Вентиляция туалета на даче, выгребной ямы и септика

Как сделать вентиляцию выгребной ямы

Естественная вентиляция не требует особенного подхода. Для её обустройства в смотровом люке проделывается дополнительное отверстие для фановой трубы. В него вставляется патрубок потребного диаметра. Его верхняя и нижняя части защищаются обрешетками и специальными конусами-крышками. Чем выше труба – тем интенсивнее будет происходить воздухообмен.

Септик с естественной вентиляцией

Чтобы провести монтаж вентиляционной системы выгребной ямы своими руками понадобятся специальные инструменты и материалы для конструирования системы. Это крепежные изделия (стальные саморезы нужного размера), нож для резки трубы или болгарка со специальным диском, перфоратор для проделки отверстия в выгребной яме, уровень, строительная рулетка.

Пошаговая инструкция, как самостоятельно сделать вентиляцию выгребной ямы:

Измеряется нужное расстояние от крайнего верхнего выступа ямы до вытяжного канала. Как уже говорилось выше, также можно отмерять от максимального прогнозируемого уровня наполненности стока. От верха нужно отступить не менее 40 сантиметров, от отходной массы – 20 сантиметров;
Стена резервуара размечается для просверливания

Отверстие должно полностью соответствовать размерам трубы, поэтому важно особенно тщательно отнестись к этому этапу работы. Для укрепления труб, в месте стыка устанавливается жесткая пластиковая муфта

Швы обрабатываются герметиком. Во вход труб обязательно устанавливается металлическая сетка. Эта обрешетка защитит отвод от загрязнения фекалиями;

После к стоку подводится провод электрического питания. Рекомендуем для этого шнура вывести отдельный автомат на щитке. Это позволит в нужный момент отключить вентиляцию без ущерба остальных потребителей;
В трубу монтируется вентилятор. Для его установки используются резьбовые крепления – саморезы. Если размер дефлектора меньше, чем диаметр трубы, то сначала изготавливается соответствующая рамка для него;
После окончания всех внутренних работ, к наземной части трубы подключается воздушный вывод выбранной высоты. Для его укрепления можно провести под землей патрубок к фасаду дома, а уже по стене здания вывести вентиляцию выгребной ямы. Верхняя часть отвода обязательно закрывается колпаком для защиты от осадков и сора;

В некоторых случаях мощности вентилятора недостаточно. Тогда на трубу устанавливается флюгер, который усиливает воздушный поток.

2 раза в год вентиляционная система очищается от сора и осматривается на предмет поломок. Особо тщательно нужно проверять вентилятор. На его лопастях могут собираться небольшие частицы твердых отходов, что будет снижать эффективность работы всей воздухоотводящей системы.

Видео: пример вентиляции в дачном туалете

Варианты устройства выгребной ямы в частном доме

При строительстве нового дома нужно продумать, где и как сделать выгребную яму. Конечно, городской житель об устройстве системы стоков и не задумывается, другое дело – владелец частного дома, эта проблема у него из разряда «насущных». Ясно, что для комфортного проживания канализационная конструкция должна функционировать исправно и четко.

Устройство глубины выгребной ямы.

Система выгребной ямы при должном подходе и при использовании качественных стройматериалов прослужит долгое время.

Перед тем как перейти к строительству, продумайте, как она будет очищаться и какой объем вам нужен.

Способы устройства вентиляции

Существует два вида выгребных ям:

Автономное сооружение – септик. Если выгребная яма находится на участке рядом с домом, неприятный запах от стоков обязательно будет распространяться по участку. Как убрать запах из выгребной ямы? При строительстве очистного сооружения в крышке его необходимо обязательно оставить отверстие под вентиляционную трубу. Диаметр сечения трубы – от 10 см. Чаще всего для обустройства вентиляции используют пластиковые трубы – легкие и простые в установке. В трубу диаметром 10 см нужно вставить вторую трубу диаметром 5 см.

Труба вставляется в септик, ее нижний конец должен быть выше максимального уровня наполнения ямы на 30 см. Высота трубы – обязательно выше человеческого роста, чтобы неприятные запахи уходили вверх. Верхний конец трубы должен быть защищен от попадания воды, снега, например, специальным колпаком.

