Какие трубы лучше использовать для устройства внутренней канализации

Варианты для наружной системы канализации

Асбестоцемент

Асбестоцементные трубы для канализации

Это одни из самых долговечных труб, которые часто применяются для создания трубопроводов в системе канализации. Асбест и цемент — такие материалы, которые не боятся ни агрессивной химии, ни гнили, ни ржавчины. Трубы из них — долговечны и надежны, сравнительно просты в монтаже, внутри не образуются засоры. Да и цена на них приятная. Однако такие изделия наносят вред как здоровью человека, так и природе — они являются источником канцерогенов. Кроме этого, они легко повреждаются от сильных ударов — хрупкие. Да и перевозить их непросто — тяжелые.

Плюсы

• низкая цена
• устойчивость к различным воздействиям
• долговечность
• не засоряются

Минусы

• опасны для человека и природы
• неустойчивы к механическим нагрузкам и воздействиям
• тяжелые

Бетон и железобетон

Бетонные трубы для канализации

Очень тяжелые, но при этом практически вечные материалы, из которых нередко делают некоторые части канализационной системы. Естественно, в жилых домах внутри таких труб нет, а вот на предприятиях, на очистных из них часто делают систему стоков. Что касается частного использования, то бетонные кольца отлично подходят для сооружения септиков. И бетон, и железобетон — материалы, которые легко справятся с различными воздействиями, будь то механическая нагрузка или действие химии. Они не ржавеют, способны служить десятилетиями, да и стоят совсем недорого. Главные минусы — огромная масса материала, из-за чего в монтаже изделия из бетона и ЖБ очень сложны. А внутри на стенках из-за шероховатости часто появляется осадок.

Плюсы

• очень прочные
• долговечные
• идеальны для промышленности и создания септиков
• не ржавеют
• не боятся высоких температур
• дешевые

Минусы

• сложность транспортировки
• сложность монтажа

Как подобрать нужный диаметр

Кроме алгоритма подбора диаметра, стоит упомянуть и другие тонкости прокладки канализации.

• Горизонтальная канализационная труба диаметр не может иметь больший, чем стояк, в который она сливает сточные воды; вообще, любые сужения по току воды — это потенциальные места засоров.
• Все горизонтальные соединения монтируются только косыми тройниками и уголками. Прямые углы допустимы лишь при стыковке горизонтального участка со стояком. Это правило позволяет избежать проблем при прочистке канализации.
• На всех поворотах канализации в обязательном порядке ставятся ревизии — отверстия для прочистки, оснащенные крышками. Исключение можно сделать для тех случаев, когда рядом расположен, например, тройник для подключения умывальника — при необходимости функцию ревизии выполнит он.

• В стояках многоэтажных домов ревизии устанавливаются через каждые три этажа. В глухих горизонтальных участках длиной больше 12 метров ревизия тоже будет не лишней.
• канализационный стояк должен быть открыт сверху. Это нужно для подсоса воздуха: мы же не хотим, чтобы разрежение при смыве на нижних этажах всосало водяной затвор из унитаза верхнего, так ведь? Ароматы без водяного затвора быстро заполнят всю квартиру.
• Желательный уклон горизонтальной канализационной трубы — от 1 до 2 сантиметров по вертикали на метр по горизонтали. Если больше — вода при стоке будет громче шуметь, да и заиливаться начнет сильнее. Меньше — вода станет уходить непозволительно медленно.

• Если канализация закладывается под стяжку, ее желательно обмотать рулонной теплоизоляцией: шум воды в ней будет досаждать куда меньше.
• Пластиковые канализационные трубы диаметры 40 — 300 миллиметров прекрасно режутся как ножовкой, так и болгаркой. При этом срез получается очень ровным и без заусенцев. После того, как отрезан нужный кусок, с трубы снимают фаску.
• Крепить канализацию нужно через каждые 10 ее диаметров.
• Пластиковые трубы канализационные диаметры 40 — 300 миллиметров при монтаже нуждаются в том, чтобы им оставляли место для теплового расширения. Вставив трубу в раструб предыдущей, задвигайте ее не до упора: лучше оставить около полусантиметра. Тогда при длительном сливе горячей воды нет риска, что стоящие впритык трубы будут повреждены.
• Контруклоны недопустимы. Вся канализация монтируется так, чтобы раструбы были направлены навстречу току воды.

Не пренебрегайте этими несложными советами при монтаже канализационных труб — и она не создаст вам проблем в обозримом будущем.

Как установить?

Монтаж унитаза с косым выпуском можно выполнить одним из 3-х способов.

Возможно прямое подсоединение к раструбу. Метод актуален при идеальном совпадении соединений, сантехническое оборудование не нужно сдвигать. Тут нужно правильно рассчитать расположение раструба. Используют специальный манжет, подбирая его в соответствии с материалом канализационной трубы – она может быть пластиковой или чугунной. Выпуск смазывают мылом и интегрируют в раструб с заранее установленной манжетой. После этого унитаз фиксируют на полу. С подсоединением сантехники с косым выходом воды к канализации не возникает никаких проблем.

Второй вариант монтажа предполагает использование эксцентрика. От классического раструба он отличается слегка смещенным центром и наличием уплотнительной прокладки. Эксцентрик следует крутить внутри выпуска для смещения его в правую или левую сторону на 5 см. Аналогичным образом выполняется смещение вверх либо вниз. Это удобное приспособление для подключения сантехники, даже если есть незначительные несовпадения.

Установку можно произвести и при помощи гофры. Эксцентрик позволяет выполнять смещение на незначительный промежуток, а гофра в этом плане обладает более широкими возможностями. В ряде случаев это приспособление позволяет развернуть унитаз на 90 градусов относительно стока канализации. Но у данной методики есть и минус – унитаз приходится располагать на удалении от стены, так как он занимает больше места. Этот способ задействуют, если другие варианты подсоединения применить невозможно.

Если с монтажом унитазов из этой серии и возникают какие-либо трудности, всегда можно воспользоваться переходником.

О том, как правильно выбрать унитаз, вы можете узнать в следующем видео.

Основные устройства, из которых состоит канализация

В канализационную систему многоквартирного дома входят определенные элементы, у которых определенное назначение и особенности эксплуатации:

1. Гребенка представляет собой трубу, чтобы собирать сточные воды со всей сантехники. Труба прокладывается горизонтально сквозь перегородки санузлов с ванной и кухней. Сечение у гребенки составляет пятьдесят миллиметров, для унитаза диаметр равен 110 сантиметрам. Перепад трубы из-за учета наклона составляет около трех сантиметров на метр погонный трубы. Гребенки из пластика крепят на кронштейны либо монтируют к стенам клипсами, хомутами, оставляя промежуточное расстояние около пятидесяти сантиметров. Стыки в местах соединения с отводящими патрубками подлежат герметизации с помощью манжеты либо специальных уплотнителей.
2. Стояк представляет собой большую трубу, чтобы отводить жидкость из квартир, которые находятся друг над другом. Стояк состоит из труб в 110 сантиметров, которые укладываются снизу- вверх. Межэтажные перекрытия оборудованы тройниками, чтобы соединяться с гребенками. Каждые два- три этажа оборудованы люком для проведения очистных и ремонтных работ в системе. Ревизионные люки устанавливают в обязательном порядке на концах стояка и перед входом в лежневку в подвальном помещении.
3. Шум стояка. Чтобы снизить шум во время работы трубы, применяют звукоизоляционный материал в виде рулонного утеплителя. Также стояк может убираться в короб, сооруженный с помощью панелей для стен, гипсокартона. Возможен вариант замены труб на бесшумные пластиковые изделия, с более толстыми стенками, но такие трубы стоят намного дороже.
4. Наличие протечек в местах стыков. В пластиковых конструкциях можно сменить уплотнитель либо манжету. Если протечка образовалась при соединении трубы из чугуна с раструбом, то необходимо изготовить новый элемент, заранее удаляя бетонную заделку с кабалкой.
5. Разрушение чугунного стояка может произойти из-за появления коррозии, либо образования трещин в муфтах и раструбах. Разрушенный участок подлежит вырезке, а вместо старого элемента необходима установка патрубка, оснащенного муфтой для герметизации. Если элемент выполнен из пластика, то возможно произвести его полную замену.
6. Фановая труба представляет собой верхнюю часть центральной трубы и считается выводом вентиляции на крышу. Труба для организации системы вентиляции может быть установлена над каждым стояком, либо может быть объединяющей для выводов сразу множества стояков. Фановый раструб выводит газы и запахи на улицу, обеспечивает работу гидрозатворов приборов. В зимний период внутри трубы может образоваться наледь, которая мешает работе системы. Чтобы этого не произошло, трубу утепляют с помощью специального материала.
7. Лежневка представлена в виде горизонтальной трубы, расположенной в подвале, она соединяет все подъездные стояки. Лежак устанавливают с наклоном по направлению трубы выпуска стоков в колодец. Лежак прокладывают на опоры подвальных переборок, либо с помощью стальных подпорок. Пластиковые трубы имеют опоры на расстоянии метр друг о друга. При увеличении шага опорной конструкции может повлечь провисание трубопровода. Под одну трубу из чугуна устанавливают минимум одни подвес либо опорное устройство. Лежаки оснащают люками для осмотра, которые должны быть обязательно на местах с поворотами либо через каждые восемь метров на прямых участках трассы. Лежневки страдают от засоров, чистку труб проводят через люк, находящийся немного выше затора.
8. Труба, ведущая к колодцу, прокладывается с уклоном от лежака, проходит сквозь фундамент. По выпуску стоковые воды из лежака перетекают в специальную емкость. Часть трубы, которая проходит по улице, укладывают в траншею ниже слоя промерзания почвы. Трубы должны быть очень прочными. Применяют трубы из чугуна либо оранжевые трубы из пластика. Ревизионное окно устанавливают около лежака. Через него устраняют засоры, применяя канализационную проволоку.
9. Колодец считается конечным пунктом для стоков из многоквартирного дома. Емкость выполняют из железобетонных колец, скрепленных скобами, дно резервуара надежно забетонировано. На дне формируют отвод для стоков в следующий колодец в форме лотка, далее жидкость утекает в коллектор общей городской канализации.

Поэтапное устройство канализации загородного дома своими руками

1. Устройство канализации загородного дома своими руками осуществляется путём монтажа наружной и внутренней канализации. Если работы будут происходить в уже построенном доме, то необходимо приготовиться к тому, что будет нарушен рельеф участка и придётся проводить ремонт в доме после установки канализационной системы. Монтаж наружной части локальной канализации частного дома имеет несколько этапов:
2. Определение размера и объёма септика. Здесь необходимо учесть, что вода должна отстаиваться в септике не менее трёх суток. Учитывая количество проживающих в доме людей и то, что на одного человека объём стоков принимается за 150 л/сутки, можно вычислить, что для семьи из 4 человек нужен септик объёмом не менее 1,8 м3 (150 л/сутки * 4 человека * 3 суток = 1,8 м3).
3. Выбор места расположения септика. Устанавливать приёмник сточных вод рекомендуется недалеко от дома, чтобы жидкости не успевали остывать, а зимой не замерзали в трубах. Герметичные септики можно располагать близко к дому и даже в подвале, не герметичные размещать ближе, чем на 5 метров к дому не рекомендуется. Высокая температура способствует ускорению процесса разложения загрязнений в сточных водах.
4. Выбор материала для септика. Септик должен быть герметичным. Можно приобрести готовую пластмассовую ёмкость с разным количеством камер. Можно сэкономить и изготовить самостоятельно бетонную ёмкость, воспользовавшись бетонными кольцами.
5. Разметка участка и выкапывание траншей для труб и котлована для септика. Котлован выкапывается, исходя из размеров септика и количества камер. Траншеи подготавливаются с учётом того, что трубы будут располагаться с уклоном к очистному сооружению в 2–4 см на каждый метр трубы. Глубина траншеи – 60–120 см (зависит от типа почвы и глубины промерзания грунта) и 60 см ширина. Трубопровод следует защитить от промерзания.
6. Установка септика. Монтаж осуществляют с применением уровня, септик просыпают песком и заливают водой до указанных внутри мерок, чтобы уплотнить.
7. Врезка подводящей и отводящей трубы, тщательная герметизация всех швов.
8. Засыпка канализации песком и уплотнение грунта.
9. Обслуживание септика. Этот процесс включает в себя откачку отложений со дна ёмкости. Также можно добавлять биоактиваторы в ёмкость, чтобы ускорить процесс разложения.

Монтаж внутренней части канализационной системы менее трудоёмкий, но не менее важный. Он включает в себя несколько пунктов:

• Расчёт и приобретение труб для внутренней канализации;
• Прокладка труб. Прокладываются трубы с уклоном 1–3 см на метр, стыкуются через раструбные соединения;
• Установка сантехники. Когда монтаж трубопровода завершён, можно присоединять сантехнику: унитаз, раковину, ванную и т.п. При этом необходимо помнить, что присоединение унитаза осуществляется обособленно, в отличие от раковины и ванной. Это обусловлено его специфической функцией.

Размеры, диаметры и маркировка

Раструбные изделия в соответствии с ГОСТ 22689-2014 имеют линейку номинальных диаметров: 32, 40, 50, 63, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 160, 200, 250, 315 мм. Толщина стенки варьируется от 3 до 13,6 мм. Эффективная длина элементов колеблется от 0,3 м у небольших изделий до 6 м у изделий больших диаметров.

Гладкостенные полиэтиленовые трубы для напорной канализации выпускаются в соответствии с ГОСТ Р 54475-2011, Ø от 10 до 2000 мм. Диаметрами до 180 мм – в бухтах и отрезках, большие размеры – только в отрезках.

Гофрированные трубы по ГОСТ Р 54475-2011 выпускаются длиной от 1 до 12 м. Диаметры гофрированных двухслойных полиэтиленовых канализационных труб достигают 2200 мм (начинаются со 110 мм).

Маркировка

На поверхность труб и фитингов на расстоянии не меньше 1 м наносят маркировку. Код включает следующие обозначения:

• наименование изготовителя;
• международное обозначение марки изделия (PE100, PE80, PE63 или ПЭ 100, ПЭ80, ПЭ63);
• стандартное размерное отношение SDR;
• тире;
• номинальный диаметр и номинальная толщина стенки;
• назначение – питьевая или техническая;
• стандарт.

Например: труба ПЭ 63 SDR 21 – 32×3 питьевая ГОСТ 18599-2001.

На серых и рыжих изделиях маркировка наносится на поверхность, на черных трубах – не всегда. Маркировка раструбных изделий:

• наименование изделия – ТК (труба канализационная);
• номинальный диаметр (внешний) в мм;
• наименование материала;
• дата выпуска.

Например: ТК 110-ПЭ – труба канализационная, диаметр 110 мм, ПЭ – полиэтилен.

Маркировка гофры включает:

• слово «труба» или наименование фитинга;
• номинальный размер DN/ОD или DN/ID (внутренний или наружный диаметр);
• номинальную кольцевую жесткость SN;
• сокращенное наименования материала (латиницей или кириллицей);
• обозначения стандарта.

Например:

• труба из полиэтилена РЕ номинальным внутренним диаметром DN/OD 200 мм, номинальной жесткости SN6;
• труба OD 200 SN6 РЕ ГОСТ Р 54475;
• тройник 90° из полипропилена РР для труб номинальным наружным размером DN/ID 300 мм, номинальной жесткости SN8;
• тройник 90° ID 300 SN8 РР ГОСТ Р 54475.

Применяемые цвета для полиэтиленовых труб:

1. Чисто черные или черно-серые используют для технических целей.
2. Изделия для внутренней канализации окрашивают в белый, черный, серый цвет.
3. Дренаж окрашивают в ярко-зеленый цвет.
4. Наружные канализационные трубы окрашивают в яркий оранжевый, рыжий, оранжево-коричневый цвет.
5. Черные с голубой полоской и ярко-голубые применяют для питьевого водопровода.
6. Желтые и черные с желтой полоской используют для природного газа.
7. Красный цвет применяют для защитных труб для прокладки электрических кабелей.

Как выбирать диаметр для подключения сантехнических приборов

Диаметры для подключения сантехнических помещений внутри помещения стандартизированы: для унитаза – 110 мм, ванны, душевой кабины и джакузи – 40–50 мм, биде – 40 мм, мойки и раковины – 32–40 мм. Если проводится трубопровод в ванную с несколькими приборами, то все выпуски подключаются к трубе 50 мм, при этом выпуски могут иметь и меньший диаметр, просто подбираются соответствующие переходники и тройники.

Посудомоечную, стиральную машину подключают через тройник к выпуску раковины или мойки любого диаметра или совместно с мойкой к трубке 50 мм.

Диаметр фановой трубы в многоэтажке – 100 мм, для стояка от кухонных раковин он может быть 85 мм. Для стояка в двухэтажном доме достаточно 50 мм или вакуумного клапана. Расход воды даже с двух вертикально расположенных унитазов невелик, сдергивания водяных пробок из раковин можно не опсаться.

Этапы обустройства системы водоотведения

После того, как наиболее подходящая схема выбрана, производятся расчеты диаметра труб и оптимального уклона на каждом участке цепочки. Дальше осуществляется сборка всей системы по плану.

Этап #1 – расчет диаметра труб

Чтобы определить диаметры труб, нужно сделать расчет пропуска сточных вод, которые будут проходить по этой сети.

Сначала выясняем, какая норма потребления воды в сутки. Она отличается и зависит от места проживания. В небольшом городе взрослый человек использует приблизительно 200 л, а в мегаполисе — около 700 л.

Таблица нормативного расхода воды различными приборами и рекомендованный диаметр труб. Чтобы правильно рассчитать потребление, нужно использовать ГОСТы и СНиПы

Диаметр труб подбирается и под конкретный приемник. Если это унитаз, подразумевается большое количество отходов, поэтому нужна труба с диаметром минимум 85 мм. К умывальникам, стиральным машинкам, посудомойкам подключают обычно трубы с диаметром 32 мм.

Этап #2 – определение уклона для прокладки

Сточные воды проходят самотеком, поэтому нужен уклон. С его помощью обеспечивается движение потока с нужной скоростью. Конечной точкой является пониженная часть бассейна водоотведения.

Максимально допустимый уклон для горизонтальных трубопроводов равняется 15 см на один уложенный метр трубы. Но категорически нельзя на всей протяженности делать такой уклон.

Степень уклона канализационного трубопровода зависит от диаметра труб, материала, из которого они изготовлены, и степени наполнения

Если рельеф благоприятный, уклон получается естественным и близок к уклону поверхности земли. Если в сети присутствуют водоразделы, есть передача стоков снизу вверх или общее заглубление больше допустимого, нужно насосное устройство.

Этап #3 – выполнение монтажа трубопровода

К каждому приемнику подключается труба нужного диаметра. Допустимо прокладывать трубы наружным способом, он менее трудоемкий, но не эргономичный. Чаще коммуникации зашиваются в стены, для чего в поверхностях делаются канавы.

Трубы соединяются между собой специальными муфтами, резиновыми кольцами, спайками, склеиванием

Согласно ТУ в каждый отвод нужно врезать запорную арматуру. В металлических трубах нарезается резьба, в пластиковых устанавливается муфта.

Все отводы соединяются по замкнутой схеме. Здесь нужно предусмотреть невозможность перенаправления потоков жидкости.

Схематика обустройства внутренней водоснабжающей и канализационной системы. На этой внутренней разводке показана пара — система водоснабжения (a) и водоотведения (b)

После прокладки внутренней канализации создается наружная: выкапываются траншеи и котлован для очистки. Дальше стенки траншей укрепляются и, если необходимо, утепляются текстилем или глиняным, бетонным кожухом. После чего в них размещаются трубы.

Теперь к наружным отводам нужно подключить внешние. Каждый стык обязательно герметизируется и проходит проверку на прочность.

На последнем этапе устанавливается очистное сооружение и к нему подводятся дрены, служащие приемниками водоотвода с крыши, дренажных установок, и трубы внутренней канализации. В местах стыковки рекомендуется оборудовать специальные люки для возможности оперативного устранения поломок.

№7. Размер и диаметр канализационных труб

Прежде, чем приступать к покупке и монтажу канализационных труб, лучше всего составить проект, где указать все точки слива и тип сантехнического оборудования. Это поможет сориентироваться с тем, какого диаметра и какой длины трубы необходимы. На этом этапе также не мешает определить количество вспомогательных деталей, которое будет зависеть от количества поворотов и разветвлений. Учитывайте и изменение диаметра трубопровода на отдельных участках.

В зависимости от типа подключаемого сантехнического прибора подбирают трубы с разным диаметром:

• для посудомоечной и стиральной машины подойдет канализационная труба диаметром 25 мм;
• для ванной, душевой кабины и кухонной мойки – 40-50 мм;
• для умывальника и биде – 30-40 мм;
• для разводки труб – 40-50 мм;
• отводы от стояка – 65-75 мм;
• центральный стояк и труба от унитаза – 100-110 мм.

К рассчитанной длине лучше добавить запас в 10%.

Пос

Выбор труб для организации водоснабжения

На сегодняшний день основной сферой их применения является подача на объекты воды. Армированные трубы используются для горячего водоснабжения, а неармированные – для холодного. Материал, из которого они изготовлены, может выдерживать температуру в 90 градусов. Такие трубы хорошо себя зарекомендовали при прокладке внутренних систем.

Смотрим видео, критерии выбора:

https://youtube.com/watch?v=_-3CjfQuj8k

Этому также способствует их долговечность, срок эксплуатации может достигать 50 лет и более. К тому же даже самые лучшие трубы из полипропиленовые , выбранные для водоснабжения дома, по стоимости намного ниже, чем аналоги из меди или стали.

Предпочтение им отдается с учетом таких важных преимуществ, как:

• Невысокая стоимость;
• Прочность и долговечность;
• Несложный монтаж;
• Надежная герметичность соединений;
• Возможность применения при обустройстве отопления и подачи горячей воды.

Обзор популярных производителей

Пластик постепенно вытесняет металлические трубы из водопроводных и отопительных систем. Ему не страшна коррозия, он не разрушается под воздействием агрессивных сред, способен выдерживать низкие и высокие температуры, легок и имеет невысокую стоимость.

Поэтому он и приобрел большую популярность на рынке. Сегодня основной вопрос, который интересует потребителей: какой фирмы полипропиленовые трубы лучше? Попробуем определить у кого же из производителей соотношение качества и стоимости наиболее выгодное.

Смотрим видео о продукции Рехау, мнения специалистов:

https://youtube.com/watch?v=QB-6XwSB2R8

Судя по многочисленным отзывам специалистов и домовладельцев, лидирующие позиции занимают изделия из Германии, где производят лучшие и самые качественные полипропиленовые трубы на сегодняшний день. Наиболее известными являются торговые марки:

Второе место уверенно занимают чешские изделия таких компаний, как:

• ЭКОПЛАСТИК;
• FV-Plast.

На следующей ступени находятся трубы, производимые в Турции. Самые известные бренды: Valtek и Kalde.

Полипропиленовые трубы из Китая в списке какие из них лучше находятся на четвертом месте. Можно выделить два бренда:

Самым бюджетным вариантом считается отечественная продукция:

• Политек;
• PRO AQUA;
• Heisskraft;
• РВК;
• Santrade.

Более подробно ознакомимся с тем какие бывают и чем отличаются полипропиленовые трубы российских производителей.

Смотрим видео о продукции PRO AQUA:

Изделия от фирмы PRO AQUA применяются как в системах водоснабжения промышленных, административных и жилых зданий, так и в технологических трубопроводах. Допустимая температура в них +95 градусов. Они не боятся коррозии, устойчивы к воздействию агрессивных веществ, легко монтируются, абсолютно безвредны. Способны выдержать высокое давление в 79,5 Атм, что значительно увеличивает срок их службы.

Трубы с торговой маркой РВК производит российская из Оренбурга. Изготовленные из полипропилена PN 25, они применяются в системах подачи тепла и горячей воды. Имеют внутреннее армирование из алюминия. Одним из недостатков продукции этой фирмы покупатели называют «гуляние размеров».

В Подмосковье находится завод на котором выпускаются трубы Heisskraft. Их качество довольно высокое, особенно армированных изделий, которые производятся по немецким технологиям. Возможно, что часть продукции привозится уже в готовом виде из Германии.

Продукция от компании Heisskraft

Трубы Хайсскрафт, судя по многочисленным положительным отзывам, также характеризуются неплохим качеством. Потребителей немного смущает серый цвет изделий, который вызван добавлением в полипропилен технической сажи. Но такое дополнение в состав вполне оправдано, так как сажа выполняет роль хорошего стабилизатора. Это придает трубам дополнительную прочность и эластичность, что должно радовать, а не огорчать, потребителей.

Какие бывают по качеству полипропиленовые трубы торговой марки Santrade пока сложно сказать, так как отзывы о них практически отсутствуют. Быстрее всего это объясняется пока еще не очень большой популярностью бренда.

Какой длины и толщины стенок выбирать полипропиленовые трубы марки Политек зависит от сферы их применения. По отзывам монтажников их установка не вызывает больших проблем, несмотря на подверженности деформации при сжатии.

Вывод

Приобретая продукцию российских производителей следует одновременно с трубами закупать и полипропиленовые фитинги этих же фирм, чтобы создаваемые трубопроводные системы были однородными. Отечественные изделия во многих случаях обладают теми же техническими характеристиками, что и зарубежные аналоги, но при более низкой стоимости.

Внешняя часть канализационной системы частного дома

Главное требование – обеспечение должного уклона. Единственно правильный слив – самотек. Слишком низкая скорость приведет к засорам. Слишком быстрое передвижение стоков – к ускорению разрушения труб.

На фото – Схема монтажа канализационной системы в трехэтажном доме.

Схема укладки канализации в частном доме включает характеристику особенностей выхода трубы из помещения. Правила вывода трубы из дома зависят от типа фундамента. При ленточном фундаменте вывод обустраивается сбоку. При плитном — трубу прокладывают сверху-вниз, для этого применяют отрезок трубы и колена в 45°. Для обустройства канализации в фундамент заблаговременно закладывают трубу-гильзу, через которую потом выводят основной трубопровод. Такая основа нужна для защиты трубопровода от излишнего давления и потенциального разрушения.

От места выхода до септика /выгребной ямы трубу укладывают ровно, без изгибов. В септик труба для стоков вводится в верхней части. Так делают, чтобы обеспечить место для скопления отходов.

На фото – Стандартная глубина укладки канализационной трубы.

Чтобы не ошибиться в глубине укладки трубы, необходимо узнать, как обстоят дела у соседей, которые уже обустроили себе слив. Если у них есть проблемы с промерзанием трубы, вам нужно сильнее заглубить свою трубу. На какой бы глубине не лежала труба, в любом случае нужен уклон. Обычно делают 2 – 3 см на каждый погонный метр.

Выводы

Многие застройщики задаются вопросом, что выбрать для канализации — чугун или пластик? Чугунные трубы льют из серого чугуна, а затем обрабатывают резанием и покрывают битумной краской для защиты от коррозии и придания гладкости поверхности. Диаметр труб 50 — 150 мм, толщина стенки 10 — 12 мм. Соединяются раструбами длиной 60 и 80 мм. Фасонные части включают заглушки, пробки, фитинги, тройники, крестовины, колена и т.д.

Достоинства: срок службы до 100 лет, хорошая звукоизоляция, прочность, надежность, негорючесть, экологичность.

Недостатки: большой вес, хрупкость, сложность транспортировки и монтажа, трудоемкость соединений методом конопатки и чеканки. На внутренней поверхности чугунных труб часто накапливаются отложения. Чугунные трубы дорогие: стоимость 1 п м трубы диам. 50 мм от 420 рублей.

Главное достоинство чугунных труб — большой срок службы, который во многом зависит от качества изготовления. Наличие дефектов (раковин, микротрещин и т.д.) существенно сокращает срок службы таких труб.

Специалисты считают, что пластиковые трубы пвх или пп имеют преимущество перед чугунными: низкую стоимость, легкость и простоту монтажа, поэтому больше подходят для устройства канализации.

Более подробный обзор труб для наружной и внутренней канализации смотрите на видео ниже.

Что ещё учитывать при обустройстве внутренней канализации

Составными элементами внутренней канализации принято считать сантехнические приборы и канализационные стояки, вентиляционные трубы и отводные линии, а также вентиляционные трубы. Расчёт внутренней канализационной системы производится по формуле.

При обустройстве такой системы нужно учитывать некоторые обязательные нормы:

• водосток от бытовых и сантехнических приборов выполняется трубами диаметром 50 мм, а слив в унитазе и проход по стояку требует применения труб диаметром 110 мм;
• установка канализационной сети осуществляется по заранее намеченным проектным документам;
• монтаж начинается с самых сложных и трудоёмких работ — укладки трубной системы.

На самом первом этапе целесообразно прокладывать трубы от установленных сантехнических приборов непосредственно до точки вывода канализационной системы из здания.

Внутренние канализационные системы время от времени могут выходить из строя, а к основным поломкам сетей относятся засоры трубопровода и сантехнических приборов, протечки и потеря герметичности.

Тем не менее, строгое соблюдение правил обустройства канализации — гарантия получения надёжной и долговечной конструкции, не требующей профессионального ухода и сложного ремонта в процессе эксплуатации.