Сколько сохнет силиконовый герметик в ванной: особенности сушки

Как правильно установить унитаз на силикон – инструкция

После подготовки плоскости пола и унитаза, наступает процесс приклеивания. Если в качестве соединительного средства выбран силикон, то следует его равномерно нанести на пол. Отступать от отмеченного края во внутреннюю сторону до 4-х сантиметров, и нижнюю сторону унитаза. Далее плоскости следует соединить, произвести надавливание, удерживая с усилием до 15 минут.

Произвести нанесение силикона по внешнему контуру.

После приклеивания унитаза к кафелю должны пройти сутки, для полного просыхания силикона, максимального схватывания поверхностей. В это период не следует производить каких-либо работ возле прибора, из-за возможного механического воздействия, которое приведет к нарушению целостности шва.

Виды герметиков

В зависимости от состава и свойств все герметики можно поделить на несколько групп, хотя бывают и комбинированные пасты, гели.

Акриловые

Обычно на таких средствах делается пометка о наличии или отсутствии водостойкости. Если клей-герметик не отличается возможностью противостоять влаге, его можно использовать исключительно в сухих помещениях. Водостойкие акриловые герметики выдерживают высокую влажность воздуха, но, как правило, не терпят постоянного прямого контакта с водой. К плюсам составов можно отнести безопасность для здоровья, отличную адгезию, богатый выбор по цветам. Рекомендуется применять их только для ремонта дверей, мебели, окон, а в ванной не использовать.

Силиконовые

Это лучшие герметики для унитазов, плитки, ванн, раковин, поверхностей на кухне, они пользуются самым большим спросом среди мастеров. У силиконовых паст наиболее высокая стойкость к влажности, перепадам температур, их можно применять для наружных, внутренних работ.

Полиуретановые

Представляют собой эластичные клейкие составы с полиуретаном, который отличается прочностью, долговечностью, износостойкостью (на его основе делают многие виды жидких гвоздей). Подобные составы подходят для установки и укрепления бачка унитаза, герметизации его у основания. Но средства имеют большой минус – токсичность, поэтому чаще рекомендуются для наружных работ.

Битумные

Подобные герметики в основном используются для работ снаружи помещений. Они прекрасно подходят для монтажа и ремонта кровельных материалов, крепления черепицы, герметизации кирпичной кладки, фундамента, водостоков, вентиляции, дымоходов. Битумные герметики не реагируют на действие ультрафиолета, заполняют даже большие пустоты, но тоже имеют в составе растворители, потому токсичны.

Способ 1. Установка унитаза на кафель с болтами.

В рамках этого метода установка унитаза на кафельный пол осуществляется путем крепления болтами. Преимущество этого способа заключается в том, что унитаз легко демонтировать без повреждения самого изделия или облицовки, и также легко ставить обратно или заменять на аналогичную модель, в случае если со старым случилась какая-то неприятность.

Далее унитаз убирается и в отмеченных карандашом местах осуществляется сверление отверстий в кафельном полу для размещения дюбелей. Для сверления кафеля и бетона используются различные сверла.

Внимание! О том, как правильно сверлить кафель на стене или полу, чтобы он не треснул, подробно рассказывается в нашей статье — «Как сверлить плитку ». После того как отверстия просверлены их очищают от пыли и заполняют силиконом, который будет выполнять задачу гидроизоляции. Затем в отверстия вставляются дюбеля и ставится унитаз

По контуру унитаза наносится силиконовый герметик, который предотвратит попадание влаги под изделие. Далее дело за малым — в просверленные отверстия мы вставляем втулки и закручиваем винты

Затем в отверстия вставляются дюбеля и ставится унитаз. По контуру унитаза наносится силиконовый герметик, который предотвратит попадание влаги под изделие. Далее дело за малым — в просверленные отверстия мы вставляем втулки и закручиваем винты

После того как отверстия просверлены их очищают от пыли и заполняют силиконом, который будет выполнять задачу гидроизоляции. Затем в отверстия вставляются дюбеля и ставится унитаз. По контуру унитаза наносится силиконовый герметик, который предотвратит попадание влаги под изделие. Далее дело за малым — в просверленные отверстия мы вставляем втулки и закручиваем винты.

Если из под основания унитаза выступили излишки силикона, их убираем резиновым шпателем.

