Какая прокладка для радиатора отопления лучше

Видео: как покрасить радиатор

Уплотнения футорки на радиаторе отопления – вопрос, актуальный и при установке нового оборудования, и при срочной замене соединения, давшего протечку. Чтобы смонтировать систему качественно и уберечь жилье от на ближайшие 20 лет, необходимо со всей ответственностью подойти к выбору герметика. Давайте разберемся, что предлагает рынок сантехники для в радиаторах отопления.

Что уплотняем?

Футорка или резьбовой фитинг — это соединительный элемент между батареей и трубами отопления. Именно футорка, несмотря на свой незначительный внешний вид, является ключевым звеном в системе отопления дома или квартиры. От того, как вы уплотните резьбовое соединение с футоркой, будет зависеть комфорт и .

Футорка представляет собой гайку или втулку с внешней и наружной резьбой для соединения с трубами разного диаметра.

Когда уплотняем?

Обычно футорки продаются вместе с прокладками — резиновыми, бумажными, паронитовыми, силиконовыми. По идее, прокладки должны помочь уплотнить резьбу и защитить от протечек. На деле же они практически бесполезны. Так, сделать уплотнение с силиконовой прокладкой под силу только профессионалу. При закручивании этот материал норовит «выйти» из резьбы и приходится несколько раз раскручивать и собирать соединение заново. Резиновые прокладки работают до первого скачка давления, они довольно часто рвутся и, как следствие, пропускают воду.

Наш совет — избавьтесь от прокладок, что идут в комплекте с футоркой, и замените их на более сильное «средство». Предупрежден – значит вооружен. Сделайте соединение сразу и на века.

Чем уплотняем?

Для герметизации футорки батареи на рынке представлены материалы разных поколений. До сих пор самым распространенным считается лен. Льняная подмотка – классика жанра, и это первое, что вам могут посоветовать в магазине сантехники. Но не спешите очаровываться низкой ценой. Соединение с льняной паклей — прошлый век. И не только потому что сегодня рынок предлагает куда более цивилизованные инструменты. Изменилась сама система. Если раньше давление в трубах достигало максимальных 8 атмосфер и соединениям на льне нечего было бояться, то в современных многоэтажках при опрессовке труб давление достигает 16 атмосфер. Разве можно здесь говорить о защите? Лен, к тому же, требует дополнительной пропитки в виде краски или специального состава (свинцового сурика на олифе, например). Краску, что крепко держала паклю в советские годы, уже не найти, да и свинцовый сурик не продается на каждом углу.

Прокладки для радиатора отопления обеспечивают герметичное соединение элементов отопительных систем. Они отличаются устойчивостью к агрессивным средам, выдерживают высокие температуры рабочей среды. Данные изделия незаменимы для алюминиевых, чугунных и стальных радиаторов для надежной защиты от аварий и протечек.

Независимый монтаж секций

Часто появляется необходимость добавить, либо заменить часть секций в батарее. Отметьте заблаговременно, какие конкретно сегменты подлежат замене и подготовьте инструменты.

Вам пригодится радиаторный ключ, и ниппеля и прокладки (полые элементы с левой либо правой двухсторонней резьбой).

1. Разложите на ровной поверхности (лучше на полу) секции лицевой стороной в свою сторону.
2. Высвободите от заглушек торцевые отверстия.
3. Наденьте прокладку на часть ниппеля, где нет резьбы.
4. Бережно вкрутите ниппель на два-три витка в коллектор.
5. Легким нажимом совместите гайку с отверстием присоединяемого сегмента.
6. При помощи ключа затяните ниппель. Разнонаправленная резьба стянет обе секции батареи. При верном стягивании прокладка надежно сожмется в стыке до нужного предела.

1. Нижнюю и верхнюю гайки необходимо закручивать на однообразное число витков по очереди. Тогда вы избежите перекосов.
2. До монтажа радиатора в отопительную систему удостоверьтесь в надежности герметичность стыков, пропустив воду из шланга в радиатор. Стыки должны быть сухими.

Верная установка прокладок промышленного изготовления избавит вас от неприятных моментов с потекшими батареями. Своевременная замена уплотнителей продлит срок работы отопительной системы.

Все секреты раскроет видео в данной статье, где вы отыщете подборку нужных советов.

