ширину. В случае если сидение будет уже, чем ширина ободка чаши унитаза – это будет некомфортно, а помимо этого негигиенично.
Дизайн – также ответствен. В тех обстановках, в то время, когда ваш санузел стилизован под какой-либо цвет.
Визуальное уровень качества – если вы видите, что края изделия неровные, имеют заусеницы, а болты для крышки унитаза через чур уж расшатаны, то вряд ли стоит брать таковой товар. Просто напросто вследствие того что он, вероятнее не прослужит долго. Не смотря на то, что, само собой разумеется, в случае если самый ответственный критерий – это низкая цена, то тогда без вариантов – возможно и такую конструкцию приобрести в качестве временной.
Совет: перед походом в магазин выясните и запишите такие параметры, как расстояние между установочными отверстиями, и между ими же и передним краем унитаза. Кроме этого не помешает иметь показатель ширины между правым краем и левым чаши. Имея такие данные, вы как минимум не купите набор с неправильными параметрами.
Потом рассмотрим, какие конкретно по большому счету бывают наборы.
В зависимости от функциональности
Перед тем, как поставить крышку на унитаз, а правильнее перед ее приобретением, вы должны понимать, что современный рынок сантехники весьма развит.
И сейчас возможно купить сидения с этими функциями:
- С наличием микролифта. По сути, это изделия с доводчиком, который машинально опускает пластик, наряду с этим делается все весьма плавно.
Совет: в случае, если вы интересуетесь тем, как починить крышку унитаза с доводчиком если она ослабла, то, в большинстве случаев, решение проблемы значительно чаще весьма простое – необходимо всего лишь подкрутить болты в соединительных местах конструкции. Или время от времени еще сила прижима регулируется посредством особой гайки – ищите данные в инструкции к конкретному изделию.
- С подогревом.
- С функцией биде. Тут получается, что в пластик встроен краник для интимной гигиены, а это весьма комфортно в тех случаях, в то время, когда площадь санузла не разрешает установить отдельное стационарное биде.
Совет: беря изделие с биде, проследите за тем, дабы инструкция применения системы разрешала как-то подогревать воду для краника. В другом случае будет пара некомфортно пользоваться данной опцией.
- Со встроенной электронной системой автоподнятия. В этом случае затвор не нужно будет подниматься своими руками, по причине того, что электроника сама среагирует на ваш заход в санузел и откроет чашу.
Как видите, выбирать тут имеется из чего.
Сейчас разберем еще один момент, который прямо воздействует на принятие решения о покупке.
Материал изготовления
Все варианты разобраны в таблице ниже.
| Тип материала: | Изюминки: |
| Пластик и дюропласт. | Первый вариант отличается низкой ценой, нейтральным внешним видом, а недостатки тут по большей части заключаются в хрупкости пластика и его малой стойкости к механическим действиям.Дюропласт же более крепкий материал, который напоминает керамику. Помимо этого на его поверхности не размножаются микробы. В случае если же такое сидение треснуло, то на вопрос о том, чем склеить крышку унитаза из дюропласта возможно ответить весьма легко – для этого подойдет эпоксидная смола либо клей момент. |
| Фанера. | Внешний вид для того чтобы изделия оставляет хотеть лучше, но цена низкая. В принципе это обычный вариант для дачи. |
| Мягкий обод с поролоном. | База в этом случае состоит преимущественно из пластика, который сверху обшивается полимерной тканью. Плюсом в этом случае есть мягкость сидения, а минусом то, что обшивка быстро трескается и рвется. |
| Дерево, ДСП либо МДФ. | Уровень качества дизайна тут зависит от производителя – имеется и достаточно занимательные варианты. Цена изделий средняя, а основной недостаток – это большой вес.Перед тем, как открыть крышку унитаза не забывайте, что в этом случае, при резком падении, такая крышка может свободно расколоть чашу. |
В принципе главные моменты, каковые нужно знать для совершения максимально верной приобретения – мы рассмотрели.
Сейчас давайте разберемся в том, как снять и как собрать крышку унитаза.
Устройство сливного бачка
Грубо говоря, унитаз состоит из двух частей — чаши с канализационным отверстием и бачка для слива воды. Именно в сливном бачке и находится весь механизм унитаза, все элементы, приводящие его в действие. Нажимая на кнопку или задействуя рычаг, мы заставляем работать несложную механическую систему внутри бачка. В результате в чашу поступает вода, и все отходы смываются в канализацию.
Унитазы бывают разные по размеру и типу слива. В одних моделях при нажатии рычага или кнопки бачок опустошается целиком, выплескивая вниз всю воду. В других бачках кнопки две: в зависимости от потребностей можно слить больше или меньше воды. Бывают низкорасположенные бачки, которые крепятся непосредственно к унитазу, другие подвешиваются на стене и соединяются с чашей смывной трубой, третьи монтируются в стену (это позволяет экономить место в уборной).
Система слива также может различаться: одни унитазы подают воду в неизменном направлении, в других при сливе вода меняет свое направление. Второй вариант считается более удобным и гигиеничным, хотя и шума от такого устройства больше.