Причины появления грибка

Грибок может появляться в кабинках по следующим причинам:

  1. Конденсат. Из за разности температуры внутри кабинки и снаружи на стеклянных стенках выпадает конденсат, который стекает вниз к уплотнительным резинкам. Влага не успевает полностью высохнуть, это и является причиной появления плесени. Особенно остро такая проблема стоит для душевых со встроенной сауной. Веть разность температур внутри и снаружи такой кабинки может достигать 40 градусов.
  2. Плохая вентиляция. Если в ванной комнате отсутствует циркуляция воздуха, вода не будет успевать испаряться с поверхностей, что приведёт к её застаиванию. Грибку только это и нужно!
  3. Зоны скопления. Если уклон при установки кабинки не соблюдён — вода будет скапливаться по одной из сторон. Если за этим не следить — плесень обязательно «воспользуется» предоставленной возможностью.

Применение при монтаже унитаза

Чтобы при установке унитаза силиконовый герметик максимально эффективно проявил свои свойства и как можно дольше их сохранял, необходимо соблюдать ряд правил.

  • Предполагаемое место монтажа должно быть сухим и чистым
  • Для точности распределения герметизирующего состава основание унитаза обводится по контуру на полу. При этом поверхность вокруг контура специалисты рекомендуют закрывать строительным скотчем
  • Отверстия для анкеров, просверленные в заранее отмеченных местах для установки унитаза, заполняются герметиком, препятствующим попаданию воды под напольное покрытие

Последовательность монтажа унитаза открытым способом

В сравнении с затратами времени и усилий с закрытым способом, открытый требует их значительно меньше. Но если взглянуть с эстетической стороны, то он хуже, ввиду того, что крепежи заметны с внешней стороны стенок унитаза.

Установка унитаза на герметик своими руками открытым способом проводится в следующей последовательности:

  1. Нужно поставить унитаз в требуемом месте. Рекомендуется также подсоединить его гофрой к канализационной трубе, чтобы максимально точно рассчитать расположение. Унитаз на герметике
  2. При помощи карандаша сделайте метки, где будут располагаться болты. Здесь обязательно нужно держать его ровно, чтобы отверстия не сместились.
  3. Также требуется обвести основание унитаза по периметру. Здесь будет нанесен герметик.
  4. Отставьте унитаз в сторону и удостоверьтесь, что все сделано точно по размерам с помощью рулетки.
  5. Процарапайте керном плиточную глазурь. Это даст возможность установить сверло так, чтобы оно не «плавало».
  6. Отверстия через плитку делаются сверлом по стеклу. Обязательно выключите режим удара в дрели или перфораторе, чтобы не разбить плитку.
  7. Дойдя до бетона, поменяйте сверло с победитовым наконечником и включите на инструменте режим удара с вращением. Аккуратно просверлите отверстия на размер крепежных элементов (анкеров или дюбелей).
  8. Тщательно очистите проделанные отверстия от пыли и мусора. Залейте их герметиком. Он будет выполнять функцию гидроизолятора, чтобы случайно проникшая вода не пошла под плитку, и надежнее закрепит элементы в отверстиях. Нужно обязательно следить за тем, чтобы вода не попадала в проделанные отверстия, так как потом герметик может просто не схватиться и при этом разрушится герметичность.
  9. По контуру, который был очерчен ранее, требуется также наносить герметик, чтобы избежать попадания влаги под основание. Установка унитаза на крепежи
  10. Установите унитаз точно на нужное место и вставьте крепежные элементы. Если все сделано правильно, то они войдут без проблем. Желательно между шляпкой дюбеля или анкера поставить пластиковую или резиновую прокладку, чтобы не перетянуть и не повредить основание унитаза. Закрутите гайку или саморез. Рекомендуется применять еще и специальные заглушки, чтобы избежать попадания воды.

После установки также желательно сразу убрать все излишки герметика обычным резиновым шпателем. Работая со сверлами, старайтесь их не перегревать, так как есть большая вероятность их «спалить», что чревато полных выходом из строя. На этом монтаж унитаза на керамическую плитку открытым способом завершен.

Течь на стыке между чашей и бачком

Одной из частых причин, почему подтекает стык унитаза, является перекос или порча прокладки. Если вы только купили новый унитаз, а на стыке с бачком капает, дело неправильном монтаже или браке резиновой прокладке.