Все об алюминиевых радиаторах

Преимущества алюминиевых радиаторов:

— алюминиевые радиаторы имеют очень хорошую теплоотдачу.

— алюминиевые радиаторы имеют низкую массу (вес одной секции без воды около одного кг), что облегчает монтаж.

— алюминиевые радиаторы имеют привлекательный дизайн и поэтому зачастую потребители делают выбор в пользу алюминиевых радиаторов.

Наиболее распространены модели алюминиевых радиаторов с межцентровым (межосевым) расстоянием 500 мм и 350 мм (также существуют варианты с межосевым расстоянием 200, 400, 600, 700, 800 мм и др.). Необходимая длина алюминиевого радиатора и соответственно его мощность «набирается» (складывается) из отдельных секций, что позволяет достаточно точно подобрать требуемые для отопления конкретного помещения параметры.

Для подключения алюминиевых радиаторов к системе отопления необходим монтажный комплект, включающий в себя: от 2-х до 4-х кронштейнов, кран Маевского (воздухоспускной кран ручного регулирования), проходные пробки (переходники) различного диаметра (1/2 дюйма или ¾ дюйма) и направленности (левая или правая) и глухие пробки (заглушки).

По желанию заказчика на подводящих и/или отводящих теплоноcитель трубах можно установить шаровые краны/вентили (для демонтажа радиатора или для экстренного отключения от системы отопления), а также термостатические вентили с термоголовками (для поддержания заданной температуры в помещении).

Существует две технологии производства алюминиевых радиаторов:

— литые (каждая секция отливается как цельная деталь к которой привариваются донные части).

— экструзионные — произведенные методом экструзии. При экструзии алюминиевый сплав продавливается через сильеру стальные пластины с отверстиями определенной формы и сечения (экструдеры), в результате чего получают длинные профили определенной формы. После остывания полученные заготовки нарезают по размерам радиатора, после чего привариваются донные и верхние части.

Прокладки для радиаторов отопления из паронита или силикона

Главная / Коммуникации / Отопление / Прокладки для радиаторов отопления из паронита или силикона

Для герметичного и качественного соединения секций радиатора отопления применяют специальные уплотнительные прокладки. Они позволяют существенно продлить срок службы радиаторов и избежать утечки теплоносителя из отопительного контура. О том, какие бывают прокладки для батарей отопления, и пойдет речь далее в материале.

На современном рынке можно приобрести прокладку для радиатора отопления абсолютно любого вида – из чугуна, алюминия или биметалла.

В зависимости от материала изготовления различают такие виды продукции:

1. Силиконовые прокладки . Такие изделия устойчивы к высоким температурам теплоносителя и хорошо компенсируют термическое расширение металла. Применяются такие прокладки, как правило, в автономных системах отопления с невысоким рабочим давлением.
2. Паронитовые изделия . Изготавливают их из прессованной резины с включением асбеста и специального порошка. Используются такие прокладки в радиаторах, подключенных к централизованной системе отопления, где температура теплоносителя может подниматься до 90-100 ℃. Подходят паронитовые прокладки для чугунных радиаторов отопления, а также для алюминиевых и биметаллических изделий.
3. Фторопластовые прокладки . Производят данную разновидность изделий из термостойкого пластика. Предназначены они для установки на биметаллические и алюминиевые радиаторы, причем без предварительного смазывания. Отличаются высокой термостойкостью, устойчивостью к агрессивным факторам и перепадам давления.
4. Картонные прокладки с пропиткой из масляной краски для долговечности применяются для алюминиевых и биметаллических радиаторов в автономных системах отопления. Производство изделий регламентируется ГОСТом №9347-74.

Определяясь, какие прокладки использовать для отопления, учитывать нужно не только материал, из которого они изготовлены, но и размер.

Размер изделия определяется такими показателями:

• внутренним сечением прокладки (d);
• внешним диаметром (D);
• толщиной изделия (s).

Стоит отметить, что внутреннее сечение межсекционной прокладки для радиатора должно полностью совпадать с размером входного отверстия на секции радиатора. Желательно также, чтобы края прокладок не выходили за пределы секции – в противном случае, в этих местах возможна утечка теплоносителя.

По своей форме прокладки для чугунных батарей могут быть плоскими или же выпуклыми. Их применяют для разных типов конструкций.