Такое простое сооружение достаточно эффективно обеспечивает устранение запаха. Чем выше труба, тем выше уходит запах. Не обязательно располагать яму очень далеко от дома, а землю рядом с ямой и над ней можно использовать, как и любое другое: для грядок или газона.

Выгребная яма под туалетом. Уличный туалет – частое сооружение на дачных участках или в частных домах. Даже если санузел есть в доме, хозяева часто устраивают и туалет на улице на случай возникновения проблем с канализацией.

Обычно уличный туалет представляется как место с неприятным запахом, расположенное вдалеке от дома. Почему появляется запах? В яме под туалетом скапливаются отходы, которые выделяют газ метан. Газ поднимается вверх. Именно он и создает характерный запах. Известны случаи отравления метаном, возникновения пожаров. Кроме того, под воздействием метана быстрее разрушается дерево – основной материал для строительства уличных туалетов.

Сегодня существует способ перевернуть привычное представление. Уличный туалет может быть расположен близко к дому и не быть источник зловония. При строительстве туалета нужно обязательно позаботиться о вентиляции, иначе запах будет распространяться и в кабинке туалета, и вокруг нее.

Существует два способа устройства вентиляции в уличном туалете:

1. Естественная. Основана на естественных законах движения воздуха.

2. Принудительная. Ускоряет процесс выведения загрязненного воздуха с помощью вентилятора, поэтому является более эффективным. Воздух в кабинке будет идеально чистым. Но для его устройства необходимо электричество, его нужно предварительно провести к кабинке, чтобы подключить вентилятор. Кроме того, организация принудительной вентиляции требует дополнительных материальных затрат – покупки вентилятора.

Обе системы предполагают устройство приточного отверстия, вытяжного канала, вытяжки, расположенной над выгребной ямой Самый простой способ устройства вентиляции – установка трубы. Длина трубы – примерно 3 метра, диаметр – от 11 см. В крышке над ямой за туалетом нужно проделать отверстие.

Нижний конец трубы вставляется в это отверстие. Если осталось пространство между крышкой и трубой, его нужно замазать герметиком или заполнить пеной. Труба выставляется вертикально, хомутами крепится к задней стенке туалета. На верхний конец трубы одевается защитный колпак-зонт. Труба должна быть выше крыши туалета минимум на 70 см.

В кабинке туалета нужно предусмотреть два отверстия:

• Вытяжное – располагается ближе к потолку. Обычно его вырезают в верхней части двери. При естественной системе вентиляции оно выполняет и вторую функцию – окошка. При устройстве принудительно вентиляции в вытяжное отверстие устанавливают вытяжной вентилятор.
• Приточное – располагается в нижней части напротив вытяжного. Чтобы в кабинку не проникли, например, мыши, на приточное отверстие устанавливают решетку.

Вентиляция выгребной ямы в частном доме – достаточно простое дело, не требует много времени и больших материальных затрат. В то же время вентиляция эффективно устраняет запахи и предотвращает преждевременное разрушение кабинки туалета.

Необходимость наличия системы вентиляции обычно не вызывает сомнений. Но далеко не всем понятны функции выполняемые этой системой.

Для чего необходима вентиляция септика в частном доме

Гидрозатвор в сливе препятствует возникновению неприятного запаха от системы канализации Владельцев частных домой может посещать много разных вопросов – “А нужна ли вообще фановая труба или нет?”, “Как размещается труба, если вентиляция септика все же необходимо и какой диаметр трубы использовать при этом?”. В споре о необходимости обустройства частного дома фановой трубы было сломано не мало копий. Прежде чем ответить на эти вопросы, для начала необходимо понимать назначение той самой фановой трубы, возможно, после этого у вас не будет возникать вопросов о ее необходимости.

Фановая труба в системе канализации необходима в качестве связующего звена между атмосферой и септиком, при этом нет никакой разницы, установили ли вы септик для частного дома своими руками, либо дачи, или же в применяете заводские решения для сооружения автономной системы канализации. Вопреки некоторым мнениям, вентиляция септика из бетонных колец, из еврокубов или из покрышек также необходима, как и для станций глубокой биологической очистки типа Топаса, Твери или Юнилос Астра.

Обращаем ваше внимание, что в большинстве случаях необходимость в фановой трубе возникает из-за того, что в системе канализации образуется разряжение вследствие прохождения сточных вод по стояку в доме. В результате может происходить всасывание воды, находящейся в сифонах сантехнических приборов в доме, к примеру, в раковинах, унитазах, ванне под воздействием созданного в системе вакуума, а это в свою очередь может повлечь за собой возникновение в помещениях неприятного запаха в результате срыва гидрозатвора. Гидрозатвор или сифон представляет собой заполненную водой изогнутую трубку, которая может располагаться, например, за унитазом или мойкой

Благодаря тому, что жидкость в ней находится постоянно – образуется водяная пробка, которая препятствует проникновению из канализации в помещение неприятных запахов. Как видите, для комфортного существования в доме, желательно не допускать срывов гидрозатвора, ведь освежитель воздуха вас не спасет, да и им не запасешься в таком количестве

Гидрозатвор или сифон представляет собой заполненную водой изогнутую трубку, которая может располагаться, например, за унитазом или мойкой. Благодаря тому, что жидкость в ней находится постоянно – образуется водяная пробка, которая препятствует проникновению из канализации в помещение неприятных запахов. Как видите, для комфортного существования в доме, желательно не допускать срывов гидрозатвора, ведь освежитель воздуха вас не спасет, да и им не запасешься в таком количестве.

Иногда проскакивает мнение, что сечение трубы не в состоянии перекрыться объемом разового стока (например, в результате смыва туалета), поэтому монтаж фановой трубы производить не обязательно. Однако стоит заметить, что в доме, как правило, установлено несколько сантехнических приборов, требуемых нам ежедневно, поэтому довольно просто сорвать гидрозатвор в случае разового залпового слива из кухонной мойки, унитаза или ванны и т.п. А в настоящее время многие современные частные дома обустроены 2-мя санузлами.

Как сделать принудительную вентиляцию сливной ямы

Для организации в выгребе такой вентиляции к основанию трубы потребуется подключить вентилятор. Его характеристики подбирают, учитывая объем резервуара.

Модель вентилятора нужно выбирать по его производительности. Скорость воздухообмена не менее 80 м 3 /час, предусмотренную санитарными нормами, могут дать аппараты, обладающие мощностью начиная от 30 Вт. Очень важны размеры выбранного прибора, ведь он устанавливается внутрь воздуховода. Габариты механизма должны подходить к диаметру воздушного отвода.

При организации вентиляции выгребной ямы из бетонных колец следует придерживаться таких рекомендаций:

Монтаж воздуховода выполняется по принципу устройства естественной вентиляции за исключением одного момента: низ патрубка должен быть под потолком.
Выбранный вентилятор канального типа устанавливается в нижнем торце трубы и крепится саморезами. Используя саморезы, необходимо следить за тем, чтобы такое крепление не цеплялось за лопасти крыльчатки.
Провести электричество к сливной яме можно под землей и по воздуху. Для реализации первого способа нужно вырыть траншею, в которую потом укладывается кабель. Глубина траншеи, согласно ГОСТу, должна быть не менее 0,7 м. Для защиты кабеля от грунтовой воды следует использовать стальную или ПВХ-трубу. Воздушный способ предполагает наружную тросовую прокладку. Для нее применяется металлический трос для крепления кабеля путем намотки.
Для автоматизации процесса включения или отключения вентилятора можно использовать реле времени. В его настройках учитываются особенности работы системы домашней канализации.
Осмотр вентиляционной системы выгреба рекомендуется делать пару раз за год

Повышенное внимание стоит уделять лопастям крыльчатки вентилятора, так как на них возможно накопление твердых отложений.

Совет! При монтаже вентилятора необходимо правильно определить, куда движется поток воздуха. Его направление должно ориентироваться вверх, но не наоборот.

В дополнение к вышеизложенному материалу дадим несколько советов.

При организации вентиляции выгребной ямы рекомендуется избегать разрежения воздуха резервуаре. Если в дворовом туалете вентилируемая область формируется между резервуаром и воздуховодом, то в закрытой емкости рекомендуется выполнить установку приточной трубы. Два отверстия притока и вытяжки воздуха обычно располагают по противоположным углам сливной ямы. Вытяжное отверстие всегда находится выше приточного.

Влага, появляющаяся на поверхности вентиляционной трубы, зимой может замерзать, уменьшая проходимость канала и снижая тем самым интенсивность потока воздуха. Чтобы устранить такую проблему, верхнее отверстие трубы нужно снабдить дефлектором. Он ускорит движение воздуха и защитит канал от уличного мусора.

Наиболее рациональный вариант — делать вентиляцию выгреба при монтаже автономной канализации. Тогда не придется изменять уже действующую систему и проще выбрать удобное место для установки вытяжного патрубка.

Что касается вида вентиляции сливной ямы, то принудительный воздухообмен устраивать не всегда нужно. Некоторые отстойники обходятся естественной вентиляцией. Окончательное заключение по такому вопросу могут дать соответствующие специалисты после ознакомления на месте с условиями работы сети.

Как сделать вентиляцию в выгребной яме — смотрите на видео:

После устройства вентиляции выгребной ямы в частном доме важно следить за тем, чтобы резервуар не переполнялся и воздушный канал не блокировали отходы. Кроме того, нужно следить за воздушной проходимостью фановой трубы. Для возможности профилактики и ремонта в системе вентиляции стоит предусмотреть установку ревизионных люков

Для возможности профилактики и ремонта в системе вентиляции стоит предусмотреть установку ревизионных люков.

Уличный туалет на даче у многих ассоциируется с неприятным запахом, грязью и опасностью. Но современные дачники, стремятся сделать из такого туалета максимально комфортное и безопасное место.

Конструкция представляет собой небольшую кабинку, деревянную или кирпичную, внутри расположен унитаз или сиденье. Под кабинкой – выгребная яма, именно она, вернее, скопление отходов в ней, являются причинами неприятного запаха. В процессе разложения человеческие отходы выделяют дурно пахнущий газ – метан, который, к тому же, еще и опасен для здоровья – при посещении туалета человек может потерять сознание.

Пары метана проникают в дерево и разрушают его, в результате портятся деревянные перекрытия и присутствует риск обвала конструкции. Отсюда вывод: необходимо предотвратить скопление газов и обеспечить их свободный выход. Для этого и нужна вентиляция в уличном туалете.

Пошаговая инструкция по возведению компостирующего туалета своими руками

Туалет для дачи своими руками внутри помещения обустраивается следующим образом:

Внутри подвала сооружаем камеру с наклонным дном, размеры которой равняются 2100 мм × 2100 мм. Дно должно иметь уклон в 23-30°. По окончанию всех работ дно засыпается 10-сантиметровым слоем торфа. Сверху насыпается 5 см плодородной земли или дерна, и 5 см скошенной травы либо листьев. Щель, ведущую из камеры к накопителю, следует законопатить торфом и землей. В процессе аэробной переработки отходов, компостная масса вытолкнет торфяную пробку.

Для возведения камеры дно следует забетонировать, переднюю и боковые стены выложить из кирпича. При этом между кирпичами боковых стен пустить арматуру (проволоку толщиной 4-8 мм), которая укрепит заднюю часть камеры. Поверхность кирпичной кладки обрабатывается 2 слоями битумной мастики. Последний слой присыпается песком. Мастика готовится из битума, мела (10%) и масла (5%).

Совет: для приготовления мастики подойдет отработанное автомобилем масло.

• К передней стенке на высоте 900 мм дюбелями крепится коллектор из нержавейки, прогрунтованной битумным составом. Габариты коллектора: высота – 600 мм, глубина – 200 мм, ширина, равная ширине камеры.
• Задняя стенка изготавливается из листа толстой нержавейки и стальных уголков 50 мм × 50 мм, привариваемых горизонтально. Стенка обкладывается кирпичом в процессе кладки и обвязывается выступающей арматурой. Горизонтальные уголки уплотняются деревянными компенсационными планками, обитыми рубероидом либо полиэтиленом.
• Задняя стенка содержит монтажный люк 900×660 со смотровым окном, за которым располагается термометр. Люк изготавливается из 20-миллиметровых досок, покрытых битумной грунтовкой (расплавленный битум:бензин=1:3 по объему).

• На высоте 300 мм от пола в задней стене проделывается щель, через которую готовый компост будет высыпаться в накопитель, габаритами 600×900 мм. Накопитель следует строить толщиной в ½ кирпича и накрывать деревянной крышкой.
• Унитаз и мусоропровод для кухонных отходов устанавливаются впритык, между ними монтируется перегородка (ею может быть стена дома). Снизу, в пространстве камеры, монтируется экран из нержавейки, предотвращающий прохождение воздуха между отверстиями стульчака и мусоропровода. Это гарантирует отсутствие неприятных запахов в туалете и кухне.

Вытяжная труба из асбестоцемента, или керамики, диаметром 100-150 мм и высотой 6 метров, устанавливается сзади унитаза. Внизу в ее пазы на 50 мм заходит экран, установленный внутри камеры. Трубу, опираясь на чертежи, целесообразней проводить рядом с дымоходом и теплоизолировать ее выступающую часть. Это улучшит тягу и воспрепятствует образованию куржака зимой. Главное условие – стенки трубы изнутри должны быть очень гладкими.

Отверстия стульчака, трубы для вытяжки и мусоропровода оплетаются вокруг 3-4-слойными полиэтиленовыми «юбками» при помощи капронового шнура. При этом торцы мусоропровода и стульчака должны быть на 300 мм длиннее, нежели торец вытяжной трубы. Схема предписывает диаметр стульчака и мусоропровода не менее 400 мм, чтобы избежать засорений. Мусоропровод можно встроить в поверхность разделочного стола.

Обязательное условие функционирования такого типа туалета – грамотная вентиляция, обеспечивающая приток и отток воздуха. Для ее организации используются полиэтиленовые трубы, диаметром 50-60 мм. В них под углом 60° насверливаются отверстия 6-8 мм для вентиляции. Количество отверстий рассчитывается по формуле 30 шт/м. Трубы крепятся к коллектору и задней стенке камеры в 2 слоя через каждые 300 мм (в шахматном порядке). От коллектора к вытяжной трубе также идет вентиляционная труба, свободно заходящая в вытяжную.

Канализационные трубы для вентиляции: за и против

Единого мнения о целесообразности использования канализационных труб для монтажа системы вентиляции до сих пор нет.

Многие профессионалы аргументированно доказывают рациональность такого решения, другие – не менее убедительно критикуют. Дело в том, что у пластика, как и у любого другого материала, имеется ряд достоинств и недостатков.

К положительным аспектам использования канализационного пластика в строительстве вентиляции стоит отнести следующее:

• Любые пластиковые трубы (поливинилхлоридные, полиэтиленовые, полипропиленовые и т.п.) – легки и долговечны.
• Система вентиляции будет обладать должной герметичностью и прочностью.
• Пластиковые изделия сравнительно недорогие и, в отличие от металлических, не подвержены коррозии.
• Благодаря разнообразию форм и размеров элементов, легко сконструировать воздуховоды любой конфигурации.
• Малый вес изделий упрощает и удешевляет процедуру закрепления воздуховодов.

Среди недостатков можно акцентировать внимание на таких моментах:

• По их мнению некоторых специалистов часть выделяемых полимерами вредных веществ будет вместе с воздухом проникать в помещение, следовательно, даже несмотря на клятвенные заверения производителей касательно безупречной экологичности таких труб, лучше использовать пластик исключительно для отвода воздуха.
• Пластиковые трубы не обладают большим запасом прочности и уязвимы к механическим воздействиям.
• При движении воздушных масс по пластиковым трубам неизбежно возникает трение, что приводит к накоплению на внутренних стенках статического электричества. Наэлектризованная поверхность начинает вести себя подобно магниту, интенсивно притягивая к себе частицы пыли и грязи, в которых быстро начинают селиться всевозможные грибки, микробы и плесень.

