Особенности колодцевой кладки из кирпича

Оштукатуривание

После того как кладка колодцев из кирпича своими руками закончена, приступают к оштукатуриванию их внутренних и внешних стен. Чтобы облегчить эту операцию, нужно запастись маяками, которые представляют собой гладкие ровные рейки. Для этой работы достаточно шести штук. Их устанавливают на одинаковом друг от друга расстоянии в тех местах, где крепятся анкера.

Маяк от маяка отделяется деревянным полукругом, который называется малкой. Его радиус – половина диаметра внутренней части колодца. Малка двигается по маякам сверху вниз и наоборот, тем самым выравнивает раствор, который предварительно нанесли на стену.

Сразу оштукатурить стены по всей их высоте невозможно, это делается полосами. Всякий раз маяки нужно снимать, а зазоры заделывать раствором. Чтобы не засорилось дно комочками падающего раствора, его закрывают досками.

Оштукатуривают внутреннюю и внешнюю поверхность стен колодца двумя этапами. Сначала разбрызгивается жидкий раствор для заполнения всех щелей в кладке из кирпича, а затем более густой.

После того как оштукатурили первую полосу кладки, нужно продолжить выборку грунта и кладку второй полосы. Так следует чередовать работы до тех пор, пока полностью не будет вырыт колодец до нужной глубины, которая фиксируется плитами из бетона, подложенными под ножи основной рамы. Плиты должны выходить за границы колодца примерно на полметра. После окончания всех работ дно колодца нужно хорошо очистить и засыпать щебнем, гравием или песком.

Правила укладки

Колодезную кладку необходимо возводить из двух различных стенок, расположенных друг от друга на расстоянии до 34 см. Необходимо, чтобы стенки соединялись между собой при помощи перевязки (толщина перевязки – четвертая часть кирпича).

Стены колодезной кладки: а – кладка глухой участка стены, б – вертикальный разрез по колодцу; в – угол наружных стен: 1 – утеплитель, 2 – поперечные стенки 3 – продольные стенки (версты).

Изначально в поперечном направлении на гидроизоляционный слой фундамента выкладывается два ряда кирпичей (особенностью этого типа кладки является то, что материалы необходимо с первого ряда выкладывать очень плотно друг к другу, без малейших зазоров).

Для того чтобы возвести угол, необходимо начинать с тычковых верст – наружной и внутренней.

Для соединения колодезной кладки в единое целое, можно использовать проволочные перевязки.

Ложковыми рядами выкладываются продольные стены. Для выкладки второго ряда внутренней и наружной верст необходимо тоже применение ложечного способа, выкладку поперечных же стенок делают тычками. Продольные стенки с поперечными соединяют при помощи перевязки через один ряд. Только после четвертого или пятого ряда кладки можно засыпать колодец утеплителем.

Угловая кладка с трехрядными диафрагмами: 1 – утеплитель; 2 – растворная стяжка; 3 – участок сплошной кладки; 4 – растворная стяжка; 5 – диафрагмы из трех рядов кладки.

Для повышения прочности сооружения целесообразно выкладывать углы с трехрядными диафрагмами. От обычных такие стены отличаются сплошной кладкой по углам. Строительство угла стоит начать с укладки пары трехчетверок в наружной версте. Так, начиная с 1-го до 3-го ряда производится сплошная колодезная кладка, представляющая собой однорядную систему перевязок. На одном уровне с четвертым днем необходимо приберечь место, в которое будет заложен утеплитель. В верхней его части нужно сделать растворную стяжку, и, основываясь на ней, продолжить укладку всего угла диафрагмами.

Стоит учитывать, что каждый слой утеплителя обязательно должен быть утрамбован до толщины не более 15 см. Каждые 10-50 см нужно поливать раствором засыпной материал. Такой способ кладки позволит избежать негативного воздействия окружающей среды на утепляющий слой. Эта методика поможет значительно повысить прочность кирпичной стены.

Поможет повысить прочность кладки расположение горизонтальных диафрагм на уровне расположения ряда оконных проемов и перевязки.

В зимний и осенний период заметно увеличивается уровень относительной влажности кирпичной стены, от чего снижается термическая сопротивляемость самого материала. В таком случае не играет никакой роли методика строительства здания. Так, при сооружении колодезной кладки из кирпича необходимо обязательно соблюдать правила – предусмотреть наличие вентиляционного зазора между лицевой кладкой кирпича и теплоизоляционным слоем (толщина теплоизоляции должна превышать 10 мм). Благодаря этому зазору в осенне-зимний период возможно активное подсыхание строительных материалов, из которых были построены стены. В нижнем и верхнем рядах колодезной кладки из кирпича необходимо соорудить вертикальные швы, которые в дальнейшем станут основой для организации движения воздушных масс в вентиляционном зазоре.

Плиты теплоизоляции к несущим стенам можно прикрепить, используя распорные дюбеля и монтажный клей. С целью повышения адгезии каждую из поверхностей стен, перед фиксацией утеплителя можно обработать при помощи грунтовки.

Финальным шагом в создании колодезной кладки из кирпича является фиксация рулонной изоляции и состаривание.

Общие сведения

Доказано, что подобная кладка (другое название — английская) позволяет сэкономить расход кирпича в среднем на 15-20%. К тому же использование колодезной, или колодцевой, укладки кирпича при строительстве жилых домов позволяет значительно снизить коэффициент теплопроводности стен.

Суть этой конструкции, а точнее, строительной манипуляции, заключена в том, что из кирпича возводится только внутренняя и наружная часть стенки на конкретную толщину, а в образовавшееся таким образом между ними углубление (колодец) строители закладывают теплоизолирующий материал. Заполнителем в этой конструкции может выступить различного вида легкий бетон, керамзит, опилки или шлак, утепленные пенополистироловые плиты или минвата.

Для того чтобы достичь необходимой прочности кладки, строители параллельные перегородки соединяют, как правило, поперечными перемычками или диафрагмами. Делают их шириной в полкирпича на расстоянии до 4 кирпичей друг от друга. Причем через каждые 5-6 рядов кладка вертикальной перемычки армируется. На самом нижнем уровне перекрытия под оконными диафрагмами (за 2 ряда) необходимо устроить горизонтальные ребра жесткости из той же арматурной сетки, заведенной во внешнюю и внутреннюю поверхности стенок, и защитить все это слоем цементобетонного раствора.

Иногда поперечные перемычки выполняют из прутиков арматуры диаметром в 5-10 мм с загнутыми концами. Данная манипуляция позволяет не допустить появления мостиков холода внутри колодезной кладки, которые, в свою очередь, могут заметно снизить теплоизоляционную эффективность.

Обозначение элементов кирпичной кладки

Элементы кирпичной кладки

Теперь разберем основные понятия относящиеся к кирпичной кладке.

Кладку кирпича выполняют горизонтальными рядами. Кирпичи укладывают на раствор широкой гранью — постелью (существуют способы кладка на ложок).

Горизонтальный шов – шов между соседними горизонтальными рядами.

Вертикальный шов – шов, разделяющий боковые грани соприкасающихся кирпичей. Бывает поперечный и продольный. 

Внутренняя верста – ряд кирпичной кладки, который выходит на внутреннюю поверхность.

Лицевая или наружная верста – ряд кладки, который выходит на внешнюю (фасадную) сторону.

Забутка – ряды, размещенные между внутренней и наружной верстами.

Ложковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены ложками, т.е. длинными гранями.

Тычковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены тычками, т.е. короткими гранями.

Система перевязки швов – определенный порядок чередования ложковых и тычковых рядов.

Ложковая кладка – кладка, при которой кирпич укладывается ложком наружу по отношению к лицевой поверхности стены.

Тычковая кладка – кладка, при которой кирпич кладется тычком наружу по отношению к лицевой стороне стены.

Ширина кирпичной кладки должна быть кратна нечетному или четному числу половинок (1/2) кирпича.

Итак, существую следующие виды кирпичной кладки.

• В полкирпича. Метод подходит для облицовки, при этом толщина стены получается 120 мм. Если поставить кирпич на ложок, получится кладка в четверть кирпича, что позволит сэкономить материал.  При укладке в 1/2 или 1/4 через 4-5 рядов придется прокладывать армирующую сетку для повышения прочности кирпичной кладки.
• В один кирпич. Способ подходит для устройства перегородок или  несущих стен небольших построек. Стены будут толщиной 250 мм.
• В 1,5 (380 мм), 2 (510 мм) и 2,5 (640 мм) кирпича  возводят исключительно несущие стены.

Основные виды кладки кирпича

Облегченная кладка. Обычно применяется в малоэтажном строительстве. Особенностью этого способа укладки кирпича является наличие больших пустот в стеновых конструкциях, которые, как правило, заполняются теплоизоляционными материалами. Стены, выполненные по технологии облегченной кладки, по сути, представляют собой 2 стены, которые соединены между собой кирпичными перевязками или металлическими связями. В зависимости от конструктивного исполнения различают следующие виды облегченной кладки: С трехрядными перевязками – каждые 5 рядов кладки с пустотой внутри стены сменяются 3-мя сплошными перевязочными рядами. Анкерная кирпично-бетонная кладка – тычковые элементы укладываются с выступом во внутреннюю полость и будут служить своего рода анкерами. Впоследствии пустота внутри стен заполняется пенобетоном. Колодцевая кладка – в разрезе напоминает цепь колодцев, за что и получила свое название. Перевязки в подобных конструкциях выполняются вертикально.

Облегченная кладка
Армированная кладка

Декоративная кладка. Применяется для создания красивого архитектурного облика фасада, который будет выделять ваше строение на фоне остальных.

Декоративная кладка кирпича

Баварская кладка кирпича. Эта технология кладки считается немецкой, но такой вид имеют множество старинных зданий не только в Германии, но и в других странах Европы и даже в России. Техника баварской кладки заключается в случайном смешивании кирпичей разных цветов. Отличается отсутствием точной закономерности в чередовании камней различных оттенков.

Баварская кладка
Лицевая кладка кирпича стен

Ажурная кладка. Мы привыкли ассоциировать кирпич с капитальными сплошными конструкциями. Вопреки этому из него можно построить даже сооружения с перфорацией (часто называют ажурной кладкой). Возведение подобных конструкций осуществляется с применением традиционной ложковой кладки в полкирпича. Особенность этого способа укладки заключается в другом – между тычками соседних кирпичей оставляют зазоры и аккуратно разделывают швы. Но не обязательно сооружение должно быть с просветами – кладка может быть выполнена с выступающими элементами или с необычными рельефами, которые достигаются за счет смещением кирпичей при кладочных работах.

Ажурная кладка кирпича

При толщине свыше одного кирпича кроме длины тычка и ложка камня учитывается еще и толщина растворного шва (10 мм).

Трубный колодец (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Кладка колодца из кирпича начинается с подготовки рам. Их диаметр должен быть равным диаметру будущего колодца. Основной является нижняя рама. Для ее изготовления используется металл, железобетон или мореный дуб, так как она должна быть самой прочной. Рама имеет толщину 10 сантиметров. Ширина равна толщине кладки. Размер внешнего диаметра на 5-6 сантиметров превышает внешний диаметр рам промежуточных.

Внешний край рамы по всему периметру снизу имеет нож из стали. Деревянными является и верхняя, и промежуточная рама. Между собой они скрепляются при помощи гвоздей. Толщина этих рам составляет 8 сантиметров, а ширина — такая же или немного меньше, чем толщина кладки.

По периметру рам необходимо просверлить друг под другом отверстия, между которыми будет одинаковое расстояние. Они нужны для того, чтобы вставлять в них анкеры. Нижняя рама имеет шесть анкеров, которые плотно закреплены гайкой и шайбой. После проверки уровнем в котлован горизонтально опускается готовая рама, а на нее при помощи гаек и шайб надевается промежуточная. Чтобы конструкция была прочней, необходимо укрепить ее сверху бревнами.

Кладка смотрового колодца из кирпича (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Сооружения такого типа используются в водопроводно-канализационных хозяйствах. Смотровой колодец рекомендуется располагать на расстоянии не менее чем 3-12 метров от жилого помещения. Его размер хозяин определяет индивидуально. Главное требование – наличие условий для работ, связанных с обслуживанием трубопровода.

Колодца могут иметь разную форму. Стенки круглого колодца имеют толщину, равную длине одного кирпича, который укладывается тычками. Кладка кирпича прямоугольной формы выполняется по двухрядной системе.

Для кладки кирпича в сухом грунте используется раствор из цемента и песка в соотношении 1:4, а в мокром – 1:3. Швы внутри колодца тоже затираются раствором.

Если на глубине вырытого колодца залегают грунтовые воды, его внешняя поверхность оштукатуривается. Толщина слоя достигает два сантиметра, а высота — на полметра выше уровня грунтовых вод. При кладке стен колодца в ее швы заделываются скобы из чугуна или стали. Расстояние между ними составляет 35 сантиметров. Скобы располагаются по вертикали в шахматном порядке в два ряда. Они заменяют ступеньки при спуске и подъеме в шахту.

Последовательность работ

1. На слой гидроизоляции фундамента здания укладывается кирпич в 2 ряда. Сплошные ряды служат основанием для последующей кладки.
2. Выкладываются 2 параллельные стенки из кирпича, которые разделены расстоянием, соответствующим толщине выбранного утеплителя.
3. Каждые 60-120 см монтируются поперечные перемычки-диафрагмы. Ориентировать их лучше всего по расположению балок перекрытия.
4. Соседние стенки скрепляются арматурой или проволочными соединениями для образования целостной структуры.
5. Проемы окон и дверей выполняются с помощью сплошной кладки.
6. Пространство между двумя слоями кирпича заполняется жидким раствором бетона или плитным утеплителем каждые 5-6 рядов. При использовании сыпучего материала производится заливка каждые 30-50 см. Делается это для предотвращения проседания изоляционного слоя.
7. Последний завершающий ряд также должен быть сплошным без промежутков. Для прочности используется армирующая сетка.
8. На поверхности последнего ряда кирпича устраиваются опоры, которые являются основанием для нижележащих прогонов стропил конструкции крыши или для балок перекрытия.

Колодцевый принцип укладки кирпича применяется при строительстве малоэтажных зданий, загородных домов и коттеджей. Такая технология имеет оптимальное сочетание теплоизолирующего слоя, расхода строительных материалов, стоимости постройки и трудоемкости процесса. Тем не менее необходимо учитывать все минусы возводимой конструкции и проводить грамотные расчеты на этапе проектирования.

Плюсы и минусы кирпичных колодцев

Сооружение из кирпича является одним из популярных вариантов, а объясняется это большим количеством преимуществ:

1. Вес кладки из кирпича меньше по сравнению с массой бетонных колец. Стены колодца создают на основание меньшую нагрузку, что не требует проводить дополнительных операций по укреплению.
2. Строительный материал проще доставить на место укладки. Отпадает необходимость использования погрузочно-разгрузочной техники.
3. Работу по кладке стен легко делать руками без посторонней помощи. В варианте с бетонными кольцами потребуется подъемная техника.
4. Качественная кладка из кирпича выдерживает большие нагрузки, прослужит несколько десятилетий.
5. Колодцы обычно выкладывают круглые или прямоугольные. Изредка требуется сооружение неопределенной формы. Кирпич позволяет воплотить любое пожелание.
6. Плюсом считается бюджетная цена материала. Вдобавок стены шахты можно выложить из б/у кирпича, который иногда достается совершенно бесплатно.

Несмотря на множество преимуществ, от возведения кирпичных колодцев иногда отказываются. Проблема связана с существующими недостатками:

Кирпичная кладка неустойчива перед сезонным движением грунта. Давление почвы сбоку смещает кирпичи. Происходит разгерметизация

Через трещины в шахту попадают грунтовые и дождевые воды.
При возведении стен важно выдержать правильно уровень. Если этого не сделать, возникнет угроза обрушения кладки

Грамотно выдержать уровень стен способен опытный каменщик.
Не всякий материал подходит для строительства. Например, колодец из силикатного кирпича нежелательно возводить. В сырости он разлагается. Подходит только красный кирпич, но и здесь существуют проблемы. Плохой обжиг, наличие трещин и других дефектов уменьшает срок эксплуатации материала.
Минусом кирпичной кладки является негладкая поверхность стен. Если колодец предназначен для канализации, его сложно чистить. Стены обрастают нечистотами. Намного проще ситуация с пластиковыми аналогами. Емкости чаще выбирают для выгребных ям, так как на гладких стенках ничего не задерживается.
Особенностью красного кирпича является высокая пористость. Нечистоты впитываются в тело стенок. Гнилостные бактерии делают свое плохое дело. Из колодца начинает исходить неприятный удушающий газ, избавиться от которого очень сложно.

С учетом всех плюсов и минусов можно определиться, стоит ли отдать предпочтение колодцу из кирпича или выбрать современный пластиковый аналог.

Кладка смотрового колодцаиз кирпича

Сооружения такого типа используются в водопроводно-канализационных хозяйствах.

Смотровой колодецрекомендуется располагать на расстоянии не менее чем 3-12 метров от жилого помещения. Его размер хозяин определяет индивидуально. Главное требование – наличие условий для работ, связанных с обслуживанием трубопровода.

Колодца могут иметь разную форму. Стенки круглого колодца имеют толщину, равную длине одного кирпича, который укладывается тычками. Кладка кирпича прямоугольной формы выполняется по двухрядной системе.

Для кладки кирпича в сухом грунте используется раствор из цемента и песка в соотношении 1:4, а в мокром – 1:3. Швы внутри колодца тоже затираются раствором.Если на глубине вырытого колодца залегают грунтовые воды, его внешняя поверхность оштукатуривается. Толщина слоя достигает два сантиметра, а высота – на полметра выше уровня грунтовых вод.

При кладке стен колодца в ее швы заделываются скобы из чугуна или стали.Расстояние между ними составляет 35 сантиметров. Скобы располагаются по вертикали в шахматном порядке в два ряда. Они заменяют ступеньки при спуске и подъеме в шахту.

Виды колодцев

Колодцы могут различаться своей функциональностью, хотя принцип возведения их идентичен. В настоящее время встречаются такие их виды:

Шахтные. Их котлован имеет вытянутую форму, глубина – от 5 до 15 метров, с укрепленными стенками и аккуратно оформленным оголовком. Это сооружение обладает неоспоримым преимуществом – постоянным доступом к питьевой воде, которая там не только хорошо сохраняется, но и постоянно пополняется естественным путем. Такие колодцы практически никогда не осушаются. Кирпичи при возведении такого колодца кладутся по определенной схеме. Кладка происходит в один – полтора кирпича. Стабилизирующий профиль способствует достижению круглой формы. Обязательно должна присутствовать рама, иначе сооружение может быстро осыпаться. Опорная рама изготавливается из металлического профиля, арматуры или водостойкой древесины.

Установка шахтного колодца

Трубные. В начале подготавливаются рамы, диаметр которых совпадает с диаметром предполагаемого сооружения. Нижняя рама считается основной. Она изготавливается из металла, железобетона или мореного дуба, потому что ее прочность должна быть существенной. Толщина рамы не должна быть менее 10см. Ширина совпадает с толщиной кладки. По периметру внешнего края рамы имеется нож из стали. Верхняя и промежуточная рамы выполнены из дерева и скреплены с использованием гвоздей. Такие рамы по толщине составляют 8см, а по ширине совпадают или чуть меньше, нежели толщина кладки. Периметр рам просверливается отверстиями на одинаковом расстоянии друг от друга. Туда будут вставлены анкеры. В нижней раме устанавливаются 6 анкеров, которые плотно скрепляются шайбой и гайкой. После того, как была проведена проверка уровнем, готовая рама опускается горизонтально, а к ней при помощи шайб и гаек привинчивается промежуточная. Для прочности конструкции она укрепляется бревнами сверху.

Рама для трубного колодца

Канализационные. Для кладки используется глиняный кирпич, который не пропускает воду. Можно применять и красный. Кладется он в полкирпича. Такие сооружения могут иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. Для строительства таких колодцев должны быть в большом количестве кирпич, песок, цемент, жирная глина, битум, щебень. Необходимо приобрести также вентиляционную трубу и плиту перекрытия. Такие сооружения не стоит устанавливать ближе, нежели в тридцатиметровой зоне от питьевого источника. Если колодец сооружается на дачном участке, то его место необходимо выбрать с учетом подъезда к нему специализированной машины для вывоза нечистот.

Установка круглого канализационного колодца

Смотровые. Они используются для водопроводно-канализационного хозяйства. Такие колодцы могут быть различной формы, выкладываются в один кирпич тычковым способом. Если форма прямоугольная, то применяется двухрядная система.

Смотровой колодец

Схема кладки кирпича

Возводить стенки сооружения с учетом просветов для введения и выведения труб. Используют кладку в полкирпича с обычной перевязкой рядов. Первый ряд заранее пропитанных пресной водой кирпичей кладут на только что приготовленный цементный раствор толщиной 10 мм. Начальный и второй — укладывают тычковым способом. Затем продолжают выкладывать кирпичные блоки, чередуя ложковые и тычковые ряды

Особое внимание уделяют перевязке швов, что гарантирует прочность кладки. Чтобы постройка была правильной формы, необходимо сделать шаблон, по которому необходимо класть блоки

Схему крепят используя крючки, их располагают на укладываемом ряде кирпичей. Выложив слой до конца, начинают другой, при этом устанавливая трафарет напротив следующего ряда.

Следует внимательно смотреть, чтобы рамы были выставлены строго по вертикали и горизонтали. Вертикальность устанавливается с помощью анкеров, а проверяется отвесом. Кладку прекращают за 0,5 см до промежуточного кольца. Это расстояние заполняют цементным раствором, добавляя щебень или гравий. Дойдя до поверхности, выкладывается горловина колодца из кирпича, которая накрывается крышкой. Выполняют работы по гидроизоляции. Убирают территорию.

Обустройство деревянного колодца

Воспользовавшись брёвнами с сечением не менее 12 сантиметров, можно сделать прекрасный колодец из дерева своими руками. Иногда вместо них используют 10-15-сантиметровые брусья. Для устройства подводной части подойдут влагостойкие сорта, такие как, дуб, ольха или вяз, верхнюю же часть нередко формируют из сосновой породы. Количество венцов и размеры колодца зависят от глубины шахты.

Строительство колодца начинается только после выбора древесины и решения вопросов, связанных с её заготовкой. Все детали маркируются и монтируются в стволе. Сруб сбивают так, чтобы дерево не выступало из углов. Тогда его будет легче спускать и устанавливать. Сруб можно возвести и со дна шахты, если глубина колодца не превышает 6 метров. В таком случае пазы венцов принято начинять жирной глиной. Она водонепроницаема, защищает конструкцию от просачивания боковых стоков.

Общая технология строительства

Кирпичные колодцы бывают двух видов: круглые и прямоугольные (квадратные). Перед кладкой нужно сделать разметку по радиусу или крайним точкам. Ширина котлована должна быть на несколько сантиметров шире кладки.

Перед кладкой нужно сделать фундамент из бетона, его высота зависит от глубины и наличия грунтовых вод.

Инструкция строительства кирпичного колодца

Круглые стенки выкладываются тычковой кладкой, чтобы маленькие грани образовывали круглую поверхность внутри. В низу должна располагаться рабочая камера, с большим радиусом, чем горловина колодца из кирпича. Для её образования нужно смещать каждый новый ряд на 1,5-3 сантиметра. Таким образом, расширение скважины внизу будет за счет напуска на стены. Для квадратных колодцев нужно делать напуски только с трёх сторон, а четвертая сторона будет ровной для монтажа лестницы.

Лестница делается из П-образных металлических труб (скоб). которые устанавливаются во время кладки в стену.

Тычковая и ложковая кладка

Для надежности кладки нужно смещать смежные ряды на ¼. Кроме того, её армируют и штукатурят. Не жалейте раствора на швах, особенно снаружи. Для дополнительной защиты кирпича от влаги и большей долговечности, можно обработать его проникающей гидроизоляцией.

Обратите внимание! При рытье глубоких ям, нужно уделять особое внимание укреплению стен. Чем глубже вы копаете, тем больше шанс обвала земли. Чтобы избежать этого, рекомендуется каждый 1 метр укреплять грунт временными деревянными кольцами

Чтобы избежать этого, рекомендуется каждый 1 метр укреплять грунт временными деревянными кольцами.

Даже самая маленькая кирпичная колодцевая кладка требует наличия хотя бы одного подсобника. Один человек работает с кладкой – второй подает кирпичи, делает раствор.

Кладка снизу

Если колодец глубиной более 5 метров, то обычно делают кладку снизу.

Для этого на дне ямы колышками делается разметка и определяется толщина стенок. Обычно это 1 или 1,5 кирпича. Слишком тонкие стены могут разрушиться из-за движения грунта, и кладка обвалиться.

Каркас для анкеровки

Для безопасной работы нужно сделать 3 круглые рамы: 1 основную железобетонную и 2 дополнительных из дерева. Толщина основной рамы должна быть больше кладки на 5-10 сантиметров, а дополнительные должны быть с одинаковым диаметром относительно кладки. В основной раме по всему диаметру делаются отверстия для арматуры. В них вставляются металлические стержни, которые будут усиливать стены. Сверху на арматуру надеваются дополнительные рамы и прикручиваются гайками (см. фото выше). По мере кладки стен, они будут подниматься, и в итоге совсем снимутся.

Кладка снизу котлована

• Вода со дна откачивается и начинается кладка по арматурному каркасу. Самое главное тут сохранять ровность стенок, особенно это трудно сделать в высоких конструкциях. Для этого вы можете перед началом работ сделать круглый шаблон для проверки.
• При этом нужно не забывать каждый новый ряд смещать относительно предыдущего, чтобы швы не пересекались. Швы заделываются цементно-щебеночным раствором. В конце стены штукатурят изнутри.

Кладка сверху

Кладка сверху более трудна для начинающих мастеров, и тут вам не обойтись без помощи опытного каменщика. Этот способ применяется как для маленьких, так и до глубоких колодцев, при постройке по монолитной технологии.

• Принцип технологии состоит в спуске кладки по заранее подготовленному железобетонному основанию. В нём установлен металлический каркас (так называемый арматурный нож).
• В отличие от кладки снизу, арматура сразу цементируется в бетонное основание, а не устанавливается в просверленные отверстия.
• Когда основание готово, делается кладка по технологии монолитного колодца. При этом сразу происходит штукатурка с внешней стороны. Постепенно стены спускаются вниз, путем удаления под ними грунта.

Схема, кладка и порядовка барбекю из кирпича своими руками

Кладка барбекю из кирпича состоит из нескольких этапов — выбора места, составления плана-схемы барбекю, сооружения фундамента, возведения кирпичной кладки с установкой всех деталей конструкции, сооружения трубы, облицовки и оформления строения.

Для кладки барбекю из кирпича своими руками с тремя отсеками потребуются следующие материалы и инструменты:

• песок;
• цемент;
• гравий;
• бут;
• арматурная сетка;
• кирпич;
• керамическая плитка;
• мастерок.

Каким будет фундамент печи, зависит от ее размера. Схема барбекю из кирпича своими руками допускает, что можно сделать бетонный ленточный фундамент, а для более массивного сооружения потребуется плиточный.

Фундамент полностью застывает примерно через 2 недели после заливки бетона, и только после этого можно приступать к строительству непосредственно мангала.

Сначала поверх фундамента нужно уложить 2 слоя рубероида, чтобы защитить конструкцию от влаги, после чего можно приступать к кладке печи из кирпича. В данном случае рассматривается вариант стандартного мангала, состоящего из трех отсеков. Из кирпича придется выкладывать фигуру в форме буквы «Ш» с 4 перегородками. Какая получится барбекю из кирпича, порядовка и схема может показать заранее, при внимательном рассмотрении плана строительства мангала.

Подготовительные работы

Если вы решили своими руками вырыть колодец, то перед этим нужно произвести разведку почвы, чтобы определить наличие и глубину грунтовых вод. Видео в этой статье показывает, как производится поиск воды на участке с помощью бурения.

В зависимости от глубины воды, используются разные виды колодцев. Если глубина значительная, то более верным решением будет использовать трубчатый колодец, так как его конструкция надежней и монтируется быстрее обычного, но самостоятельно сделать его не получиться. Для этого нужно бурить скважину и ставить насос с водяным фильтром.

Если глубина не очень большая, то можно выкопать гидротехнический шахтный колодец. Для получения воды без насоса, устанавливается специальный каркас. Он удерживает грунт, и не загрязняет воду, а также убирает приток воды с верхних слоев почвы, которая не подходит для питья.

Виды шахтных колодцев

Выбор и расчет материалов

В качестве материала для стен можно использовать не только строительный кирпич, но и камень, однако будет сложнее из-за разных размеров булыжников. Для этих работ используют только глиняный кирпич (например, рядовой полнотелый) и цементный раствор. Никакие другие материалы, например двойной силикатный кирпич М 150 не подойдет для колодца по двум причинам: они быстро разрушаются при постоянной влажности.

Чтобы колодцевая кирпичная кладка была долговечной, нужно отобрать кирпичи без трещин и сколов. Чтобы посчитать количество кирпичей на строительство воспользуйтесь формулой для определения площади: 2Pi * R * h. где Pi = 3,14. R – радиус, h – глубина котлована. Например, расчёт площади для колодца глубиной 3 м с радиусом 0,5 м будет выглядеть таким образом:

Стандартная площадь грани кирпича 0,01625 м2, поэтому в нашем случае понадобиться 580 штук. Также нужно учитывать толщину раствора, но покупать материал с запасом на бой (узнайте также как построить баню из кирпича своими руками ).

Недостатки

Минусов у кирпичной кладки весьма много. К основным отнесем следующие:

1. Возводимая конструкция не может выдерживать большое давление, оказываемое со стороны окружающей среды. Примером назовем то, что смещение грунта становится причиной разрушения колодца. В результате может сложиться ситуация, когда от конструкции откалываются отдельные кирпичи.
2. Провести возведение конструкции может исключительно опытный каменщик. Это связано с тем, что только при определенном расположении кирпичей возводимая конструкция может простоять долго. Кроме этого распространенной проблемой является не выдерживание горизонтального уровня, и в результате завала может произойти обрушение стенок. Допущение ошибок во время строительства становится причиной, по которой колодцы служат не долго.
3. Возникают трудности с подбором материала. Даже при покупке нового кирпича есть большая вероятность того, что некоторые кирпичи будут иметь дефект в виде трещин. При их использовании также есть вероятность существенного снижения прочности конструкции. Длительное воздействие влаги еще в большой степени усугубит ситуацию.
4. Еще одна причина, по которой многие решают отказаться от кирпичной кладки и установить пластиковую трубу большого диаметра, это сложности в чистке. В случае канализационного колодца проблемы с чисткой поверхности весьма существенны. Так на поверхности кирпичной кладки может образовываться плесень и накапливаться налет, а чистка путем использования керхера невозможна, так как сильное давление становится причиной размытия раствора.
5. Поверхность кирпичной кладки имеет высокую шероховатость, в результате чего на поверхности образуются наросты налета. Красный кирпич имеет высокую пористость. Поэтому при длительной эксплуатации в воде могут образовываться бактерии, появляется неприятный запах.

В целом можно сказать, что недостатков у кирпичного колодца довольно много. Все эти качества определяют непригодность кирпичного колодца как в системе водоснабжения, так и отвода сточных вод.

Колодцевая кладка с утеплителем

Каждый способ утепления кирпичной стены имеет свои достоинства и недостатки, так как материалы могут использоваться разных типов.

С керамзитом

Наружный и внутренний слой выстраиваются стандартным для колодцевой кладки способом. Для керамзита расстояние между стенами должно быть около 10-30 см. Керамзит засыпается на каждом 5 ряду, при этом его уплотняют и заливают цементным раствором. Поверх выкладывается диафрагма жесткости из сплошной кирпичной кладки.

С пенобетоном

Заполнить все пустоты и возникшие трещины позволит заливка из жидкого пенобетона, который защитит конструкцию от появления влаги и последующего гниения. Между двумя слоями кирпичной кладки оставляют 120 мм. При этом плотность пенобетона должна составлять 250 кг/м.куб. Материал имеет низкую цену и способен уменьшить затраты при строительстве. Он способен аккумулировать тепло, обладает хорошей паропроницаемостью и морозостойкостью. Пенобетон огнестойкий и обеспечивает прекрасную звукоизоляцию жилища.

С опилкобетоном

Материал обладает достаточной прочностью и не подвержен горению. Для изготовления такого раствора используют отходы деревообрабатывающего производства. При заливке пространства между параллельными рядами кирпичной кладки используется бетон марки не ниже М10. Как и в случае с полистиролбетоном раствор подается с помощью насоса в пространство между стенами.

Что написано в СНИП

1. Гибкие связи при возведении стен не должны быть подвержены коррозии. Используются стойкие виды стали или полимерные материалы. Также возможно применение других материалов, предварительно обработанных специальным защитным раствором.
2. В кирпичной стене гибкие связи должны быть закреплены путем отгибов. Это обеспечивает устойчивость к силовым и усадочным нагрузкам по вертикали.
3. Жесткие связи при использовании любой теплоизоляции укладываются на расстоянии не более 120 см друг от друга.
4. Основная кладка и облицовочная, объединенные жесткими связями, должны иметь схожие деформационные свойства. При различных характеристиках проводится дополнительный расчет.
5. Заливочные изоляционные материалы должны проходить экспертизу в специализированных учреждениях.
6. Плитные материалы: минераловатные плиты со специальной структурой волокон, пенополистирол или пенополиуретан.