В частности, плоские уплотнительные элементы изготавливают из листовых материалов, таких как пластик, резина, паронит или кожа. При их производстве применяются такие методы, как вырубка штампом или штанцевыми ножами, а также резка лазером или круговыми ножами.

Выпуклую прокладку для чугунного радиатора и любых других металлических разновидностей батарей производят с помощью горячего формования из поливинилхлорида, а также посредством вулканизации сырого силикона или резины.

В процессе работы используются специальные штампы, то есть особые приспособления, точно подогнанные под нужный размер и состоящие из нескольких элементов. Кроме того, для вырубки заготовок используется пресс, на который устанавливают штамп.

Рекомендации по монтажу электрического отопления

Если вы делаете электрическое отопление в своем доме впервые, нелишним будет знать некоторые особенности:

• все работы нужно выполнять при отключенном электричестве;
• на каждый радиатор необходимо устанавливать воздушник – это поможет вам избавляться от воздушных пробок в процессе эксплуатации;
• расширительный бак – самая высокая точка системы, обычно устанавливается на чердаке или над котлом;
• так как электрический котел не может обойтись без электричества, хорошо бы обзавестись генератором на случай непредвиденного отключения энергии, особенно он необходим в тех домах, где часто бывают отключения;
• перед первым запуском нужно запитать систему и проверить соединения на герметичность; после этого можно подключать все электроприборы.

В целом система электрического отопления достаточна проста в монтаже и использование и является хорошим выбором для загородных домов.

от 2000

Монтаж системы отопления в доме .

В частном доме систему отопления желательно продумывать заранее, еще на этапах проектирования и строительства дома. При осуществлении монтажа котельной, а также при разводке системы отопления это может принести значительную выгоду для вас.

Можно заранее предусмотреть разнообразные технические ниши, предназначенные для коллекторов, стояков, для котельной желательно использовать отдельное помещение. Найти выход из любой ситуации с минимальными потерями можно благодаря современным технологиям. Это выгодно при условии, что дом уже построен.

Для начала работ по монтажу систем отопления в доме должно быть выполнено важное условие – в доме должны быть установлены окна, а также должна быть устроена крыша. В современном мире трубы отопления должны прокладываться скрытой проводкой, то есть в специальных штробах или в полу. Трубы по полу желательно проводить в стяжке

При отсутствии такой возможности трубы можно прокладывать прямо в стенах. Очень часто прокладка по стенам используется в домах на втором этаже, где чаще всего пол деревянный

Трубы по полу желательно проводить в стяжке. При отсутствии такой возможности трубы можно прокладывать прямо в стенах. Очень часто прокладка по стенам используется в домах на втором этаже, где чаще всего пол деревянный.

Монтаж отопления на даче нужно проводить до того момента, когда будет залита стяжка, стены должны быть уже отштукатуренными. Радиаторы следует вешать до штукатурки, так как часто радиаторы приходится выравнивать, а для этого придется расковыривать штукатурку и поправлять выводы. Многие владельцы частных домов используют монтаж отопления, проводимый в два этапа: на первом этапе проводятся выводы труб с запасом, на втором этапе – производится штукатурка, радиаторы навешиваются и подключаются. Такой способ осуществления монтажа занимает значительно больше времени.

Для получения максимальной аккуратности желательно использовать определенную технологию. Сначала следует навесить радиаторы, пленку с радиаторов снимать не следует, она должна оставаться на месте до запуска системы отопления. При осуществлении выводов к радиаторам из стен, следует заранее наметить границы штроб, только после этого необходимо снять радиаторы и проштробить. После полной подготовки штробов, нужно навесить радиаторы, произвести полную разводку труб отопления, подключение их к радиаторам.

Затем необходимо при помощи алебастра или специального раствора зафиксировать проводки в местах выхода из стен. Радиаторы можно снять после полного высыхания этих растворов. Нужно выполнять одну важную рекомендацию – радиаторы следует складировать как можно дальше от отделочных работ. Радиаторы на месте ремонта оставлять нельзя, так как пленка не сможет защитить их от повреждений и грязи.

Скрытую разводку можно произвести даже после завершения отделочных работ. Трубы можно проводить вдоль стен в специальном коробе. Такой способ называют «плинтусной разводкой». Многими западными производителями труб уже сразу предлагается готовая система плинтусной разводки, где продуманы абсолютно все узлы и материалы. Но это все можно сделать самостоятельно. Для этого будет достаточно использовать пластиковый короб, напоминающий тот, который используется для электрических проводов.

Тройниковую разводку труб желательно вести только вдоль стен, но при этом нужно отступить около пятнадцати сантиметров. Чтобы правильно осуществлялся слив системы, раньше использовались уклоны в сторону кранов. В современных системах такой способ совсем необязателен.

Единственным условием при прокладке труб является то, чтобы не было воздушных пробок. Если такое условие невозможно выполнить, то в верхней точке нужно будет устанавливать автоматический воздухоотводчик.

Типы изделий

На данный момент выпускаются такие прокладки для чугунных радиаторов отопления, а также биметаллических и алюминиевых аналогов.

Что предлагают производители

На фото — изделие из силикона.

1. Прокладки из силикона могут выдержать высокий уровень температур теплоносителя. Они неплохо компенсируют тепловые расширения металла. Применяются обычно в автономных отопительных системах с небольшим рабочим давлением.
2. Паронитовые аналоги делают из спрессованной резины с добавками асбеста и особого порошка. Они выдерживают высокие температуры до 90-100 градусов, характерные для коммунальных систем отопления. Межсекционная прокладка для радиатора из паронита может уплотнять соединения чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей отопительной системы.

Ниже представлена таблица размеров изделий, изготовленных по ГоСТу №481/80.

Типоразмер d×D×S, в мм	Маркировка в дюймах
32×40×1	Универсальный уплотнитель 1 1/4»
32×40×1.5	Универсальная прокладка 1 1/4»
32×40×2	Универсальный уплотнитель 1 1/4»
43×56×1.5	Прокладка для радиатора из чугуна 2»
43×56×2	Уплотнитель для радиатора из чугуна 2»

1. Фторопластовые прокладки для биметаллических радиаторов и алюминиевых аналогов делаются из термостойкого пластика. Ставятся они без дополнительного смазывания. Изделия имеют высокую термостойкость, выдерживают высокий уровень давления и устойчивы к агрессивным средам.

Таблица ниже представляет изделия, сделанные по ГоСТу №10007/80.

Типоразмер d×D×S, в мм	Маркировка в дюймах
32×40×1	Универсальная прокладка 1 1/4»
32 ×40×2	Универсальный уплотнитель 1 1/4»
28×40×1	Прокладка 1 1/4», имеющая проушины под ход резьбы
28×40×2	Аналог 1 1/4», имеющий проушины под ход резьбы
43×56×1	Прокладка для радиатора из чугуна 2».
43×56×2	Уплотнитель для радиатора из чугуна 2».

1. Изделия картонные производители изготавливают по ГоСТу №9347-74 и пропитывают масляной краской для увеличения срока службы. Применяются они в автономных обогревательных системах, имеющих биметаллические либо алюминиевые радиаторы отопления.

Выбор продукции

Думая, какие прокладки выбрать, примите во внимание их материал, а также размер. Данное понятие включает в себя:

Данное понятие включает в себя:

• внутренний диаметр изделия (d);
• наружный диаметр (D);
• толщину продукта (S).

Схема замены изделия

Схема замены прокладки Высокая стоимость и качество материала не гарантируют неограниченного срока службы, ведь со временем изнашиваются даже заводские уплотнители. Протечка соединения труб говорит либо о неправильно установленной прокладке, либо о ее истирании.

Часто протечки возникают в соединениях полотенцесушителей. В этом случае самостоятельная замена элементов возможна только при наличии шаровых кранов, позволяющих отключать водоподачу. Если же конструкция не оснащена этими элементами, то ремонт осуществляется жилищно-коммунальной службой при условии перекрытия основного стояка.

А вот заменить кольцо в кране под силу многим. Во избежание совершения ошибок следует воспользоваться некоторыми рекомендациями:

Заранее выбрать и приобрести прокладку нужного размера. Для этого руководствоваться аннотацией к конструкции или выбрать кольцо идентичное заменяемому.
Перед ремонтом перекрывать водоподачу с помощью вентиля.
Подготовить инструмент: разводной (гаечный) ключ, отвертки крестовая и плоская.
Не всегда протечка образуется из-за истирания кольца

Стоит обратить внимание, какого типа ремонтируемый кран. Поломки в однорычажных конструкциях говорят не об истирании уплотнителей, а о засорах и вышедших из строя картриджах.
Обратить внимание, где подтекает вода

Если из крана, то заменить кольцо клапана, а если из вентиля головки, то герметизация нарушена в корпусе конструкции.

Немного теории

Не вдаваясь в сложности физических процессов, попробуем просто описать любую систему отопления.

Она имеет вид замкнутого круга магистралей, по которому движется теплоноситель. Обычно это вода, реже специальные жидкости или пар. Соответственно, в системе есть:

• устройство, нагревающее воду в начале цикла
• трубопровод, по которому движется теплоноситель
• устройства, передающие тепло от системы в обогреваемые помещения

Отдавая тепло за счёт теплопередачи и остывая таким образом, теплоноситель возвращается обратно в нагреватель. Здесь он снова подогревается, и весь цикл повторяется. И так многократно.

В качестве топлива может использоваться древесина, уголь, торф, газ, мазут и другое.

Прокладочные материалы из паронита и пластмассы, применяемые в арматуростроении

Изготовление паронита осуществляется посредством вулканизации и обработки давлением асбеста и каучука. Согласно ГОСТ 481 он состоит из асбестового волокна (60—70%), каучука (12—15%), минеральных наполнителей (15—18%) и серы (1,5—2,0%). Количество резины обуславливает степень его теплостойкости. Как прокладочный материал для трубопроводной арматуры он используется в трубопроводах перегретого пара, горячих газов и воздуха, а также растворов щелочей и слабых растворов кислот, аммиака, масел и нефтепродуктов при температуре до 450°С. При небольшой упругости коэффициент трения по металлу составляет μ = 0,5.

Удельное давление более 320 кг/см2 позволяет устранить все неплотности в паронитовой прокладке. Сразу после затяга возможна значительная релаксация таких напряжений. А при ее обжатии удельным давлением более 700 кг/см2 плотность соединения сохраняется даже при его снижении до рабочего. При этом максимальное удельное давление на паронит не должно превышать 1300 кг/см2. С целью обеспечения максимальной плотности и увеличения сопротивления прокладки давлению среды на уплотнительных поверхностях соединения делают несколько канавок определенного сечения, в которые она вдавливается при затяге крепежа. Используются такие канавки и при уплотнении арматуры другим неметаллическим материалом. Паронит изготавливается в виде листов толщиной от 0,3 до 6,0 мм. При использовании паронита целесообразно применять как можно более тонкие прокладки, толщина которых будет достаточна для обеспечения герметичности при заданной чистоте (шероховатости) и размерах уплотняемой поверхности.

Более подробные сведения о рабочих средах и пределах применения прокладочных материалах из паронита приведены в СТ ЦКБА 058-2008.

Для изготовления прокладок в арматуростроении также используются пластикат полихлорвиниловый, полиэтилен, фторопласт, винипласт и пр.

Пластикат полихлорвиниловый и полиэтилен по своим эластическим свойствам близки к резине, так как способны легко деформироваться и уплотнять фланцевые соединения арматуры при относительно небольших усилиях затяга. Они обладают высокой стойкостью к химически активным веществам, но теряют прочность даже при относительно не высоких температурах, поэтому используется в химической промышленности при температурах от —15 до +40° С.

Полиэтилен и винипласт в качестве прокладочного материала используются ограниченно. Они стойки против действия кислот и щелочей, но первый применяется лишь при температуре среды от —60 до +50° С, а второй выдерживает температуру не выше +65°С.

Одним из наиболее химически стойких пластических материалов является фторопласт-4. Он применяется для изготовления прокладок плоского и круглого сечений, а также композиционных, у которых сердцевина для обеспечения упругости изготовляется из асбеста, резины или гофрированной стали, а облицовка — из фторопласта. Температурный диапазон применения прокладок из фторопласта очень широкий: от —195 до +200° С.

Широкое применение получил фторопластовый уплотнительный материал ФУМ, который изготавливается в виде шнура круглого сечения. Шнур ФУМ различных марок имеет высокие антикоррозионные свойства фторопласта-4 и удобен для применения. Он укладывается в соединениях типа «шип—паз» по внутреннему диаметру или в соединениях типа «замок» по наружному диаметру уплотнительной поверхности, а его концы соединяются вместе (скручиваются). Расчет необходимой удельной нагрузки при обжатии прокладки производится по формуле 4.1, приведенной в СТ ЦКБА 064-2008, а максимальная удельное давление на шнур ФУМ при затяге болтов (шпилек) может достигать 1800 кгс/см2.

Более подробные сведения о рабочих средах и пределах применения прокладочных материалах из фторопласта-4 приведены в СТ ЦКБА 064-2008.

Сборка радиаторов отопления

Сборка радиаторов отопления требует большей внимательности и лучшей подготовки, чем разборка. Сборка радиаторов отопления может производиться в любом удобном месте или по месту, не отсоединяя батареи от системы отопления (без демонтажа), но сподручнее все таки снять.

Выбор места будущей работы не отличается от места разборки радиатора (лестничная площадка, деревянный щит, пол). Хочется добавить, что в случае не возможности такого подбора, можно положить параллельно два деревянных бруса, с расстоянием между ними 450 — 500 мм. Для выравнивания по плоскости, надо подложить что — нибудь под край бруса. От ровности площадки, на которой производится работа, будет зависеть эффективность сборки (ремонта) радиаторов отопления.

Инструмент для сборки радиаторов

Какой инструмент нужен для сборки или замены секций радиатора? Надо предварительно подобрать хорошие футорки, ниппеля, соответствующего диаметра 1″ (один дюйм) или 1 1/4″ (5/4″ — дюйм с четвертью) с прокладками (См. Фото), радиаторный ниппельный ключ для сборки с рычагом и при необходимости метчики для прогона старой резьбы.

Какие бывают радиаторы и чем они отличаются

По конструкции все гидравлические отопительные приборы можно разделить на четыре основных типа: секционные, панельные, трубчатые (к ним относятся и полотенцесушители) и конвекторы.

В большинстве случаев конструкция таких радиаторов состоит из вертикально расположенных изогнутых стальных трубок, соединяющих верхний и нижний коллекторы. Стоит отметить, что стальные трубчатые радиаторы — это обычно наиболее дорогой тип радиаторов (в пересчете на 1 кВт).

Конвекторы (или пластинчатые отопительные приборы)

Конвектор, образно говоря, — это одна или несколько труб (по которым движется теплоноситель) с «надетыми» на них металлическими «ребрами-пластинами». Воздух проходит сквозь конвектор снизу вверх, нагреваясь от многочисленных теплых оребрений.

Трубы таких отопительных обычно изготавливаются из стали или меди. В некоторых конвекторах величина теплового потока регулируется специальной заслонкой, открывая или закрывая которую, можно увеличить или уменьшить поток движущегося нагретого воздуха. Конструкция конвектора может быть совсем открытой или закрытой декоративным кожухом (в настенных и плинтусных вариантах). Конвекторы встраиваемые в пол накрываются декоративной решеткой.

Разгонять дальше или уже тормозить: на какой скорости должен работать насос отопления?

Все современные системы отопления оснащены циркуляционным насосом. С помощью которого, в трубах происходит беспрерывный оборот горячей воды, в результате чего и нагревается помещение.

Они выпускаются в разных комплектациях и могут иметь 3 скорости: минимальную, среднюю и высокую.

Какую ставить скорость на насосе отопления при малой мощности котла

Регулировка мощности циркуляционного насоса, как правило, проводится с целью повысить или, наоборот, снизить его производительность. Чем выше его скорость, тем быстрее горячая вода проходит по трубам и тем больше тепла она отдаёт. В свою очередь, чем она ниже, тем медленнее жидкость проходит по системе, быстрее остывает и соответственно теплоотдача будет меньше.

Минимальную мощность отопительного оборудования устанавливают преимущественно весной. В это время на улице уже довольно тепло, но сам дом прогревается недостаточно и есть необходимость в небольшом подогреве помещения.

Скоростные режимы насосов могут отличаться в зависимости от модели и комплектации. В среднем минимальный показатель составляет 30—35 л/мин, максимальный — 80—90 л/мин.