Но тем не менее внутреннее устройство бачков любого типа примерно одинаково. И, разобравшись в принципах действия одного, при необходимости Вы сможете осмотреть и починить и любой другой бачок для унитаза.
Внутреннее устройство сливного бачка состоит из нескольких элементов:
- кнопка смыва;
- наливной клапан с поплавком;
- сливная арматура для бачка унитаза.
При нажатии на кнопку в сливном бачке открывается клапан, и вода опорожняется в чашу, смывая содержимое унитаза. Уровень жидкости в бачке при этом становится ниже — и на это реагирует поплавок, опускающийся вниз вместе с водой. Реагируя на «показания» поплавка, приводится в действие наливная система — и вода снова заливается в бачок до нужного уровня.
Протекает бачок унитаза довольно часто, это связано в основном с некачественной арматурой (внутренностями), рассохшимися уплотнителями и прочими мелкими неприятностями.
Как избавиться от проблемы
После обнаружения осадка рекомендуется изучить информацию, как избавиться от него. Существует несколько способов устранения проблемы, в зависимости от того, почему собирается конденсат на бачке унитаза в конкретном случае.
Смена микроклимата
Если причиной повышения влаги стала неисправность вентиляции, потребуется избавиться от нарушений микроклимата помещения, в частности, применение специализированных приборов.
Определим, что нужно делать, если конденсат на сливном бачке унитаза возникает из-за проблем с микроклиматом:
позаботиться о принудительной вентиляции комнаты. Если под дверью есть небольшой зазор, то через него будет поступать воздух. Если он отсутствует, рекомендуется осуществить проверку работы вентиляционного канала (это легко сделать при помощи спички или зажигалки). При отсутствии достаточной тяги необходимо прочистить вентиляционную шахту. Если это не помогло, потребуется установка устройства для вытяжной вентиляции. При выборе подобного прибора желательно ориентироваться на тип туалета. Если он является совмещенным, тогда стоит остановить выбор на модели вентилятора с улучшенной защитой от влаги и водных брызг;
установить осушитель воздушных масс. Этот прибор соберет молекулы воды в воздухе и локализует их в отдельном контейнере. Устройство функционирует на основе показателей встроенного гигрометра. При выборе следует учитывать размер санузла.
Подобные действия в большинстве случаев приводят к предотвращению ситуации, когда скапливается конденсат на бачке унитаза.
Повышение температуры воды
Как было сказано выше, осадок образуется вследствие разницы температур примерно в 15 градусов между водой в бачке и температурой в комнате. Следовательно, чтобы избавиться от осадка, необходимо минимизировать разницу, повысив температуру рабочей жидкости в ёмкости.
Определим, что нужно делать, если собирается конденсат на бачке унитаза вследствие данной причины:
- произвести утепление трубопровода (это позволит увеличить температуру в трубах на несколько градусов). Уже готовый материал для этого продается во многих строительных магазинах;
- подсоединить горячий водопровод к баку вместо холодного водоснабжения. Однако это целесообразно делать только при отсутствии соответствующего счетчика, иначе затраты на водопотребление будут очень высокими;
- установить бойлерную систему;
- создать теплообменник, используя тепловой квартирный стояк;
- установить систему половинного слива, которая обеспечит разбавление уже нагретой водой холодной.
Модернизация бачка
Как бороться с конденсатом на бачке унитаза:
- утепление резервуара изнутри;
- помещение внутрь специального бака из пластика. Расстояние между вставленной пластиковой емкостью и баком должно составлять 2-3 мм. В небольшой зазор устанавливаются прокладки из силикона или резины.
- демонтаж унитаза и установка более современной модели, бак которой имеет защиту от возникновения конденсата. В подобных моделях установлен двойной бачок с пластиковой и фаянсовой емкостью. Этот вариант является самым дорогим, однако стоимость – единственный недостаток таких унитазов.
Внутреннее утепление ёмкости осуществляется при помощи пенопласта, тепофола, вспененного полиэтилена и прочих теплоизоляционных материалов
Важно перед началом процедуры полностью перекрыть воду и начисто убрать остатки жидкости из бака. Для процедуры также может понадобиться клей и средство-герметик. При выборе материала рекомендуется приобретать слой с толщиной до 1 см, чтобы рабочий объем резервуара не уменьшался
После наклеивания утеплителя необходимо обработать соединения герметиком. Когда он затвердеет, можно прорезать отверстия для установки сантехнической арматуры
При выборе материала рекомендуется приобретать слой с толщиной до 1 см, чтобы рабочий объем резервуара не уменьшался. После наклеивания утеплителя необходимо обработать соединения герметиком. Когда он затвердеет, можно прорезать отверстия для установки сантехнической арматуры.
Для утепления в некоторых случаях используют монтажную пену. Она обладает отличными теплоизоляционными свойствами, однако предполагает более сложный процесс. Желательно наносить пену в 4 этапа для обеспечения равномерности.
Затем потребуется подождать некоторое время до полного затвердения, после чего можно срезать лишнюю часть. Для качественного утепления достаточно слоя толщиной в один сантиметр.