Если унитаз уже отслужил какое-то время, вероятно причина в растрескивании прокладки или перекосе бачка (например, кто-то на него сильно надавил сбоку). Что делать, если течет стык между чашей и бачком из-за прокладки, вам должно быть понятно – резиновый уплотнитель нужно заменить. Алгоритм действий достаточно простой:

  1. перекройте подачу воды и спустите воду из бачка.
  2. остатки воды на дне промокните губкой или тряпкой, иначе они вытекут на пол;
  3. открутите от бачка шланг подвода воды;
  4. выкрутите винты, которые держат бачок на полочке унитаза, после чего его можно демонтировать;
  5. открутите контргайку, которая держит слив;
  6. установите новую прокладку, промазав ее силиконом (прокладки отличаются по форме и размерам, поэтому лучше подбирать по примеру своей);
  7. соберите все в обратном порядке.

Наполните бачок водой и убедитесь, что протечек на стыке больше нет.

Механический метод

Благодаря механическому способу можно удалить герметик с ванны, для этого подготавливают следующие инструменты:

  •  острый нож, строительный или канцелярский. В магазинах продают специальные ножи для расшивки швов из силикона;
  •  лезвие;
  •  небольшой шпатель;
  •  плоскую отвертку;
  •  скребки для снятия герметика, их изготавливают из древесины или пластика;
  •  пемзу.

Не все вышеперечисленные инструменты обязательно пригодятся, однако лучше сразу их приготовить, ведь на практике зачастую приходится использовать различные приспособления, чтобы понять, какой из инструментов более эффективный. Чтобы убрать герметик с плитки и ванны механическим способом, делают следующее:

  •  при помощи острого лезвия или ножа срезают тонкий слой герметика. Для этого делают множество поперечных и продольных надрезов между двумя поверхностями. В случае если силиконовый состав не успел сильно затвердеть, его можно снять всего лишь одним движением. Но перед этим нужно сделать несколько продольных надрезов;
  •  с помощью пинцета или пальцами необходимо захватить надрезанный край, после чего нужно отделить старый силиконовый состав от ванны или плитки;
  •  при помощи скребка или шпателя можно быстро удалить герметик, оставшийся на поверхности;
  •  в тех местах, где герметизирующий состав попал в щели, например, между ванной и плиткой, можно удалить герметик с помощью небольших щипцов или пинцета;
  •  если на поверхности ванной, плитки или на других местах остался тонкий старый слой силикона, его можно удалить мелкозернистой наждачной бумагой, жесткой губкой или с помощью пемзы;
  •  если силиконовый герметик прилип к плитке, его можно удалить, потерев обычным канцелярским ластиком. Такая резинка приходит на помощь, когда нужно без повреждений удалить герметик с рельефного кафеля;
  •  если нужно снять акриловую ванну или душевой поддон, потребуется помощник. Первым делом срезают наружный слой силиконового состава по периметру ванны. Потом поддевают изделие плоской отверткой и расшатывают ванну. Чаще всего изделие поддается, и его можно без проблем демонтировать. Но если ванна или поддон плотно посажен на герметик, то сначала нужно удалить практически весь старый силикон по периметру лезвием или ножом, и только потом можно пытаться демонтировать ванну.

Что делать, если течет труба за унитазом

Последняя причина неприятностей с унитазом связана с фекальной трубой. Как отремонтировать сливной патрубок в унитазе, если это старый чугунный отвод и в него не влезает обычная гофра?

Канализационная труба в унитазе часто протекает в том случае, если унитаз установлен на цементном растворе. Этот способ монтажа особенно распространен в старых квартирах без ремонта. Этот способ довольно простой и надежный, но со временем труба в унитазе протечет. Постепенно затирка трескается и крошится, что приводит к протечкам. Остаток раствора смывается в канализацию, и утечка постепенно увеличивается.

Если

  1. Как заделать канализационную трубу в унитазе и как это сделать правильно описано в нашей инструкции:
  2. возьмите узкую стамеску или плоскую отвертку и небольшой молоток;
  3. разбить остатки мастики;
  4. не бейте слишком сильно, чтобы слив унитаза не лопнул;
  5. убрать грязь, пыль, мусор;

заполните образовавшуюся пустоту.

Для герметизации унитаза можно использовать раствор песка и цемента 1: 1, разбавленный водой, но это не очень удобно. Лучше использовать силиконовый герметик, который продается в любом строительном магазине.

Какой герметик лучше всего герметизировать унитаз, если унитаз течет внизу, посоветуйтесь с консультантами в магазине. Опытные сантехники рекомендуют использовать специальный сантехнический герметик — он имеет хорошую адгезию к сантехнической керамике.

Если все сделано, но утечка из-под унитаза по-прежнему протекает, обратитесь к профессионалам. Мастера компании San Remo быстро определят причину проблемы и устранят ее. Если трубы и водопровод слишком изношены, может быть более рациональным их заменить. Наши мастера установят унитаз любого типа, в том числе подвесной, на самые разные поверхности.

Материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно осуществить все работы по герметизации стыков в ванной, нужно заранее приготовить ряд инструментов и расходных материалов:

  • пистолет для герметика (если средство в картридже);
  • резиновый шпатель;
  • тряпки;
  • малярный скотч;
  • ацетон.

Для широких трещин можно приобрести акриловый или полиуретановый состав, для узких и длинных лучше подойдет силиконовый герметик. Для небольшого объема работ покупают маленькие упаковки-тубы. У картриджей перед установкой в пистолет делают обрезку кончика под углом 45 градусов, потом крепят колпачок, как указано на упаковке. После вставляют герметик в инструмент и приступают к работе.

Профилактика появления плесени

Чтобы вновь не столкнуться с размножением плесени в ванной комнате, даже после проведенной санитарной обработки и нанесения герметика нужно соблюдать ряд профилактических мер. Для начала надо обязательно оборудовать качественную систему вентиляции, параллельно регулярно проветривая помещение. В противном случае там всегда будет высокая влажность. Капающие краны, протекающие прокладки, сломанные душевые лейки нужно отремонтировать или заменить.

Если стены промерзают, придется утеплить их, иначе грибок вновь примется заселять комнату. Чтобы плесень не попадала в ванную от соседей, все щели, зазоры и трещины следует хорошо заделать, и здесь тоже пригодится хороший противогрибковый герметик. Эти меры серьезно снизят опасность неблагоприятного воздействия плесени на организм человека и разрушения отделочных материалов в санузле.

Как выбрать герметик для канализационных трубопроводов

Необходимо отталкиваться от типа и структуры самих инженерных коммуникаций. Для обработки стыков в квартире, офисе, коттедже отлично подойдут полимерные герметики, поскольку они:

  • стоят недорого,
  • доступны для широкого круга потребителей,
  • представлены в богатом ассортименте,
  • просты в применении,
  • не требуют специальной подготовки.

При большом объеме работ рекомендуется комбинировать материалы между собой. Как вариант: герметизирующая лента + мастика/эпоксидная смола/герметик.

Немаловажным фактором является материал изготовления труб. Нужно убедиться, что выбранное средство обладает хорошей адгезией с металлическими, чугунными, полипропиленовыми и ПВХ-изделиями, так как от этого зависит качество шва и его долговечность.

В ряде случаев подходят и другие средства герметизации стоков сливных магистралей:

  • канат, вымоченный в смоле — для чугунных/керамических стоков,
  • техническая сера — для заделывания мелких стыков,
  • герметизирующие манжеты — изготавливаются из резины и подходят для трубопроводов различных типов.

Убираем ветхий сантехнический прибор

Сам демонтаж ветхого унитаза выполняется в пара этапов.

  1. Сперва снимается сиденье с крышкой.
  2. После этого убирается крышка. Это делается по-различному, в зависимости от модели бачка. Значительно чаще достаточно открутить пластиковую гайку, которая удерживает кнопку (либо рычажок) спуска.
  3. Затем проводится снятие сливного бачка. Процесс его снятия кроме этого зависит от модели. В случае если унитаз более-менее современный, то бачок к особому выступу на сантехническом узле, а гайки под ним. В более ветхих моделях бачок может крепиться к стенке посредством болтов и гаек либо шурупов. В случае если это так, то производим демонтаж этого крепления.

Потом пристально ознакомьтесь с тем, каким методом крепится ветхий унитаз к полу. В случае смены более современной сантехники, такое крепление выполнено отвертки, винтов (либо болтов) и герметика. В случае если это так, то предстоящие работы будут выглядеть следующим образом:

  • При помощи подходящего инструмента (гаечного ключа либо крепежные) выкручиваем болты.
  • Берем в руки нож. С его помощью подрезаем слой герметика по всему доступному периметру унитаза.
  • По окончании проведения этих работ подсовываем под сантехнику лезвие и мало приподнимаем. Очень сильно напрягаться не следует, дабы не поломать нож.
  • Беремся за унитаз обеими руками и бережно пробуем его расшатать. Делать это необходимо до тех пор, пока не заметите сдвиг сантехники относительно канализационной трубы.

По окончании того как унитаз сдвинулся с места, проводится демонтаж соединения его с канализацией. Для этого стоит мало пошатать сантехнику. В большинстве случаев, такое отсоединение происходит достаточно легко. Особенно комфортно его снимать, в случае если при монтаже употреблялась гофра.

По окончании слива остатков жидкости из унитаза, вылейте ее в патрубок канализации. Затем, вход в канализационную систему необходимо заткнуть ветошью, дабы неприятный запах не проникал в помещение. В случае если под рукой не выяснилось подходящей тряпки, возможно воспользоваться простой полуторалитровой пластиковой бутылкой.

На этом демонтаж ветхого унитаза можно считать завершенным. Достаточно вынести сантехнику на свалку (либо в гараж, в качестве запасного) и возможно приступать к установке новой. Но данный вариант демонтажа считается самым легким. В большинстве случаев, таковой случай не редкость лишь в зданиях, где сантехника устанавливалась недавно. В случае если унитаз простоял на своем месте 20 лет и больше, то смогут появиться разные трудности.

Как приклеить унитаз к керамической плитке – Домашний сантехник

Чтобы не осуществлять подрезку кафеля, при укладке на пол в туалете, унитаз предварительно подлежит демонтажу. Если под плиткой предусмотрена система теплого пола, то дальнейший монтаж нежелателен с применением креплений, требующих просверливания. Необходимо приклеить унитаз к керамической плитке. Для этого используются определенные клеевые смеси.

Подготовка к установке унитаза на кафель

Перед процессом приклеивания, подготавливается поверхность:

  • Унитаз ставится на предполагаемое место установки и очерчивается с помощью маркера.
  • Произвести вывод канализации, трубы с холодной водой. Предусмотреть выход труб над поверхностью до 15 см. Это необходимо для качественного соединения труб с самим унитазом. Не следует пренебрегать этим, так как плохой выход приведет к проблеме плохого соединения и наращиванию системы.
  • Плоскость кафеля обрабатывается наждачкой, чтобы придать шероховатости. К такой плоскости лучше приклеится исходный материал. Эта же процедура проделывается с той частью унитаза, которая будет соприкасаться с полом. На которую наносится клей.
  • Напольная плоскость и ободок унитаза очищаются от пыли и обезжириваются. Для этого применяется уайт-спирит либо подобный обезжириватель.
  • Чтобы на чистую поверхность не нанеся лишний клей, внешнюю сторону, от отмеченной, заклеивают малярной лентой либо обычным скотчем.

Правила нанесения

Перед установкой унитаза следует выполнить такие действия:

  • Место монтажа должно быть сухим и чистым. Герметик плохо застывает на мокрой поверхности и может не схватиться.
  • Рекомендуется обвести место установки по контуру. Плитку вокруг отметки закрывают скотчем, чтобы состав не попал на кафельный пол.
  • Отверстия под анкеры или болты просверливают заранее и заполняют герметиком. Таким образом предупреждается попадание воды под настил.

После подготовки приступают к установке унитаза, а затем к герметизации швов.

Монтаж нового унитаза

Аккураьтный шов формируют с помощью специального шпателя

Порядок действий следующий:

  1. Картридж вставляют в строительный пистолет.
  2. Подносят носик насадки ко шву, нажимают на курок и выдавливают состав так, чтобы он заполнил стык. Желательно, чтобы полоска герметика была непрерывной по всему периметру контура. Излишки сразу убирают влажной салфеткой или тряпкой.
  3. Спустя 5 минут формируют шов. Он должен принять Г-образную форму. Делать это можно руками в резиновых перчатках или использовать шпатель, смоченный мыльной водой.
  4. Вновь удаляют излишки смеси.

Если требуется герметизация отдельных частей унитаза, поступают так же.

Применение в старых санузлах

Для замены старого герметика подойдет полиуретановый или силиконовый состав

При возникновении небольших протечек или повреждении шва предпринимают частичный ремонт. Лучше использовать для этого силиконовый или полиуретановый герметик, так как им свойственна самоадгезия.

  1. Место соединения очищают от ржавчины, грязи, налета. Старый герметик, потерявший прочность, удаляется отверткой или шпателем.
  2. Поверхность обезжиривают.
  3. Картридж вставляют в пистолет, выдавливают новую смесь в шов так, чтобы состав, как можно глубже проникал в шов.
  4. Излишки удаляют, а затем формируют шов.

Если остатки средства успели застыть, неровности и капли срезают ножом.

Время первичного засыхания и полного отверждения

Точно предсказать время высыхания невозможно, поскольку в каждом конкретном случае есть нюансы, связанные с температурой, влажностью в помещении, толщиной слоя и другими параметрами. Однако на основании опыта строителей и ремонтников можно примерно сказать, сколько потребуется выждать до начала работы с застывшей массой.

Вид герметика Особенность применения Условия нанесения Время застывания Свойства
Силиконовый

Бывают прозрачные и бесцветные, не окрашиваются красками, дают эластичный шов. Стойки к влаге и перепадам температуры

Универсальный На любые поверхности Верхний слой «схватывается» за 5…30 минут. В дальнейшем высыхает по 2 мм за сутки (в среднем).

Быстросохнущие разновидности могут полностью отвердеть за 6…8 часов

Часто имеет кислотную основу, может вызывать коррозию металла и бетона, имеет характерный запах уксуса
Санитарный Для влажных поверхностей, в том числе водных коммуникаций Содержит присадки для предотвращения развития плесени и грибка, обычно без кислотных компонентов
Жаропрочный (силикатный) Для областей с повышенными (до 1200 градусов) температурами Содержит силикаты стекла
Авторемонтный Работа в сложных условиях – с вибрацией, нагревом, воздействием активных веществ Нейтральный, с повышенной эластичностью и стойкостью к динамическим нагрузкам
Силиконизированный (акрилолатексный)Стойкий к влаге, дает плотный и эластичный шов Подлежит окрашиванию Герметизация в слабовлажных и сухих местах Первичное схватывание 60 мин, полное высыхание 1 мм/сутки Наносится на сухие поверхности
АкриловыйХорошая адгезия, устойчив к низким температурам, не выносит деформаций и динамической нагрузки Водостойкий Универсален Полное отверждение в течение 12 часов при благоприятных условиях. В неблагоприятных – до 1 месяца Не боится воды, но наносится только на сухую поверхность
Не водостойкий Применяется для ремонта мебели, деревянных изделий Наносится только на сухие поверхности, растворяется водой
БитумныйВодостойкие, отличная адгезия Битумно-полимерный Для наружных работ, гидроизоляция кровли, приклеивание покрытий Полное отверждение за 14…21 день Наносится на сухие поверхности (желательно), при плюсовой температуре, часто в разогретом виде
Битумно-каучуковый Поверхностная пленка застывает через час, время полного высыхания зависит от толщины слоя и условий
Полиуретановый Высокая адгезия, эластичность, прочность, долговечность до 20 лет Визуально и по характеристикам схож с монтажной пеной Едкий состав, используется для наружных работ Первичное схватывание 15…30 минут, полное отверждение 12…24 часа Наносится на сухую обезжиренную поверхность

Важно: в таблице приведены ориентировочные (средние) данные по каждому из видов герметиков. Для конкретной продукции необходимо уточнять данные.

Силиконовые герметики

Составы с силиконовым каучуком подходят для установки сантехники и гидроизоляции. Силикон отличается от других материалов, используемых для изготовления герметизирующих средств. Затвердевание массы происходит за счёт поглощения воды из воздуха.

Преимущества

  • устойчивость к ультрафиолету, влаге, жаре, холоду (перепад температур от -50°C до +200°C);
  • адгезия (сцепление) с различными материалами;
  • устойчивость к химическому воздействию (чистящие средства);
  • возможность нанесения на поверхности с любой температурой;
  • наличие в составе средств против грибка;
  • эластичность;
  • аккуратные, малозаметные швы.

В магазинах продаются прозрачные и белые силиконовые составы. В бесцветные можно добавить краситель.

Разновидности

Существует две категории силиконовых герметиков:

  1. Однокомпонентные.
  2. Двухкомпонентные.

К первым средствам относятся кислотные и нейтральные силиконовые составы.

Кислотные представляют собой недорогое средство, при работе с которым сильно ощущается запах уксуса. Его не рекомендуется использовать для материалов, вступающих в реакцию с кислотой (металлы, мрамор, бетон).

В составе нейтральных веществ есть спиртовые или оксидные примеси, которые не пахнут.

Условное разделение герметиков по цели использования:

  • «Автомобильный»;
  • «Санитарный»;
  • «Аквариумный»;
  • «Универсальный»;
  • «Электроизоляционный»;
  • «Низкомодульный».

Из этих видов, для работ с сантехникой отличным вариантом является герметик с пометкой «Санитарный». С его помощью делают установку унитаза без болтов.

К двухкомпонентным средствам относятся силиконовые герметики, применяющиеся на промышленных производствах. Затвердевание происходит при смешивании основы с катализатором. Это долговечный и устойчивый к износу материал.

Что такое герметик

Это вязкое слабо текучее вещество, отвердевающее при комнатной температуре. Благодаря своей консистенции хорошо заполняет трещины, щели и другие небольшие полости. Универсален, используется для герметизации и защиты различных материалов от воздействия влаги. В состав входят:

  • Низкомолекулярный силиконовый каучук. Основа раствора.
  • Пластификатор. «Отвечает» за эластичность.
  • Усилитель. Придает необходимую прочность.
  • Вулканизатор. Изменяет состояние вещества от вязкого до твердого.
  • Праймер адгезии. Максимально улучшает сцепление с обрабатываемой поверхностью.
  • Наполнитель. Не обязательный компонент, придающий нужный цвет и увеличивающий объем. Большая часть паст бесцветная.

Чтобы герметизировать от попадания влаги строительные швы, изолировать стыки в ванной, чаще всего применяют однокомпонентные силиконовые герметики. Благодаря продуманной форме упаковки и правильной консистенции, с ними очень удобно работать. Силикон хорошо и прочно соединяет поверхности и не пропускает влагу. Единственное, что нужно изучить перед началом работы, это — сколько сохнет силиконовый герметик для ванной.

Особенности силиконовых герметиков

Чтобы приклеить унитаз к полу, герметизировать его основание, стоит приобрести силиконовый состав. Это однокомпонентное, одноупаковочное средство, которое максимально надежно заделывает все швы, трещины, дефекты, ямки. Силиконовые герметики делятся на несколько типов.

Уксусные или кислые

Данные герметики относятся к категории «эконом»: они доступны, стоят дешево, довольно надежны. Из минусов можно назвать кислый запах, говорящий о присутствии кислоты в составе, поэтому герметики нельзя применять на мраморе, алюминии из-за риска повреждения последних.

Нейтральные

Такие средства основаны на спиртовых компонентах и оксидах металлов, которые делают их намного прочнее. Они подходят для любых материалов, не вызывают их порчи, но стоят на порядок дороже предыдущих.

Санитарные

К категории санитарных относится группа силиконовых герметиков, которые используют в жилых помещениях. В них не содержится токсичных компонентов, они имеют минимальный процент усадки, поэтому швы долго остаются плотными, прочными. Благодаря эластичности средства годятся даже для подвижных соединений и узлов. Часто на них устанавливают сантехнические устройства, в том числе унитазы, садят подложку, герметизируют ими стыки.

Преимущества и недостатки

Противопожарные герметики имеют ряд преимуществ, которые выгодно выделяют их среди материалов с аналогичным назначением:

  • стойкость к высокотемпературному действию, отсутствие прогаров (для ряда средств),
  • высокая степень адгезии к большинству строительных, отделочных материалов,
  • отсутствие опасных веществ в составе, выделения токсинов при нагреве,
  • диэлектрические свойства,
  • отсутствие деформаций, растрескивания благодаря эластичности,
  • возможность выдерживать вибрацию, УФ-излучение, радиационное воздействие, влияние влаги, моющих средств, жизнедеятельности микробов,
  • долгий период эксплуатации (до 40 лет),
  • наличие удобных форм и разнообразных объемов в продаже.

К недостаткам можно причислить повышенную стоимость подобных средств по сравнению с обычными герметиками, но это окупается массой достоинств.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Климат в доме
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector