Кладка печи своими руками — как сложить печь правильно

Необходимые материалы

Перед тем, как самому сложить печь для дома, необходимо приготовить необходимые для этого материалы и инструменты.

Материалы потребуются следующие:

  • Строительные кирпичи. Они нужны в двух разновидностях – обожженные полнотелые и шамотные огнеупорные. Сырьем для первой разновидности, предназначенной для сооружения наружной части корпуса и дымохода, служит красная глина. Внутри топка и дымоходный канал футеруется шамотным кирпичом: он имеет более светлый оттенок и выдерживает нагревание до +1200 градусов.
  • Бетонный раствор для фундамента. Приготовляется самостоятельно из цемента (марки М400 или М500), просеянного песка (карьерного или речного), гранитного щебня (размер фракций 25-35 мм) и холодной чистой воды. Подушка под фундамент засыпается гранитным бутовым камнем размером 150-250 мм.
  • Глиняно-песчаный раствор для кладки. Он состоит из красной глины без примесей, просеянного песка (речного или карьерного) и чистой воды. Глину можно накопать в ближайшем овраге или купить в строительном магазине в виде порошка.
  • Металлические печные элементы. Речь идет о чугунной колосниковой решетке, металлических дверцах для чистки, чугунных дверцах поддувала, чугунных дверцах топки, шиберной заслонке для дымохода, стальной армирующей сетке для фундамента, чугунной варочной поверхности с круглыми конфорками.
  • Минеральная вата в плитах толщиной 20-50 мм.
  • Листы асбеста (8-10 мм).
  • Асбестовый шнур (3-10 мм).
  • Арматурные прутки из стали (8-12 мм).
  • Рубероид (его можно заменить строительной пленкой из полиэтилена).

Установка дверок печи. Рекомендации

Перед тем как установить дверки на свое место, необходимо проверить их на качество плотности прилегания к раме дверного полотна. Также проверке подвергаются свобода вращения полотна на шарнирах, наличие перекосов (либо их отсутствие), качество закрытия дверки, отверстия для осуществления крепления.

Перед тем как установить дверки на свое место, необходимо проверить их на качество плотности прилегания к раме дверного полотна. Также проверке подвергаются свобода вращения полотна на шарнирах, наличие перекосов (либо их отсутствие), качество закрытия дверки, отверстия для осуществления крепления. Если какие-либо дефекты обнаружены, необходимо их устранить до выполнения установки, либо заменить дверку полностью.

Для выполнения установки используем вязальную проволоку. Необходимая длина около 50 см. Ее необходимо вставить в отверстия, расположенные на дверке, а затем свернуть вдвое и скрутить. В месте, где будет установлена дверка, кирпичную кладку обрабатываем раствором. Проводим установку дверки с проверкой вертикального и горизонтального положения, затем осуществляем фиксацию кирпичами. Концы проволоки закладываются в кладочные швы.

Установка топочной дверцы аналогична предыдущему варианту. Отличие заключается в том, что она подвергается оборачиванию асбестом.

Просушка печи

Просушка русской печи длится приблизительно 30 дней. От этого требования отступать нельзя. Если вы решите затопить печь, не дожидаясь отведенного срока на просушку, то, скорее всего, в швах появятся трещины, и никакой замазкой устранить повреждения уже не удастся – придется все переделывать.

Рекомендации по правильной просушке печи:

  • После выкладки печи, в период первых 14 дней должны быть открыты все задвижки и люки для прочистки для того чтобы вся конструкция смогла просушиться естественным путем. Как вариант, в топку можно поставить 200 ватную лампу накаливания, и включить ее на постоянку, чтобы воздух в ней смог беспрепятственно циркулировать.
  • Далее следуют 14 дней принудительной сушки, при этом нужно будет закрыть дверцу топки и прочистные люки, открытыми должны остаться лишь заслонки. Во время активной сушки в первый и второй день нужно сжигать по 3-4 кг дров. После этого каждый день нужно прибавлять еще по 1-1,5 кг дров.
  • На этапе сушки, перед переходом к протопке, следите за металлическими элементами печи – если на них перестанет конденсироваться влага, это будет свидетельствовать о том, что печь практически полностью высохла.
  • Спустя еще две недели можно попытаться протопить печь на полную мощность. После целого дня протопки на следующий день все швы должны быть тщательно проверены на наличие повреждений, особенно возле топки. Малейшие трещинки замазываются не сразу, а в конце сезона.
  • Если печь на протяжении длительного времени не протапливалась, ее запуск должен продолжаться на протяжении 3-4 дней.
  • Иногда остывшая печь в начале отопительного сезона не хочет разгораться, или дымит. В таком случае нужно пооткрывать все нижние люки для прочистки и положить в каждый из них по комку смятой газеты. Спустя несколько минут после поджига газет должна возникнуть тяга, главное — не забыть после этого закрыть прочистные люки.