Следовательно, строительство системы вентиляции из канализационных труб представляется оправданным в первую очередь по экономическим соображениям. Кроме того, такая вентиляция будет отличаться хорошими эксплуатационными характеристиками, и исправно прослужит не один десяток лет.

Виды вентиляции в канализации

Обеспечить полноценный доступ воздуха можно двумя способами. Самый простой и распространенный вариант — естественная система. Создаваемая в выходящей трубе тяга увлекает воздушные массы с содержащимися в них нежелательными примесями. Обратный приток происходит через второе отверстие. В отдельных случаях канализация септика своими руками делается с принудительной подачей, когда воздух не поступает в достаточном количестве. Обусловлено это особенностями конструкции септика, когда вентиляция невозможна естественным способом или это предусмотрено типом очистного сооружения. Принудительная система оборудуется дополнительными устройствами для достаточного протока воздуха.

Монтаж естественной вентиляции

Одним из вариантов вентилирования отстойника жидких бытовых отходов является обустройство системы, основанной на естественной циркуляции воздуха.

Подбор материалов

Для обустройства естественной вентиляции понадобится две канализационные трубы из ПВХ диаметром 110 мм и 50 мм. Нижняя часть 110-миллиметровой трубы располагается в вентилируемой зоне под потолком выгребной ямы, а ее надземная часть должна выводиться над грунтом выше уровня паводковых вод. Поскольку выход вентиляции следует располагать на достаточной высоте от поверхности земли (не менее 2 м), длина отвода увеличивается за счет подключения 50-миллиметровой трубы.

Составные части вентиляции канализационного отстойника

Этапы установки

1. В перекрытии выгребной ямы делается отверстие с учетом диаметра вентиляционной трубы.

1. Нижний патрубок располагается в 30 см над максимально возможным уровнем бытовых стоков, чтобы вход никогда не закрывался жидкостью.

1. Если вытяжка делается для выгребной ямы, расположенной под уличным туалетом, тогда крепление наружной части трубы осуществляется с помощью хомутов непосредственно к задней стенке кабинки.В ином случае следует предусмотреть альтернативный способ фиксации. Кпримеру, под землей можно вывести патрубок к забору или фасаду рядом стоящего здания и осуществить крепление вентиляции к нему.

1. Место выхода вентиляционного стояка из выгребной ямы изолируется с помощью любого герметика, способного выдерживать атмосферные осадки и большие перепады температур.

Схема естественной вентиляции выгребной ямы для уличного туалета

Конструкция и назначение выгреба

Выгребные ямы, как и септики, служат для сбора канализационных стоков. Но это примитивные сооружения, не способные очищать жидкость.

В накопительных резервуарах отходы лишь частично распадаются, в отличие от ЛОС, где стоки делятся на твердые отходы и жидкость, которая в дальнейшем осветляется и достигает чистоты 60-98%.

Галерея изображений
Фото из
Выгребная яма — простейший вариант накопительного канализационного пункта, который в последнее время чаще всего сооружается из бетонных или ж/б колец

Объем выгребного канализационного колодца рассчитывается, исходя из численности проживающих в доме людей. Широкий сортамент колец позволяет выбрать их для устройства накопителя любого объема

Бетонные канализационные колодцы, предназначенные для выполнения функций выгребной ямы, строят путем последовательной установки колец друг на друга

Кольца для возведения выгребного канализационного колодца могут устанавливаться с применением строительной техники или вручную

Модернизированный вариант выгребной ямы предполагает подключение к ней колодца с фильтрующим дном. В такой системе отстоявшаяся сточная вода утилизируется в грунт, благодаря чему ассенизаторов вызывают гораздо реже

При увеличении составляющих независимой канализационной системы степень очистки сточной воды увеличивается. В таких сооружениях две первых камеры с герметичным дном, третья — с фильтрующим

Независимо от того, сколько отдельных колодцев включает канализационная система, каждый из них снабжается собственным люком для обслуживания

Выгребные ямы из бетонных колец засыпают до самого люка. Только по его наличию можно внешне определить наличие канализационных колодцев на участке

Выгребной накопитель из бетонных колец

Канализационный объект для большой семьи

Модульный принцип возведения

Использование средств малой механизации

Организация выгребной ямы с переливом

Трехнамерный канализационный объект

Установка люка над канализационным колодцем

Канализационные колодцы на загородном участке

Все разновидности выгребных ям можно разделить на две категории:

• герметичные накопительные емкости;
• сливные ямы с фильтрующим дном.

