Работа газового котла при отключении электричества: будет ли работать агрегат, если нет света?

Причины и провоцирующие факторы

Основными причинами, которые могут образовывать течь в газовом котле, являются:

Пробоина в водонагревательном бачке – вызывается коррозией металла, что особенно часто преследует те агрегаты, которые в непрерывной эксплуатации более 10 лет. При частом контакте воды с металлической поверхностью образуется ржавчина, которая постепенно разъедает водонагреватель. Вначале это будет мельчайшая дырочка, которая не даст о себе знать до поры до времени. Но в один прекрасный момент пробоина достигнет внушительных размеров, что нельзя будет не заметить невооруженным глазом.

Плохо затянутые сгоны и отсутствие герметичности в стыках – вода подтекать будет постоянно, образуя капли, которые очень быстро перерастают в лужи

Это еще раз подчеркивает важность и необходимость правильной установки системы отопления.

Пробоина в водонагревателе по сварочному шву – заводской брак сложно проверить или выявить перед покупкой оборудования. Обычно проблема возникает ровно тогда, когда гарантийный срок исчерпан

Доказать что-либо в такой ситуации практически невозможно, а вот потратиться на дорогостоящий ремонт или замену этой части котла придется.

Прогорание стенок водонагревателя – такое возможно, если в камере сгорания постоянно сильное пламя, которое при частом воздействии на металл разрушает его целостность. Естественно, за неделю этого не произойдет, но за 10 лет непрерывной эксплуатации вполне возможно.

Не забывайте и о такой проблеме, как конденсат. Часто он собирается на металлических сгонах или пластиковых патрубках, формируя достаточно крупные капли, которые якобы вытекают из котла.

Всему виной отсутствие должной температуры в помещении, где находится котел. Если она ниже 10℃, а в отопительной системе нагрев воды доходит до 60-70℃, образуется разница температур, которая и является причиной ложного беспокойства.

Мнение эксперта
Гребнев Вадим Савельевич
Монтажник отопительных систем

Естественно, проблему нужно решать, поскольку повышенная влажность плюс металл всегда равно коррозии, которая приведет к необходимости замена отдельных элементов системы.

А теперь давайте разберем провоцирующие факторы, которые в совокупности приводят к неисправности самого водонагревателя в системе отопления:

Котел работает «на износ» – установлены максимальные температуры, пламя в горелке буквально выжигает металл, формируя в нем прободнения.
Неправильно выбрана модель котла, мощность которой не рассчитана на обогрев огромной площади жилья. Такое случается, когда в целях экономии для обогрева частных жилых домов покупаются не мощные настенные котлы, а маломощные (на 7-8 кВт) парапетные. Итог понятен – сумасшедший перерасход топлива и работа котла на износ, что грозит постоянными поломками.
Камера сгорания установлена настолько низко, что высокое пламя горелки разрушает металлический слой.

Последствия течи в котле

Использование «живой» воды – в отопительную систему нельзя заливать воду из колодцев и криниц, так как в ней растворено большое количество кислорода. В свою очередь кислород провоцирует развитие коррозии, которая вызовет течь не только в радиаторах, но и в самом котле. Специалисты рекомендуют заливать в расширительный бак только дистиллят, но многие пользователи газового оборудования это игнорируют и ставят автоматическую подпитку из общей системы водоснабжения.
Резкий перепад температуры воды – когда в системе полностью холодная вода, а пламя горелки выставлено на максимум. Резкий нагрев воды приводит к стремительному расширению металла, что провоцирует трещины, особенно в стальных напольных котлах.
Отсутствие ежегодной профилактической чистки нагревательного элемента – в систему запускается реагент, который растворяет накипь, а также нейтрализует ржавчину в воде. Если этого не делать, риск развития утечки будет высок уже на 3 год эксплуатации котла.

Еще один важный момент – это дешевая стоимость котла. Мнимая экономия, которая достигается за счет использования листового металла, склонного к быстрому окислению при постоянном контакте с водной средой.

Причиной образования течи на сгонах является неправильная установка. Чаще такое проявляется, когда монтаж отопительной системы выполняется самостоятельно, не имея навыка и опыта.

Не исключайте и такую проблему, как запуск системы отопления без теплоносителя. Металл быстро перегревается и склонен к образованию трещин, сколов и других повреждений.

Как залить воду в закрытую систему отопления с водопроводом и без него

АркадийКак залить воду в систему отопления закрытого типа?

Ни одна система отопления не будет функционировать без теплоносителя. ведь он непосредственно обеспечивает передачу энергии радиаторам и последующий нагрев воздуха в помещении. Так что после монтажных и ремонтных работ у вас неизбежно возникнет необходимость залить новую воду в оборудование. Многим эта процедура кажется непосильной. Особенно, если нужно заполнить систему закрытого типа. Действительно, задача хлопотная, но при этом абсолютно реализуемая, если делать все по правилам – о них и пойдет речь далее.

Подготовительные операции

До того как начать заливать теплоноситель в закрытую систему отопления, подготовьте ее к работе. В частности, следует выполнить такие процедуры:

Гидравлический тест – перед заполнением системы ее нужно опрессовать. Делается это с помощью специального прибора, который нагнетает давление и наполняет сжатым воздухом все трубы и батареи. Опрессовка выполняется под давлением на 25% больше базового давления для конкретной отопительной системы.
Проверка неполадок – после завершения опрессовки следует проверить все стыки отопительного оборудования на предмет разгерметизации и протечек. Если имеются какие-либо неполадки, их нужно устранить.
Перекрытие арматуры – чтобы избежать незапланированного расхода воды при заливке, перекройте запорную арматуру, которая выводит жидкость из системы.

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к заливке воды. Ее можно запускать из централизованного водопровода или, за неимением последнего, из другого источника воды – рассмотрим оба варианта.

Ручной насос для опрессовки системы отопления

Заливка воды из водопровода

Если ваш дом подключен к водопроводной сети, проблем с заполнением отопительной системы не возникнет. Для начала нужно определить, какая арматура находится ближе всех к нагревательному котлу – именно через нее должен осуществляться ввод теплоносителя.

Далее нагревательный котел нужно соединить с централизованным водопроводом и установить между ними специальный отсекающий вентиль. Заполнение производится именно благодаря этому вентилю: при его открытии из водопровода в котел начинает поступать вода, которая далее заливается в трубопровод.

Важно! Вода должна поступать в отопительную систему с минимальной скоростью – это позволит воздуху, который остался в трубопроводе, без последствий удалиться через специальные краны Маевского на батареях. Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками. Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками

Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками.

Заливка воды без водопровода

Если источником теплоносителя выступает не централизованный водопровод, а скважина, колодец или водоем, для заполнения закрытой отопительной системы потребуется вспомогательное оборудование. Это может быть мощный насос или расширительный бак.

Схема устройства системы отопления

В первом случае понадобится ручная или электрическая насосная установка. С ее помощью заливка выполняется по такой схеме:

Присоедините насосный шланг к сливному патрубку.
Откройте специальный вентиль на патрубке.
Откройте краны Маевского.
Запустите насос и начинайте запускать воду в систему.

Во втором случае используйте мембранный бак с перегородкой на две части и обычный велосипедный насос:

Присоедините бак к трубопроводу отопительной системы и наполните его водой.
Отверните ниппель в верхней части расширительного бака и стравите из емкости воздух.
Подключите велосипедный насос к ниппелю и начинайте накачивать воздух в бак, создавая давление для подачи воды в систему.

Совет. Накачивайте бак до тех пор, пока давление насоса не достигнет показателя 1,5 атм.

Теперь вы знаете, что залить воду в отопительную систему закрытого типа можно как из водопровода, так и без него. Главное в обоих случаях – тщательно подготовиться к процедуре и соблюсти все технические тонкости выполнения работ. Так что, если следовать правилам, заливка системы не будет для вас неподъемной задачей.

Котел не включается – нет никакой индикации

Практически все современные газовые котлы оснащены платой управления и информационной панелью с жидкокристаллическим дисплеем или светодиодными индикаторами. Если индикация отсутствует в первую очередь необходимо убедится, что на котел подается питание. Обычно электроподключение котла осуществляется через отдельный “автомат” – проверьте, включен он или нет.

Самый верный способ убедиться, что питание на котел подается – проверить мультиметром в режиме вольтметра наличие 220V в месте подключения к плате котла. Если напряжение отсутствует – необходимо локализовать и устранить проблему. В реальной жизни бывает так, что кто-то из домочадцев просто выдернул вилку из розетки.

Защитные предохранители

Также стоит обратить внимание на расположение предохранителей. В некоторых котлах, в зависимости от модели (например, Ariston, Buderus, Vaillant) предохранители располагаются на самой плате, а в некоторых до подключения к плате

Если до котла никаких проблем с подключением электричества нет – следует проверить целостность предохранителей (тем же мультитестером в режиме “прозвонки»).

Если предохранители целы и 220 вольт в контрольных точках есть , но вероятно, что котел не включается из-за неисправности управляющей электроники.

Если в ходе проверки выяснилось, что предохранители перегорели, значит, проблема с электропитанием как минимум была. В этом случае, правильным было бы сначала провести исследования исполнительных механизмов (вентилятора, насоса, клапана приоритета) и проводки котла на предмет наличия короткого замыкания. Тем не менее, на практике даже представители специализированных организаций просто заменяют предохранители на исправные и проверяют котел в работе. Если предохранители снова перегорают, то последовательно выключают высоковольтные части котла для выявления проблемного места (это не рекомендация к действию! Такой подход не совсем правильный).

Несколько запасных предохранителей обычно поставляется вместе с котлом.

Если предохранители перегорают из-за повреждения какого-то из исполнительных механизмов, его необходимо заменить (или устранить причину замыкания). В случае, когда доказано, что механизмы (и проводка) точно исправны – остается сама плата управления. Перегоревшие предохранители свидетельствуют о том, что был факт недопустимой нагрузке на электронику (гроза, импульсный скачок напряжения в сети), поэтому причиной неисправности также может быть короткое замыкание на самой плате.

Попадание воды (влаги) на плату

Попадание воды это одна из наиболее неприятных ситуаций. Хоть плата находится в защитном корпусе, то из-за протечки или образования конденсата вода может попасть внутрь. Часто она попадает в коробку по проводам. Попадание воды практически всегда вызывает повреждение платы, в большинстве случаев неисправимое. На плате от воды будут видны характерные разводы и окисления.

Варистор и блок питания

Часто при повреждении платы котла на ней визуально можно обнаружить обгоревшие или обугленные элементы. Варистор – это защитный элемент платы, который устанавливается на входе схемы. В большинстве случаев это деталь круглой формы синего цвета (но не обязательно). При превышении номинальной нагрузки варистор разрушается и размыкает цепь. В некоторых случаях, если варистор помог предотвратить повреждение электроники, его достаточно выкусить, чтобы устранить разрыв в схеме

Важно! Хотя схема платы будет работать и без варистора, то следует помнить, что варистор является защитным устройством и правильным решением будет его заменить. Блок питания это микросхема, которая также повреждается в первую очередь при импульсных скачках напряжения или во время грозы

Если на ней видны трещины или повреждения, вероятно потребуется диагностика и ремонт платы котла.

Плата дисплея

У некоторых моделей котлов (Vaillant, Ariston, Navien) блок управления состоит из основной платы и информационной платы (платы дисплея). Котел также может не включаться при поломке платы дисплея. Плата дисплея в отличие от основной стоит дешевле, но чаще всего не ремонтируется. В этом случае выявить неисправность можно лишь заменой заведомо исправной детали.

Если газовый котел работает, индикация на дисплее есть, но он не выполняет запуски или выдает ошибки, требуется дальнейшая диагностика.

Выбор теплоносителя

Если залить в контур некачественный теплоноситель, то оборудование прослужит не так долго, как могло бы. Поэтому перед тем как заполнить систему отопления в частном доме нужно выбрать подходящий для вашей ситуации теплоноситель. Варианта всего два – это вода или незамерзающая жидкость. В доме, где вы живете постоянно лучше отдать предпочтение воде, так как с ней меньше проблем, особенно, если она дистиллированная. В такой воде почти нет примесей солей и металлов, которые негативно влияют на все элементы контура обогрева.

Незамерзающая жидкость при минусовых температурах загусает. Ее используют тогда, когда отопление работает время от времени. Характеристики незамерзающей жидкости накладывают некоторые ограничения:

высокая степень текучести – утечка может появиться там, где вода не просочилась бы;
нельзя перегревать – при нагреве до 95 градусов распадается на кислоту и другие элементы;
если жидкость загусла, то нагрев должен быть плавным;
у незамерзайки есть ресурс (зависит от производителя, в среднем 2 сезона).

Если выполнить утепление брусового дома Пеноплексом, то дерево не будет дышать и очень быстро сгниет.

Антифриз нельзя использовать, если у вас установлен двухконтурный котел. Жидкость способна просачиваться сквозь защитные прокладки, поэтому бывает, что из крана горячей воды льется подкрашенная вода. В любом случае нужно заливать в систему только неядовитый антифриз на основе пропиленгликоля. Ведь есть и антифриз на основе этиленгликоля – это автомобильный тосол. Его тоже некоторые заливают в систему отопления, но мы не рекомендуем этого делать.

Как функционируют конденсационные устройства?

В обычных приборах продукты сгорания минуют теплообменные поверхности и отдают часть энергии рабочей среде отопительной системы. Отработанные газы отводятся через обычный дымоход. В данном случае теряется определенная часть тепла в виде водяного пара, появившегося при сжигании топлива.

Принцип работы конденсационных газовых котлов несколько отличается. Устройства способны использовать скрытую энергию водяного пара. Они оснащены нагнетающим вентилятором, который имеет изменяемое количество оборотов. В связи с этим камера сгорания является закрытой. Выброс отработанных газов производится при помощи коаксиального дымохода.

Изменяемое число оборотов вентилятора позволяет регулировать соотношение газа и подаваемого воздуха. Конденсационный котел не во всех случаях функционирует с максимальной отдачей. Чтобы прибор работал в экономичном режиме, необходимо поддерживать температуру теплоносителя на обратном трубопроводе менее 57 градусов.

Коэффициент полезного действия конденсационного устройства повышается с уменьшением рабочей температуры отопительной системы. В других ситуациях эффективность несколько снижается. Поэтому такой прибор уместен при использовании с теплыми полами, где рабочий диапазон температур колеблется в пределах 40-45 градусов.

В отличие от обычного котла, конденсационный аналог обладает теплообменником большей площади. В нем отработанные газы охлаждаются до температуры ниже 40 градусов. Процесс конденсации происходит непосредственно в теплообменнике, поэтому он изготавливается из материалов, устойчивых к коррозии.

Как ремонтировать кодовые неисправности котла

Ошибка перегрева котла

Неисправность газового котла в виде перегрева может возникать из-за отсутствия циркуляции. В этом случае, нужно проверить насос и фильтр. Возможно сломался и термостат перегрева.

Низкое давление в системе

Если давление не поднимается при разогреве котла, то может быть просто нарушена герметичность системы и нужно подтянуть соединения, после чего немного добавить давления. Если данная проблема возникла практически сразу после установки котла, значит нужно просто удалить воздух через автоматический воздухоотводчик и добавить немного воды.

Отсутствует тяга газового котла

Если котел с открытой камерой сгорания, достаточно посмотреть не забилась ли она чем-нибудь. Если же камера сгорания закрытая, то с наружной трубы капает конденсат, попадая во внутреннюю и замерзая, в зимнее время года, превращается в сосульку, перекрывая доступ воздуха в котел. Для устранения этой проблемы необходимо полить образовавшуюся сосульку горячей водой. Так же может попасть в дымоход другой посторонний предмет

Котел при зажигании не разжигает пламя

Это указывает на неисправность газового клапана в котле. Чтобы убедиться в этом, можно отвернуть шланг и посмотреть подается ли газ. Если газ есть, то следует вызвать специалиста, который заменит данный клапан.

Котел разжигается, но пламя сразу гаснет

В этом случае панель может показать неисправность газового котла в виде отсутствия тока ионизации. Нужно это проверить, включив заново котел, перевернув вилку, поменяв тем самым фазы. Если ничего не изменилось, то возможно нарушена работа тока ионизации, из-за каких-либо электро работ в доме. Если же котел периодически тушит пламя, то это связано со скачками напряжения и нужен стабилизатор.

Панелью выдаются некорректные ошибки

Иногда могут возникать ошибки электронной платы. Происходит это от плохого электричества и некачественного электропитания. От этого, на платах возникают некие паразитные заряды, из-за которых и наблюдаются такие ошибки. Для устранения этого, нужно отключить котел от сети и дать ему постоять около 30 минут. Конденсаторы за это время разрядятся и эти ненужные заряды исчезнут. После этого котел должен работать хорошо.

В целом на этом все. Если материал был полезен, не забудьте поделится им, нажав по кнопкам социальных сетей ниже этого текста.

Так же узнайте, как правильно выбрать газовый котел, чтобы не было проблем в дальнейшем:

Принцип работы котла

Чтобы разобраться в причинах поломки, необходимо понимать, как работает котел. Двухконтурные приборы «Аристон», «Бакси» и другие модели имеют нескольких блоков. В газовом узле происходит зажигание и горение, водяной узел отвечает за подачу воды и давление в магистрали. Дымоотводный блок выводит продукты сгорания на улицу.

Как только вы запускаете котел, срабатывает насос, который закачивает воду в систему. Открывается газовый клапан. Жидкость циркулирует по трубкам теплообменника, а горелка равномерно прогревает его корпус. Датчики контролируют процесс нагрева. Как только температура достигает заданной, подача газа отключается, нагрев прекращается.

При открытии смесителя срабатывает датчик потока. Он дает сигнал плате о переключении трехходового клапана на обогрев ГВС. Когда смеситель закрывается, клапан переключается на систему обогрева. Некоторые модели оснащены режимом «быстрый старт». Тогда клапан периодически переключается, подогревает и первый, и второй теплообменник.

Холодная сварка

Место течи следует хорошо просушить и зачистить. После этого часть пластичной массы быстро размять руками и нанести на дырку так, чтобы диаметр латки был больше на 2-3 см диаметра сквозного отверстия. Дать просохнуть сутки, после чего установить водонагреватель в котел и запустить систему на минимальных температурах

Преимущества:

быстрая и простая заделка дырки
можно запаять сразу несколько прободнений, включая швы
относительно дешевый метод ремонта

Недостатки:

нужно время на полное высыхание
подходит не для всех видов котлов
не работает, если котел функционирует при повышенном давлении и высокой температуре
нет гарантии, что котел не будет течь в дальнейшем

Сварка полуавтоматом

Отверстия зачищаются и просушиваются, после чего накладываются швы и точки на самые тонкие участки металлической конструкции. Далее швы шлифуются, затираются, а водонагреватель устанавливается в систему отопления и заполняется

Преимущества:

работа занимает около 15 минут
высокая прочность и надежность

Недостатки:

подходит не во всех случаях
нужна помощь специалиста и оборудования

Полная замена резервуара

Если старый после всех способов устранения течи не держит воду под давлением, то его лучше менять на новый. Процесс заключается в покупке аналогичного водонагревателя и установки его на прежнее место

Преимущества:

полная гарантия отсутствия течи в дальнейшем
можно выполнить монтаж самостоятельно

Недостатки:

Траты на новое оборудование

Чтобы получить максимальную уверенность в качестве выполняемых работ, лучше их доверить специалистам. Они не только быстро найдут причину, устранят ее, но и дадут гарантию.

Способы заполнения встроенный механизм и насосы

Насос для заполнения отопления

Как заполнить систему отопления в частном доме — используя встроенное подключение к водопроводу с помощью насоса? Это напрямую зависит от состава теплоносителя — вода или антифриз. Для первого варианта достаточно сделать предварительную промывку труб. Инструкция по заполнению системы отопления состоит из следующих пунктов:

Необходимо удостовериться, что вся запорная арматура стоит в нужном положении — вентиль слива закрыт также как предохранительные клапаны;
Кран Маевского в верхней точке системы должен быть открыт. Это необходимо для удаления воздуха;
Вода заполняется до того момента, пока из крана Маевского, открытого ранее, не потечет вода. После этого перекрывается;
Затем необходимо удалить излишки воздуха из всех приборов отопления. На них должен быть установлен воздушный клапан. Для этого нужно оставить кран заполнения системы открытым, следите чтобы вышел воздух из конкретного прибора. Как только из клапана потечет вода — его нужно перекрыть. Такую процедуру нужно сделать для всех приборов отопления.

После того как произошло заполнение воды в закрытой системе отопления, нужно проверить параметры давления. Оно должно составлять 1,5 бар. В дальнейшем для предотвращения протечек выполняется прессовка. О ней будет сказано отдельно.

Заполнение отопления антифризом

Перед тем как приступить к процедуре добавления антифриза в систему, нужно его подготовить. Обычно используют 35% или 40% растворы, но для экономии рекомендуется приобрести концентрат. Разбавлять его следует строго по инструкции, и только применяя дистиллированную воду. Помимо этого необходимо подготовить ручной насос для заполнения системы отопления. Он подключается к самой нижней точке системы и с помощью ручного поршня выполняется нагнетание теплоносителя в трубы. Во время этого необходимо следить за следующими параметрами.

Выход воздуха из системы (кран Маевского);
Давление в трубах. Оно не должно превышать значения 2 бар.

Вся дальнейшая процедура полностью аналогична вышеописанной. Однако следует учитывать особенности эксплуатации антифриза — его плотность намного выше, чем у воды

Поэтому следует особое внимание уделить расчету мощности насоса. Некоторые составы на основе глицерина, могут увеличивать коэффициент вязкости при повышении температуры. Перед заливкой антифриза необходимо заменить резиновые прокладки на стыках на паронитовые

Это значительно уменьшит вероятность появления протечек

Перед заливкой антифриза необходимо заменить резиновые прокладки на стыках на паронитовые. Это значительно уменьшит вероятность появления протечек.

Автоматическая система заполнения

Для двухконтурных котлов рекомендуется применять устройство автоматического заполнения системы отопления. Оно представляет собой электронный блок управления добавления воды в трубы. Устанавливается на входном патрубке и работает полностью в автоматическом режиме.

Главным преимуществом этого устройства является автоматическое поддержание давления методом своевременного добавления воды в систему. Принцип работы устройства заключается в следующем: манометр, подключенный к блоку управления, подает сигнал о критическом снижении давления. Автоматический клапан подачи воды открывается, и находится в таком состоянии до тех пор, пока давление не стабилизируется. Однако практически все устройства автоматического заполнения водой системы отопления имеют высокую стоимость.

Бюджетным вариантом является установка обратного клапана. Его функции полностью аналогичны устройству автоматического заполнения системы отопления. Он также устанавливается на входящий патрубок. Однако принцип его работы заключается в стабилизации давления в трубах с системой подпитки водой. При падении давления в магистрали напор водопроводной воды будет воздействовать на клапан. Из-за разницы он автоматически откроется до момента стабилизации давления.

Таким способом можно не только подпитывать отопление, но и осуществлять полноценное заполнение системы. Невзирая на кажущуюся надежность рекомендуется визуально контролировать подачу теплоносителя. При заполнении отопления водой обязательно открываются клапаны на приборах для выхода излишка воздуха.