В завершение

В этой статье мы подробно узнали, как делать русскую печь своими руками. Оказывается, это не сложный процесс, и с ним сможет справиться каждый.

Фундамент печи

Даже небольшая печь, установленная в бане либо на даче тяжелая. Ее примерный вес около 1 тонны. Следовательно, ставить ее ни в коем случае нельзя на пол, нужен фундамент. Самое главное, срез фундамента сверху должен равняться уровню чернового пола.

Верхнюю плоскость необходимо поставить по уровню, она должна быть идеально ровной. Это способствует ровной кладки, без перекосов, что существенно упрощает работу мастера.

С целью защиты конструкции от проникновения воды на фундамент кладется рубероид в два слоя либо крепкой пленки для строительства.

На такую изоляцию выкладывается стальной лист. И только потом начинается основной процесс кладки первого слоя будущей печки.

Самодельные дровяные печи длительного горения схема и принцип работы

Если подача воздуха свободна, а тяга сильная, сухие дрова очень быстро сгорают.

Если при полной загрузке дров с помощью контроля подачи воздуха трансформировать горение в тление, то тепловыделение затянется на часы или даже сутки.

Вот устройство простой, но довольно эффективной дровяной печи, ориентированной на длительное горение, которое повторяет схему котла Стропува. В народе эта печь называется «бубафоня» ( по фамилии человека, выложившего впервые в Интернет схему печи).

Схема самодельной печи длительного горения.

Такую печь изготовить не сложнее, чем более привычную широкой общественности буржуйку.

Однако совершенно не стандартны принцип горения и конструкция такой печи. Горение проходит не снизу вверх, как в обыкновенных печах, а, начинаясь с верхних слоев, опускается вниз, пока дрова прогорают.

Дрова под блином в топке зажигаются сверху, благодаря воздухоподводящей трубе. При горении газы просачиваются через края блина и выходят в дымоход. Блин по мере сгорания дров опускается вниз. Контролировать подачу воздуха возможно заслонкой на концах воздухоподводящей трубы.

Достоинства и недостатки

Сколько бы вы не расхваливали русский отопительный агрегат, все равно среди огромного количества достоинств есть и несколько недостатков. Поэтому рассмотрим и те, и другие.

Достоинства

  • Экономический фактор в плане сооружения печки. Используются доступные и недорогие материалы: огнеупорный кирпич и раствор на основе глины.
  • Не самый низкий КПД. В самой простой конструкции данный показатель равен 60%, в модифицированных до 85%.
  • Работает русская печка на любом твердом топливе без снижения технических характеристик.
  • Высокая функциональность. Это и отопление, и варочная плита, и возможность спать на лежанке.
  • Простота обслуживания. Здесь можно сказать так – утром протопил печь, и ее тепла хватает до следующего утра.
  • О целебных свойствах русской печки ходят легенды. Напомним, что в таком приборе пища практически не жарится, ни варится, а томится. Спать на лежаке – одно удовольствие. Достаточно всего лишь 6 часов, просыпаешься бодрым и выспавшимся.
  • Безопасность. Здесь все на отлично. Огонь горит в глубине, вывалиться уголь просто не сможет. Искры печь выдает лишь при интенсивной топке, когда на улице уж очень ниже нуля. А если ваша печь имеет трехцентровой свод, то искры – это нонсенс в такой конструкции.

Готовый свод

Недостатки

  • Русская печь может работать только на медленно горящем виде топлива, к которому относится дрова, уголь и торф. Газ и жидкие виды здесь использовать нельзя, потому что в самой печи проявляется постоянный недостаток кислорода.
  • При сгорании топлива образуется зола, которую постоянно надо вычищать.
  • Это тяжелое сооружение из кирпича, поэтому ее вес сильно влияет на перекрытия. А это говорит о том, что в многоэтажном строительстве русскую печку можно собирать только на первом этаже, устраивая под нее отдельно стоящий фундамент.
  • К сожалению, и габариты агрегата слишком большие, поэтому печь занимает слишком много места в помещении.
  • Не очень высокая теплоотдача. В среднем одна такая печка будет отапливать комнаты площадью 45 м². По сути, как и радиатор водяного отопления, установленный под оконным проемом.
  • Слишком долго прогревается. Те, кто знает толк в русских печах, уверяет, что после летнего стояния прибор надо обязательно протапливать целые сутки. Слишком большой расход топлива получается.
  • Автоматизировать происходящие внутри процессы невозможно. Многие пытались, ничего не получается.
  • Если вы решили соорудить печь лежанку своими руками, тогда вам потребуются консультации опытных печников. Практика показывает, что огрехи в процессе возведения могут стать причинами задымленности помещения.

Хорошо на лежанке отдохнуть

Русская печь своими руками по шагам

Рассмотрим, как сложить русскую печь своими руками. Детально рассматривать описание рядов кладки не имеет смысла. Всё наглядно показано в качественных порядовках. Нужно выбрать подходящую схему, как следует изучить её.

Распечатать на принтере и точно сверять каждый кирпич с инструкцией

Но есть много особенностей и секретов, которые важно знать человеку, приступающему к возведению русской печи. Рассмотрим отдельные этапы строительства и их тонкости

Особенности приготовления раствора

Рецепт раствора для кладки в частях:

  • глина – 3;
  • речной песок – 3-5;
  • вода – 1.

Глину следует брать очень жирную. Песок предварительно прокаляют и просеивают.

Результат: вязкий, жирный состав. Для проверки его качества делают шарик и сжимают меж двух дощечек.

  • Шарик не должен растрескаться сразу, или при сжимании на одну треть – это тощий раствор.
  • Если трещин нет вообще, а шарик тягучий, мягкий – слишком жирный состав, в котором не хватает песка.
  • Лучший результат, если трещины появятся при сжатии образца до половины.

Чтобы внешние стены не приходилось снова и снова подновлять (из-за трещин), лицевую кладку лучше делать на известковом растворе.

Жирный раствор может немного потрескаться при высыхании. Трещины нужно замазать тощим или средним раствором глины, но не цементным и не гипсовым!

Фундамент под печь

Вес готового массива будет достигать 1 тонны, поэтом фундамент должен быть адекватным.

Чтобы залить бетонную плиту делается яма немного больших размеров, чем будет периметр печи (готовый фундамент на 5 см. должен выступать с каждой стороны). На дно сыпется 20-см слой песка (чтобы он как следует осел, поливается водой, трамбуется). Затем слой щебня, ещё один слой песка и опять щебень. Каждый слой смачивается и трамбуется.

Подготовка фундамента под русскую печь на этапе строительства дома

Устанавливается опалубка, обильно смачивается водой. Теперь слои бетона по 5-20 см. Каждый слой снабжается арматурой, проверяется на горизонтальность, из него выбиваются воздушные пустоты, и даётся время на затвердевание.

Особенности кладки

Важно, чтобы все стены были герметичными, но добиваться этого, обмазывая внутренние стены глиной – нельзя!

Керамический кирпич перед кладкой вымачивают.

Внутренние стены кладутся в полкирпича, а наружные – в кирпич.

Первые три ряда в классических печах не прогреваются, поэтому на них можно использовать даже перекалённый кирпич и цементный раствор

Но если модель с нижним прогревом, — этим рядам уделяется такое же внимание, как и любой другой части массива

Порядовка русской печи

Для прочного крепления дверок используется проволока, встраивающаяся в кладку.

