Газобетон или пеноблок что лучше, а может газосиликат в чем разница

Таблица технических параметров пенобетона и газобетона

В итоговой сравнительной таблице указаны основные технические параметры, определяющие эксплуатационные свойства газобетона и пенобетона. Подобное сравнение позволит определить, какой из материалов следует выбрать для возведения жилых домов и других объектов.

Технические параметры	Пеноблоки	Газоблоки
Наполнитель для создания пористой структуры	Омыленная древесная смола	Алюминий мелкой дисперсии
Технологический процесс	Методом нарезки блоков или кассетной отливки	Методом отливки одиночных блоков
Составляющие компоненты	Портландцемент Известь или песок средней фракции Пенообразователь Вода	Портландцемент Кварцевый песок, гипс, известь, древесная зола, шлаковые отходы Алюминиевая паста или порошок Вода
Оборудование для производства	Заводское оборудование или самодельные установки	Промышленное оборудование – автоклавы и электрические печи
Тип пор (ячеек)	Неоднородная структура с закрытыми порами	Однородная пористая структура с внешними открытыми и внутренними закрытыми порами
Размеры пор	Разного размера	Единого размера
Типоразмеры блоков, см
По высоте	20, 30, 40	20
По длине	60	50, 60
По ширине	10-30	7,5-50
Плотность, кг/куб. м	300-1600	200-600
Вес, кг/куб. м	300-1600	300-600
Показатель прочности на механическое сжатие материала	1,2	2,5
Время для приобретения прочности	Постепенно с последующим повышением прочности в течение 2-3 недель	Моментально при схватывании бетона в течение нескольких часов
Точность геометрии формы	При нарезке цельной основы – незначительные погрешности. При производстве кассетным методом – существенные расхождения. Это является основным минусом материала. До 25 мм	Допускаются незначительные расхождения. Это основной плюс материала. До 2 мм
Уровень влагопоглощения, % (при непосредственном контакте с водой)	10	45
Морозостойкость (количество циклов заморозки и разморозки)	Средняя морозостойкость – до 35 циклов	Высокая морозостойкость в зависимости от плотности материала – от 35 до 75 циклов. Снижение уровня влажности приводит к существенному увеличению морозостойкости
Звукоизоляция	Высокая	Низкая
Показатель экологичности	4	2
Теплопроводность, Вт/М*к	Для термоизоляции – 0,2 Для возведения конструкций – 0,35	Для термоизоляции – 0,1 Для возведения конструкций – 0,18
Внешняя составляющая	Гладкая поверхность серого цвета	Шероховатая поверхность белого цвета
Показатель паропроницаемости, мг/м×ч×Па	От 0,8 до 0,12	От 0,15 до 0,23
Срок службы	Не более 35 лет	Свыше 60 лет
Особенности проведения монтажных работ	Поскольку пористые бетоны легче, чем полнотелые материалы, их проще резать, сверлить, штробить и укладывать
Требования к клеевому составу	Для кладочных работ могут использоваться традиционные бетонные составы или специальные клеевые смеси. Толщина шва – 22 мм	Для монтажа предназначены специальные кладочные составы. Толщина шва – 3 мм
Дополнительная защита стеновых конструкций	Не требуется
Степень усадки, мм/кв. м	2-4	0,6
Способность удерживать крепежные элементы	Одинаковая. Необходимость использования специальных креплений, предназначенных для пористых материалов
Материал для облицовки	Все доступные материалы	Материалы с воздухопропускной способностью
Материал для теплоизоляции	При необходимости используется надежный теплоизоляционный материал – минеральная или базальтовая вата
Нанесение штукатурного состава	Для оштукатуривания пористых оснований подходят специальные штукатурные составы с высоким уровнем воздухопроницаемости. Для повышения адгезии состава с обрабатываемой поверхностью дополнительно используется армированная сетка
Цена, дол./куб. м	35-50	55-60

Сложно дать однозначный ответ на вопрос, какой же материал является лучшим – пенобетон или газобетон. Каждый из материалов обладает своими отличительными преимуществами и недостатками. Исходя из представленной таблицы, можно сделать краткий вывод: газоблоки имеют более высокие показатели морозостойкости и прочности, а пеноблоки – теплопроводности и экологичности. Какой технический параметр является более важным, зависит от сферы и особенностей применения строительного материала.

Область использования

Если вас интересует вопрос о том, чем отличаются газоблоки от пеноблоков, то стоит обратить внимание на то, что, несмотря на их схожие качества, использовать их необходимо с учетом плотности. Так, для того чтобы пенобетон использовать для обустройства внутренних перегородок, стоит применять материал, плотность которого равна 300 кг/м3 или выше

Что касается газобетона, то для того чтобы использовать его для этих же целей, плотность должна быть выше, минимальный показатель этой характеристики равен 400 кг/м3. В первом случае внешние стены можно возводить только при плотности, равной 1000 кг/м3. Во втором этот показатель может быть снижен до 500-600 кг/м3. Если использовать пено- и газоблок одинаковой плотности, то последний материал будет проявлять более внушительные качества теплостойкости и прочности. Кроме того, его можно применять при возведении несущих стен, а производить работы по внутренней отделке вовсе не требуется, чего нельзя сказать о пенобетоне, который предполагает необходимость обработки поверхности штукатурной смесью.

Советы по выбору конкретного варианта

Как я писал выше, в каждом регионе производители могут быть своими, поэтому я дам вам общие рекомендации о том, как не ошибиться при покупке и выбрать качественный дюбель-гвоздь для утеплителя:

Изделие должно быть ровным и аккуратным

Распорная часть должна расходиться достаточно сильно

Для рыхлых оснований старайтесь приобретать варианты, в которых на распорной части есть усики, они обеспечивают дополнительную надежность фиксации, при этом на стоимость этот фактор не влияет, все зависит от производителя.

Усики позволяют дюбелю надежно держаться в газобетоне

Вся распорная часть должна располагаться в стене

Количество на м2 зависит прежде всего от схемы расположения элементов

Визуальные отличия

Если невооружённым глазом сравнить структуру блоков, то обратите внимание на более крупные поры у пенобетона. Хорошо заметные следующие различия цвета и структуры материалов:

гладкая поверхность с серым оттенком характерна для пеноблоков;
газовый силикат имеет рельефную, шероховатую поверхность, отличается белым цветом.

Можно самостоятельно провести эксперимент. Для этого отколите от газосиликатного или пенного блока небольшой кусочек, опустите в емкость с водой. Первый, имеющий открытые поры, быстро потонет, впитав влагу. Пенобетон будет некоторое время плавать на поверхности, так как он слабо поглощает влагу. Таким образом, мы разобрались, какой из материалов более влагостойкий.

Расчет расхода и длины

При креплении утеплителя на 1 м2 поверхности требуется от 4 до 10 изделий, за более точной информацией обращаются к поставщику: для каждого типа гвоздей своя величина. Превышать число грибков экономически нецелесообразно, кроме того — любое дополнительное отверстие снижает общее теплосопротивление дома.

Длина ножки тарельчатого гвоздя находится как сумма толщины теплоизоляции, клеевого состава, размеров распорной части (минимум 40 мм, значение зависит от вида и уточняется заранее), отклонения рабочей поверхности от вертикали. Пренебрегать предварительным расчетом не следует, грибки для крепления утеплителя дешевле всего покупать оптом, но при этом существует риск приобретения большой партии неподходящей продукции.

Достоинства/недостатки пенобетона и газобетона

Общие достоинства этих двух видов ячеистого бетона выглядят так:

Доступность и невысокая стоимость ингредиентов определяет относительно низкую цену строительных блоков. Но при одинаковой плотности газобетонные дороже пенобетонных на 20-30% (в пересчете на 1 м³). Это объясняется высокими накладными расходами – более дорогостоящим оборудованием и большими затратами электроэнергии на производство

И при выборе надо обратить внимание, что многие продавцы путаются в тонкостях определения технологий – довольно часто газобетонные блоки позиционируются как пенобетон автоклавного твердения

Автоклавное твердение это промышленная технология, а пенобетон чаще всего изготавливается на мини-предприятияхИсточник lestorg32.ru

Высокие теплоизоляционные свойства. Каждый производитель указывает свои показатели, которые могут немного отличаться. Но пенобетон по сравнению с газобетоном более «стабилен» и его теплопроводность не так зависит от уровня влажности окружающего воздуха. Это объясняется закрытой структурой ячеек, меньшей гигроскопичностью и паропроницаемостью.
Оба материала относятся к легкому ячеистому бетону, поэтому нагрузка на фундамент невысокая.
Оба материала негорючие и экологически чистые.

Рассмотрев какими свойствами обладают пенобетон и газобетон, в чем разница между ними можно трактовать двояко – каждый признак имеет и положительную, и отрицательную сторону.

Открытая структура ячеек газобетона обуславливает высокие дышащие свойства – этот показатель у него лучше, чем у дерева поперек волокон. Но эта же способность определяет гигроскопичность газосиликатных блоков – они легко впитываю влагу, что приводит к увлажнению конструкции, частичной потере несущих и теплоизоляционных качеств. Поэтому при перерывах в строительстве стены и перегородки надо укрывать, а после окончания строительства отделка фасада должна обеспечивать выветривание избыточной влаги.

Консервация дома из блоков на зимуИсточник proektproekt.com

У пенобетона большинство ячеек имеют замкнутую оболочку. Только у блоков, которые получают резкой массива, верхний слой характеризуется открытой структурой. Поэтому паропроницаемость пенобетона практически такая же низкая, как и у обычного. А это значит, что у блоков нет дышащих свойств, но и водопоглощение у них низкое. И в этом случае внешняя отделка носит больше декоративный, а не защитный характер.

На точность размеров строительных блоков во многом влияет культура производства. Газосиликатные блоки, полученные резкой из массива, имеют абсолютное совпадение размеров и идеально ровную поверхность. Это позволяет их укладывать на клеящую смесь с минимальной толщиной шва, что практически полностью исключает потери тепла, которые есть при обычной технике кладки. Еще лучше в этом отношении стены из пазогребневых газобетонных блоков, у которых нет «сквозных» вертикальных швов.

Пазогребневая форма газоблокаИсточник td-germes.ru

Пенобетонные блоки, полученные разливкой по формам, не имеют такой точной геометрии. И только блоки, которые нарезали из массива, отличаются стабильностью размеров в одной партии. В этом вопросе, что лучше газобетон или пенобетон, второй значительно проигрывает.

Видео описание

Краткое и наглядное сравнение газоблоков и пеноблоков смотрите на видео:

Заключение

Ответить что лучше – пеноблоки или газоблоки для строительства дома, однозначно нельзя. Если пеноблоки сделаны без нарушения технологии производства и прошли полный цикл «дозревания», то они не хуже газобетона, единственное преимущество которого – это отсутствие на рынке материалов кустарного изготовления. А некоторые отличия в газопроницаемости и в водопоглощении имеют две стороны – недостаток одного свойства компенсируется наличием другого. Поэтому выбирать пеноблок или газобетон, что лучше для строительства именно вашего дома, стоит исходя из анализа всех сопутствующих факторов, начиная от свойств земельного участка, до климатических условий в регионе.

Расчет расхода и длины

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Во время ремонта квартиры довольно часто приходится делать различные отверстия в стенах. Они необходимы для крепления навесной мебели, картин, зеркало и фотографий в рамках. Сегодня вы узнаете о том, как можно самостоятельно пробурить отверстие в твердом материале. Стандартное крепление состоит из двух элементов: пластмассового дюбеля и металлического самореза. Обе делали дополняют друг друга, так как сам по себе металлический стержень в отверстии держаться не будет. Его необходимо закручивать в более мягкий материал – пластик.

Бурение отверстия начинается с разметки. Выберите на поверхности подходящее место и обозначьте карандашом крестик. Сделайте его заметным, чтобы позднее не потерять из виду.

Чтобы пыль не разлеталась по всей квартире, соорудите из листа плотной бумаги кулек. Прикрепите самодельную емкость для сбора бетонной крошки к стене с помощью малярного или обыкновенного скотча. Кулек закрепляют на пару сантиметров ниже карандашной отметки. В процессе бурения большая часть пыли осядет в заранее подготовленное приспособление.

Основной этап работы состоит из сверления отверстия. Здесь вам понадобиться перфоратор, оснащенный буром подходящего диаметра. Если стена кирпичная, перфоратор можно заменить менее мощной дрелью.

Установите инструмент строго перпендикулярно стене и пробурите отверстие на нужную глубину. Неглубокое отверстие не даст полноценно утопить дюбель

в толще материала. Глубокое – также не желательно, так как пластиковый манжет, играющий роль ограничителя может случайно порваться при забивании и крепеж провалится слишком сильно.

На заключительном этапе нужно аккуратно забить дюбель в стену практически заподлицо со стеной. Далее в него закручивается саморез так, чтобы на него можно было повесить нужный предмет.

Вопрос о том, как правильно забить гвоздь, казалось бы, не должен возникать ни у кого. Но и в этом деле есть свои хитрости и нюансы, без владения которыми можно долго и упорно гнуть гвозди и ударять себя по пальцам.

Раскроем несколько секретов и установим нехитрый порядок нужных действий.

Особенности структуры

Композиты отличаются структурой, что сказывается на их свойствах и особенностях использования.

Благодаря закрытым порам пенистый бетон обладает высокими звукоизоляционными параметрами и теплосберегающими характеристиками. Он менее гигроскопичен по сравнению с газосиликатом. Материал нуждается в наружной отделке.

Газосиликат имеет мелкоячеистую структуру с характерными микротрещинами и порами. В отличие от пенобетона он сильнее впитывает влагу, требует специального покрытия, защищающего поверхность.

Пеноблок обладает закрытой структурой ячеек и поэтому не вбирает в себя влагу и не дышит

Навесной фасад

Не менее распространенная технология утепления домов пеноплексом – это навесной фасад.

Она обладает некоторыми важными преимуществами перед «мокрым фасадом»:

в процессе монтажа отсутствуют мокрые работы, поэтому заниматься утеплением можно в любое время года;
имеется большой выбор фасадных отделочных материалов;
отделка получается более прочной и долговечной.

Как уже было сказано выше, «мокрый фасад» с использованием пеноплекса не подходит для деревянных домов. Отсюда возникает вопрос – можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом? Сразу скажу, что подобная отделка допускается, однако, она тоже имеет свои тонкости, с которыми ознакомимся ниже.

Технология обустройства навесного фасада также состоит из нескольких этапов:

Порядок монтажа навесного фасада

Подготовка материалов

Для утепления дома данным способом понадобятся такие материалы:

деревянные рейки или металлические профили и кронштейны;
пароизоляционная пленка;
клей-пена;
защитная пропитка для древесины;
отделочный материал – вагонка, виниловый сайдинг или др.

Утепление межвенцового шва

Подготовка стен

Если стены дома выполнены из кирпича, блоков или других подобных материалов, подготовка осуществляется по описанной выше схеме.

Если же стены деревянные, построенные из бруса или бревна, подготовка выполняется так:

стены нужно протереть от пыли и грязи, после чего обработать защитной пропиткой;
затем необходимо утеплить межвенцовые щели, заполнив их любым подходящим теплоизоляционным материалом.

Теперь стены готовы к утеплению.

Монтаж каркаса и утепление стен

Выполнить каркас можно несколькими способами.

В качестве примера я расскажу как сделать конструкцию на кронштейнах:

в первую очередь нужно выполнить разметку расположения стоек в виде вертикальных линий. Оптимальное расстояние между ними составляет 50 см;
затем на обозначенных линиях крепятся к стене кронштейны также с шагом 50 см по вертикали. Для их фиксации можно использовать саморезы или дюбель-гвозди;

Пример крепления пеноплекса к стене

после этого обшиваем стены пеноплексом, который нанизывается на кронштейны, как на фото выше. Надо сказать, что использовать клей в данном случае не обязательно, единственное, желательно прихватить каждую плиту хотя бы одним дюбелем;
если выполняется утепление деревянного дома пеноплексом, заполнять щели пеной не нужно, так как это улучшит паропроницаемость утеплителя, которая важна для деревянных стен. Если же стены кирпичные или из другого материала, щели следует заполнить пеной;
если дом деревянный, поверхность утеплителя необходимо закрыть пароизоляционной пленкой, чтобы влага через щели на попадала на стены. Прихватить пароизоляцию можно дюбелями-зонтиками;

Готовый металлический каркас

далее в кронштейнах фиксируются металлические стойки или деревянные брусья. В процессе монтажа необходимо следить, чтобы все они были установлены в одной вертикальной плоскости.

На этом утепление и монтаж каркаса завершен. Надо сказать, что в случае утепления деревянного дома можно вначале обшить стены экструдированным пенополистиролом, после чего прикрепить к ним рейки обрешетки саморезами прямо через утеплитель.

Обшивка каркаса сайдингом

Отделка

Завершающим этапом является отделка, которая никаких особенностей не содержит, поэтому рассмотрим данную процедуру вкратце на примере монтажа винилового сайдинга:

по периметру дома устанавливается стартовый профиль в горизонтальном положении;
далее устанавливаются угловые профили на наружные и внутренние углы;
затем монтируется первый ряд винилового сайдинга, который снизу крючком соединяется с зацепом стартового профиля, а сверху крепится к каркасу саморезами;

Схема установки стартового профиля и уголков

второй ряд снизу цепляется за зацеп первого ряда, а сверху точно так же фиксируется саморезами. По такому принципу обшивается весь каркас;
перед установкой последнего ряда выполняется монтаж финишного профиля, после чего верхний ряд соединяется с предпоследним и заправляется в профиль;
в завершение работы осуществляется монтаж доборных элементов – откосов, отливов и т.д.

Примерно так же выполнятся обшивка каркаса и вагонкой, единственное, доски соединяются между собой при помощи замкового соединения шип/паз. Кроме того, угловые накладки устанавливаются после обшивки каркаса, а не до, как в случае с виниловым сайдингом и другими подобными материалами.

Вот, пожалуй, и вся информация относительно утепления дома пеноплексом, которой я хотел с вами поделиться.

Виды и характеристики крепежа

Данная группа разделяется на дюбеля с расширяемой гильзой и телескопические, применяемые совместно с саморезами. Первый тип является самым распространенным, удлиненная зона расклинивания и внутренний стержень в данном случае проходят насквозь плиты, штукатурку (при наличии) и углубляется в стены или потолок на 4,5 см и более. Край распорного стержня у них слегка вдавливается в широкую тарельчатую шляпку, прижимая тем самым прослойку теплоизоляции к рабочей плоскости. Яркий пример – изделия Технониколь – полимерные трубчатые стержни с фланцем с диаметром в 50 мм надежно фиксируются глубоко заходящими саморезами из прочного металла.

Нюансы монтажа теплоизоляции

Грибки для крепления плит фиксируются после подготовки основания и приклеивания к нему самого материала. Работы ведутся в следующей последовательности:

На поверхности пенопласта или минваты отмечаются точки расположения будущих крепежей с рекомендуемым интервалом не более 80 см по горизонтали, 30- по вертикали. При теплоизоляции оснований со сложной формой или использовании отдельных кусков стоит составить схему размещения дюбелей заранее.
В утеплителе и стенах подготавливается посадочное отверстие диаметром не более 10 мм.
Гриб размещается вручную вплоть до полного прижатия шляпки к изоляции.
Распорный элемент устанавливается внутрь до достижения максимального упора.
Закрытие шляпки пластиком (при разновидностях с термоголовкой).

По окончании монтажа всех дюбелей проводится заделка стыков, размещение пароизоляции, армирующей сетки и внешняя отделка. Работы выполняются после просыхания клеевого состава, на это уходит 2-3 дня. При необходимости крепления к дереву или металлу специализированные варианты используются вместе с дожимной манжетой из пластика, процесс установки в этом случае практически неотличим.

К важным нюансам технологии относят подбор правильной длины изделий и расчет их нужного расхода на 1 м 2 . Конструкция считается надежной при заглублении распорной гильзы в основание как минимум на 4,5 см, при работе с пористыми или слабыми материалами эту норму советуют увеличить до 10 см.

Осыпающая штукатурка или аналогичные отслаиваемые виды облицовки отрицательно влияют на качество крепежа, при проведении утепления пропускать подготовку поверхностей недопустимо. Рекомендуемая величина запаса составляет 1-2 см, ошибиться лучше в большую сторону.

Тарельчатые дюбеля для крепления теплоизоляции

Для крепления теплоизоляции из пенополистирола, минеральной или стекловаты служат специальные приспособления в виде грибков (известные как «зонтики», фасадные или тарельчатые дюбеля/гвозди). Основой надежного сцепления выступает обычная сила трения, данный крепеж применяется только один раз. Как следствие, возрастают требования к подготовке посадочного места и проведению монтажа. Немаловажным фактором является расход материала и его размеры (рекомендуется выполнение предварительного расчета), при использовании меньшего количества или необоснованно коротких деталей теплоизоляция держаться не будет.

Отличительные особенности грибка — широкая шляпка и расширяемая длинная ножка, фиксирующие плиты в вертикальном положении при утеплении стен или в подвешенном состоянии при кровельных работах. Это единственный вид строительных крепежей, полностью проходящий вглубь фасада. Размеры сердечника и гильзы грибка зависят от толщины и свойств утеплителя (от 80 до 300 мм), диаметр шляпки стандартный — 59. Распорные насечки с острыми краями на корпусе способствуют надежности крепления, они обращены в сторону тарелки и не дают дюбелю выйти из стены. На качество фиксации влияет продуманность отверстий на шляпке (или шероховатостей), которые в прямом смысле вдавливаются в утеплитель.

Дюбеля с тарельчатой шляпкой подходят для многих материалов, вне зависимости от их плотности и структуры. Современные грибки для крепежа утеплителя не подвержены коррозии и термическим воздействиям, они абсолютно невозгораемые. Сырьем выступают: для шляпки — полиэтилен низкого давления (полипропилен), для клина — оцинкованная сталь иди полиамид. Для крепления мягкого утеплителя иногда используются широкие тарелки из нейлона — рондоли, но ударопрочный пластик все же предпочтительнее. Исключением является монтаж и эксплуатация при аномально низких температурах окружающей среды, в этом случае полипропилен становится хрупким и разрушается.

В зависимости от типа шляпки и материала различают грибки с:

пластиковым анкером;
металлическим стержнем;
термоголовкой.

Первые изготавливаются полностью из полипропилена, отличительной особенностью служат конические отверстия на шляпке для повышения качества сцепления. Такие изделия имеют минимальную теплопроводность (≤0,004 Вт/м∙К), не создают «мостиков холода», выдерживают температуру от -40 до 80 °C и несущую нагрузку в 20–380 кг/м2. Грибки с пластиковым анкером подходят для крепления легкой теплоизоляции к бетонным, кирпичным и каменным стенам. Цена невысока, они не подвержены коррозии, но малопригодны для монтажа тяжелого утеплителя.

Грибки с металлическим анкером имеют стальной гвоздь (гальванически оцинкованный или термически обработанный низкоуглеродистый). Распорные элементы и шляпка у этого вида выполнены из ударопрочного полипропилена, размеры немного крупнее остальных. Справляются с перепадами от -55 до 60 °C и несущей нагрузкой до 750 кг/м2. К недостаткам относят появление «мостиков холода», к преимуществам — адгезию с тяжелой теплоизоляцией.

Дюбеля с термоголовкой стоит купить для крепления плит утеплителя к деревянной стене. На конец стального клина одета маленькая пластиковая деталь для снижения теплопотерь. Такие крепежи выдерживают нагрузку до 920 кг/м2. Их стоимость высока (доходит до 30 рублей за штуку), но это компенсируется минимальными теплопотерями и химической устойчивостью.

Для правильного крепления утеплителя грибками последовательно выполняются следующие операции:

Расчет длины и расхода.
Разметка под будущие крепежи. Максимально допустимый шаг: по горизонтали — 80 см, по вертикали — 30.
Подготовка посадочного места: просверливание отверстий в утеплителе и стене диаметром 10 мм на глубину, которая на 5–10 мм больше длины ножки грибка.
Вдавливание дюбеля до полной состыковки шляпки и утеплителя. При этом молоток не используется, работы проводятся вручную.
Вставка гвоздя и забивание его до окончательного упора в стену.
Закрытие шляпки защитной крышкой с фиксацией по центру.

При утеплении стен всегда удаляется старая штукатурка, если это невозможно, то увеличивается глубина сверления. В случае вынужденного укорачивания ножки грибка обрезанный торец обязательно затачивают. Для кирпича и плотного бетона хватает длины в 50 мм, для неплотных или полых стройматериалов лучше купить крепеж не меньше 100. Рекомендуемое значение глубины отверстия под грибок уточняют у продавцов.

Монтаж

Про расход дюбелей на 1м2 утеплителя читайте ниже.

Кстати! Будет интересно узнать: Нужен ли отлив по низу сайдинга

Технология

Цены на тарельчатый дюбель (гриб, грибок, гвоздь) для крепления утеплителя даны ниже.

Дюбель-гвозди для теплоизоляции

Цена на работу и материалы

Теплоизоляция – непременная часть строительных и большинства ремонтных работ. Так что потребность в тарельчатом дюбеле для теплоизоляции всегда высока и от сезона не зависит. Выпускают изделия множество известных компаний.

Дюбель для теплоизоляции – непременный участник работ по утеплению здания. Крепеж очень прост в обращении, не создает нагрузку и обеспечивает надежную фиксацию теплоизоляцию материала.

Как правильно крепить теплоизоляцию к стенам при помощи дюбелей, расскажет видео ниже:

Вывод

В зависимости от типа шляпки и материала различают грибки с:

пластиковым анкером;
металлическим стержнем;
термоголовкой.

Для правильного крепления утеплителя грибками последовательно выполняются следующие операции:

Расчет длины и расхода.
Разметка под будущие крепежи. Максимально допустимый шаг: по горизонтали — 80 см, по вертикали — 30.
Подготовка посадочного места: просверливание отверстий в утеплителе и стене диаметром 10 мм на глубину, которая на 5–10 мм больше длины ножки грибка.
Вдавливание дюбеля до полной состыковки шляпки и утеплителя. При этом молоток не используется, работы проводятся вручную.
Вставка гвоздя и забивание его до окончательного упора в стену.
Закрытие шляпки защитной крышкой с фиксацией по центру.