Для пользователей важными являются 2 отличия – устройство дна резервуара и частота вывоза отходов. Первый тип сохраняет весь объем канализационных стоков, поэтому его опустошают довольно часто, раз в 1-2 недели.

Для второго типа ям ассенизаторов вызывают реже, так как емкость заполняется чуть медленнее. Часть жидкости просачивается через своеобразный фильтр, заменяющий дно, и попадает в грунт.

Схема простейшей выгребной ямы. Обычно ее проектируют таким образом, чтобы объема резервуара было достаточно, и сливные массы не поднимались выше канализационной трубы

С первого взгляда, второй вариант более приемлемый, однако он приемлем только для переработки серых стоков и при его устройстве необходимо учитывать ряд факторов:

• соблюдение санитарных норм;
• тип грунта;
• наличие и местонахождение водоносных слоев.

Если грунт на выбранном участке глинистый, не способный быстро впитывать воду, смысла делать фильтрующее дно нет. То же самое с водоносными горизонтами – присутствует риск заражения и нарушения экологической обстановки.

Существует множество решений для организации выгребных ям: строят сооружения из кирпича, шин, бетона. Наиболее надежными считаются бетонные конструкции и готовые пластиковые емкости.

Резервуары из бетона, созданные путем возведения опалубки и заливки, сложнее в строительстве, чем аналоги из готовых колец, на которых остановимся подробнее.

Схема сливной ямы с фильтрующим дном. Воздухозаборник выводится как можно выше, чтобы неприятный запах, характерный для канализационных накопительных емкостей не нарушал комфортное проживание

Выгреб из бетонных заготовок цилиндрической формы в готовом виде представляет собой колодец от 2 м до 4 м в глубину. Кольца в количестве 2-4 штук ставят одно на другое, герметизируют швы.

Нижний элемент, в зависимости от вида ямы, может быть закрытым или полностью отсутствовать. Иногда вместо готовой фабричной заготовки на дно кладут бетонную плиту.

Верхнюю часть оформляют в виде горловины с техническим люком и плотно закрывающейся крышкой.

Основная накопительная часть резервуара заглублена примерно на 1 м, так как подводящая канализационная труба должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Объем емкости подбирают, учитывая количество ежедневных стоков.

Принцип действия и результаты

Бактерии для любого типа септиков выпускают в виде так называемых биопрепаратов, бактериальных добавок (коммерческие названия, чтобы потребитель перестал бояться «микробов»):

1. сухих «таблеток», гранул;
2. жидкостей.

Их сливают напрямую в емкость или унитаз.

Заводская упаковка содержит смесь спор анаэробов и аэробов, которые «проснутся» и начнут размножаться, попав в пригодные для них условия. Их же содержит активный ил.

Попав в не освоенную ими ранее замкнутую емкость с кислородом, сначала вступают аэробы, запускающие кислую реакцию. На этом этапе выделяется газ со стойким туалетным запахом, ил светлый, всплывает вместе с пузырьками.

Выработав весь кислород, аэробы погибают, и на их место приходят анаэробы. Реакция, производимая ими, уже метановая. Метан практически не имеет запаха. Осадок (активный ил) на этом рабочем цикле – темный, тяжелый. Он безопасен и может быть использован как удобрение. В зависимости от модели и емкости слива ил нужно откачивать от 2 раз в год до 1 раза в 2 года.

Доочистка вод может производиться либо механически (через досыпанные слои песка, щебня) или же в отдельной емкости с помощью bioforce. Они нуждаются в постоянной докачке кислорода. В здании или хоз. постройке устанавливается компрессор, который по трубам загоняет воздух в жидкость через патрубки. Твердого осадка при этом не образуется, только налет.