Один из наиболее проблематичных этапов кладки – это устроение широких и протяжённых сводов из нескольких рядов:

  • Все своды должны быть рассчитаны так, чтобы они состояли из нечётного количества кирпичей. При чётном количестве, конструкция не будет прочной. Сразу она, конечно, не разрушится, но лет через 20-25 вполне может.
  • Для постройки сводов вырезаются деревянные шаблоны – кружала. На них будет укладываться деревянная опалубка, толщину которой нужно учитывать при изготовлении кружала.
  • Сразу подтёсываются замковые клинообразные кирпичи. Во всём своде не должно быть неперевязанных швов.
  • Швы в вершине свода должны быть толще, чем у его основания. Утоньшение нужно делать постепенно – от 13 до 5 мм.
  • Когда свод будет выложен, по очереди аккуратно, но сильно вбиваются замки.
  • Убирать кружала можно только тогда, когда раствор полностью высохнет!

Постройка тела печки начинается с углов. От них кладётся ряд с расчётным количеством кирпичей. В первых трёх рядах швы, уширенные до 13 мм, поскольку в четвёртом ряду предполагается уступ.

Большая русская печь в современном интерьере

Все ряды проверяются при помощи правила и на диагонали.

Примерно на 17 ряду временно прекращается кладка стен вокруг горнила. Возводится передняя часть печи от устья.

Когда подойдёт время наращивать стены вокруг свода, пустое пространство заполняют смесью песка, стекла и битого кирпича. Закрывает эту засыпку 22 и 23 ряды.

После 33 ряда наращивается дымоход по размерам помещения.

Под горнилом делается подсыпка – пространство, заполненное битым кирпичом, песком, камнем. Без этого слоя не получится той самой особенной кухни из русской печки.

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

Простую прямоточную; С варочной плитой; Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Прямоточная отопительная конструкция рассчитана на обогрев небольшой комнаты

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Шестой ряд перекрывает дверку топочной камеры. Вид сверху помогает лучше понять способ раскладки кирпича.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

Фундамент

У печки внушительные размеры, весит она много, потому нуждается в надежной опоре.

Алгоритм работ таков:

  1. Подготовьте котлован. Габариты рассчитывайте по печному основанию. С каждой стороны нужен запас в 15 см. Заглубляйтесь на 50-70 см.
  2. Насыпьте песок, полейте водой, утрамбуйте, чтобы толщина гидроизоляции стала 15-20 см. Насыпьте еще песка, пролейте водой и выровняйте.
  3. Выложите рубероид в 2 слоя.
  4. Установите опалубку, застелите ее пленкой.
  5. Смешайте цемент, песок и щебень 1:3:5. Используйте воду, чтобы получить полужидкую смесь.
  6. Залейте в опалубку смешанный с гравием цемент, высота 20 см. несколько раз проткните этот слой, чтобы вышел воздух, утрамбуйте.
  7. Пока раствор не застыл, установите арматуру. Высота над бетоном 5-7 см.
  8. Залейте еще слой на 10-15 см, когда схватится, уложите арматурную сетку.
  9. Заполните всю опалубку раствором, разровняйте.
  10. Настелите рубероид в 1 слой.

Если планируется маленькая печь, то допускается основание-опечье. Устанавливают его на балки перекрытия пола. Такое основание представляет собой сруб из бруса или бревна в 2 венца. Для усиления балок и устойчивости печи в центр забивают промежуточные сваи. В свободное место насыпают бут, сверху пропитанный в жидкой глине войлок. Такая основа выдерживает сооружение до 700 кг. Если вес больше, то нужен плитный фундамент.

Возможные сложности при изготовлении

При возведении печи очень редко появляются сложности и непонятные моменты. Довольно много вопросов возникает у начинающих печников на подготовительном этапе, во время составления чертежа изделия.

Для адекватной теплоотдачи обязательно учитывается высота потолка, но потолки в каждом доме различны, поэтому при работе с предварительным чертежом постройки И.В. Кузнецов предложил такую схему расчета: на 1 кв. м. при теплой погоде выделяется 0.5 кВт, а при морозах — 0.76 кВт. Берется в расчет материал, из которого изготовлена топка. Стальные листы быстро выгорают, для долговечного пользования лучше приобрести материал из чугуна.

При покупке материала тоже возникает немало вопросов. Существуют специальные формулы, которые позволяют посчитать количество кирпичей в ряду. Но к сожалению, погрешность в них составляет целых 15%, поэтому проще посчитать кирпич одного ряда вручную и умножить на количество рядов.

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

  • Простую прямоточную;
  • С варочной плитой;
  • Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Прямоточная отопительная конструкция рассчитана на обогрев небольшой комнаты

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Шестой ряд перекрывает дверку топочной камеры. Вид сверху помогает лучше понять способ раскладки кирпича.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

Русская печь в доме

Традиционный домашний быт российского крестьянина в прямом смысле строился вокруг печи. Под нее при устройстве избы отводили значительную часть внутреннего пространства. Печка не только обогревала помещение, но и служила местом для сна всей семьи, готовки пищи и выпечки хлеба.

Старинная русская печь в избе

К достоинствам таких печей относят:

  • долгий срок службы при правильном уходе;
  • способность часами удерживать тепло;
  • множество дополнительных способов использования – сушка ягод и грибов, применение для хозяйственных дел и ремесел;
  • способность защищать организм от болезней.

Последнее означает, что на лежанке хорошо разогретой печи практически весь отопительный период поддерживается температура примерно 25-28 градусов тепла.

Были у такой конструкции и минусы:

  • печь в доме отнимала много полезной площади;
  • из-за значительного веса предполагала собственный фундамент (поэтому не было возможности обустраивать ее в многоэтажном доме);
  • требовала большого количества топлива;
  • топка не выдерживала высокие температуры.

Главным недостатком исторической конструкции русской печи было то, что обогрев помещения происходил лишь в средней и верхней зоне, а ближе к полу совсем не поступал. Отчасти этот недостаток компенсировался устройством дополнительных огневых камер (подтопков).

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

  • подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
  • холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
  • шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
  • пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
  • горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
  • щеки – передней стенки горнила;
  • устья печи – отверстия между щеками;
  • перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
  • вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
  • лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

Традиционные русские печи

Несмотря на все разнообразие устройств русских печей, выделяют несколько их основных типов.

С лежанкой

В русской избе на печах в холодный сезон устраивали обогреваемые спальные места. Пока теплоизоляция стен не отличалась надежностью, такие лежанки старались делать как можно выше, где под потолком собирался теплый воздух. На полати нужно было забираться по лестнице. Вмещали они от 2 до 6 человек.

Традиционная русская печь с лежанкой

Позже конструкция зданий улучшилась. Лежанки пристраивали к печам сбоку, пропуская внутри дымовой канал для обогрева. Высота от пола не превышала 0,5 м.

С плитой

Если обогреваемую лежанку к печи не пристраивают, над топкой ставят чугунную плиту. Она исполняет функцию варочной поверхности. В плите заводским способом отлиты прикрываемые крышками конфорки (обычно две). При необходимости крышку можно снять и установить в отверстие казан с едой.

С водогрейной коробкой

Нагревательную коробку для воды с разборным краном встраивают непосредственно в кладку. Как вариант – монтируют металлический клепаный или сварной футляр, куда вставляют короб с водой.

Кладка русской печи

Кладка русской печи своими руками заключается в тщательном соблюдении чертежей порядовок.

Первые ряды кладки

Ряды с 1-го по 3-й – выстилка печи — практически не нагреваются. Здесь можно уложить перекаленный кирпич, без стяжки, непосредственно на слой гидроизоляции

Важно тщательно проверить форму и углы нижних рядов, от которых зависит ровность всей последующей работы

Первая арка

Арку строят, начиная с 6-го ряда по шаблону (кружалам) на подпорках. Свод создают швами переменной толщины. Снимают опалубку только после полного высыхания кладочного раствора.

С 11 по 17 ряд

Формируют ряды попеременно чередованием ложковых и тычковых типов. Для опоры арочных пят подтесывают кирпичи в 15-м и 16-м рядах.

18-й ряд и выше

Продолжают стройку над сводом горнила попеременным чередованием ложковой и тычковой кладки. Верхнюю плоскость лежанки (полати) усиливают, чтобы не проваливались внутрь горнила. Обычно устраивают коробку с засыпкой из глины, поверх ставят сплошной слой ложковой кладки. Надежнее всего здесь сделать настил деревянным щитом.

Дымоход

Кладут, начиная с 32-го ряда, с монтажом в кладку необходимых задвижек. Высота – до нужного уровня выхода над крышей с учетом правильной тяги (отсутствие вихревого подпора от кровли).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Климат в доме
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector