Транспортные растворные насосы pft

Как отремонтировать устройство

Отремонтировать насос можно своими силами, приобретя на рынке ремкомплект соответствующий модели и заменив неработающие элементы. Перед ремонтом необходимо оценить общее состояние прибора, выявить причину возникновения неисправности, а также выбрать эффективный метод устранения поломки.

Перед тем как приступать к основной неисправности, нужно проверить на целостность основные узлы: поршень, клапаны, магнитную катушку. Поступление воздуха также должно быть равномерным.

Частые поломки:

• Насос не качает воду, но при этом шумит. Данная поломка случается из-за ослабления гаек, которые фиксируют амортизатор. Их необходимо затянуть. Выходит из строя обратный клапан, случается обрыв штока – это также является причиной. В этом случае клапан и шток меняются на новые.
• Прибор склонен к перегреву и сильно вибрирует. Причиной этих поломок является работа прибора вне воды, что ведет к отхождению магнита и вибрации насоса. Здесь нужно магнит с помощью клея вернуть на место.
• Низкое давление. Это случается, когда зазоры в вибраторе маленькие, из-за этого перекачка воды замедляется. Следует вернуть к вибратору дополнительные шайбы, тогда проблема будет устранена.
• При запуске агрегата происходит выбивание пробки. Необходимо проверить кабель и обмотку. Если обмотка сгорела, лучше обратиться за помощью в серверный центр, где сделают перемотку.

Эти неисправности лучше устранять своевременно, чтобы в дальнейшем не допустить полного сгорания прибора.

Как произвести замену деталей

Запчасти для ремонта насосной станции выпускаются во всех странах СНГ. Поэтому купить требуемую деталь очень просто. Особенно легко достать кольца и уплотнители для помпы. Но перед тем как приступать к замене, нужно осмотреть поверхность. Если на ней обнаружена ржавчина или осадок ила, то все это нужно немедленно удалить.

При разборе аппарата нужно быть внимательным и помечать все детали конструкции, чтобы при сборке не ошибиться. Иначе насос все равно не будет работать и придется проделывать эту работу еще раз.

Пример замены запчастей

Для начала разберем пример замены рабочих колец и уплотнителей насоса-автомата. Агрегат работал в формате насосной станции, перекачивающей воду из накопителя к потребителям.

После нескольких минут “сухого хода”, случившегося из-за поломки погружного насоса, снизилась производительность, система отключалась даже при открытых в точках водоразбора кранах.

Если при осмотре не разобранной части помпы выявлены очаги ржавчины, их следует удалить, все, что доступно, надо очистить от загрязнений.

Основные неисправности насосной станции и их устранение

Устройство скомплектовано из следующих частей:

1. Насос для забора воды и подачи её во внутридомовую систему.
2. Мембранный бак (гидроаккумулятор) для поддержания в системе установленного давления.
3. Датчик давления, запускающее оборудование при снижении напора в системе.
4. Манометр.
5. Спускной кран.

Каждый из перечисленных узлов выполняет свою задачу, и при неисправности любого из них устройство выходит из строя. Перечень неисправностей, как и вариантов их ремонта, примерно одинаков для насосного оборудования различных производителей. Разберём наиболее характерные поломки насосной станции.

Станция работает долгое время, не отключаясь, а манометр показывает низкий уровень давления

Вероятные причины поломок и способы их исправления:

• Отсутствие воды в питающей скважине. Подобная «сухая» работа чревата выходом мотора насоса из строя.
• Динамическое сопротивление внутри магистрали. Возможно при большой протяжённости внутридомовой сети при малом диаметре водопроводных труб. Устранение – демонтаж магистральных труб и замена их на более толстые.
• Не герметичность стыковочных швов или сантехнического оборудования. В результате в магистрали возникает подсос воздуха, становящийся причиной падения давления. Выход – обнаружить протечку и устранить её.
• Фильтры или клапаны забиты механическим мусором. Следует их вынуть, промыть и испытать на работоспособность. Вышедшие из строя комплектующие следует заменить.
• Неправильно выставленные показатели на реле давления. Следует снизить на реле минимальный предел давления в водопроводной сети, при котором станция должна отключаться.
• Не срабатывает датчик давления. Для исправления ситуации можно попробовать зачистить контакты, или заменить прибор.
• Показатель давления выставлен на минимальном уровне, а насос не создаёт нужное давление, и работает непрерывно. Возможно, просто стёрлась крыльчатка и КПД насоса упал. Выход – заменить крыльчатку на новую.
• Низкий показатель электросетевого напряжения. Насосное оборудование ещё работать, а вот датчики давления –не срабатывают, либо оборотов насоса бывает недостаточно для создания нужного напора.

Насос часто включается, и немного поработав, вновь выключается

Подобные частые циклы включения/выключения ведут к преждевременному износу оборудования.

• Малый объём бака гидроаккумулятора при большом количестве водоразборных точек. Выход – замена мембранного бака на другой, больших размеров, либо установка ещё одного, параллельного гидроаккумулятора.
• На реле выставлен слишком малый промежуток между минимальным и максимальным показателем напора. Нужно увеличить этот «коридор» до стандартных 1,5 атм.
• Забился обратный клапан, в результате чего он перестал перекрывать обратный поток. При выключении насоса, вода уходит обратно в колодец, и напор в сети падает. Следует прочистить клапан или заменить его на новый.
• Повреждение мембраны аккумуляторного бака. При потере её герметичности, вода проникает во вторую, «воздушную» половину бака и он перестаёт функционировать в заданном режиме. Как следствие, вся «ответственность» за поддержку давления в водопроводной системе ложиться на насос. Выход – замена мембраны гидробака.
• Также к частым сработкам насоса может привести и другая неисправность гидробака – выход из строя золотника. В результате он начинает «травить» воздух из воздушной камеры бака, не позволяя создать в нём необходимое давление.

Нестабильное давление в водопроводе, в результате чего краны смесителей начинают «плеваться». Причина – завоздушивание трубопровода, в результате чего в ней появляются пробки. Способ исправления ситуации – найти и заделать точку разгерметизации трубопровода. Если же насос вообще отказывается работать, то есть, при подаче электропитания не подаёт признаков жизни, причина – неполадки в электрической части. Для выявления точной неполадки следует провести диагностику электрической цепи.

Когда мотор станции гудит, но крыльчатка не вращается, причиной этому может быть либо низкое напряжение на двигателе, либо некие механические препятствия. В первом случае возможно перегорание конденсатора клеммы. Во втором – «зарастание» ротора или крыльчатки известняковыми отложениями или окислами в результате долгого простоя станции. Ремонт здесь заключается в разборе станции и прочистке её внутренних деталей.

Замена сальника – ремонт насосных станций, как устранить течь воды по валу:

Ремонт насосной станции ALKO HW3500 (не качает):

Как правильно эксплуатировать

Для того, чтобы неисправности начали возникать как можно позже, следует придерживаться правил эксплуатации оборудования:

1. Прежде, чем включать агрегат, следует заполнить жидкостью его рабочую ёмкость целиком.
2. Не допускать того, чтобы засорялись всасывающий патрубок, защитные сеточки и рабочее колесо насоса. С этой целью перед устройством устанавливается фильтр грубой очистки.
3. Избегать перегрузок двигателя, ограничив подачу жидкости при помощи особой задвижки, которая ставится на выходящую трубу.
4. Следить за тем, чтобы валы водяных насосов вращались в положенную сторону.
5. Не допускать, чтобы высота всасывания не превышала допустимый уровень.
6. Всасывающая труба должна иметь как можно меньше вставок и изгибов, её внутренний диаметр должен быть как можно большим, а длина, как можно меньшей.
7. Если длина всасывающего трубопровода велика, то его следует укладывать с наклоном по направлению к месту, куда перекачивается жидкость. В случае невозможности обеспечения уклона, насос устанавливается в наивысшей точке территории.
8. В случае перекачки любых газовых смесей система должна включать в себя также вакуумный насос.

Ремонт насосного оборудования

Надежная и безотказная работа насосного оборудования обеспечивается только за счет надлежащего надзора за ним и своевременного ремонта.

К текущему ремонту горизонтальных центробежных насосов относятся: смена прокладок, набивка сальников, смена уплотнитель-ных колец, устранение разбега ротора, смена подшипников, центровка насоса, масляная окраска насосного агрегата и трубопроводов. Продолжительность периода между текущими ремонтами составляет не более трех месяцев или по мере необходимости.

Капитальный ремонт предусматривает: полную ревизию насоса с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой частей; балансировку рабочего колеса; смену вала; правку вала обточкой; шлифовку шеек вала и уплотняющих колец; замену рабочих колес и уплотнений; перезаливку или смену вкладышей подшипников: срезку или наращивание рабочих колес насоса. Периодичность работ по капитальному ремонту центробежных насосов насосных станций составляет 1.5…3 года.

Сальниковые камеры горизонтальных центробежных насосов заполняются сальниковыми набивками (ГОСТ 5152-84) круглого или квадратного сечения. Размеры сечения набивок проверяют штангенциркулем или толщиномером. Внешний вид их проверяют визуально: поверхность набивок не должна иметь местных утолщений, неровностей, повреждений оплетки, выступающих оборванных ниток.

Перед применением набивку ХБС предварительно проваривают в техническом жиру.

Сальниковую набивку необходимо менять на новую через каждые 300-500 отработанных часов зависимости от температуры воды, наличия механических примесей и др.

В институте Укркоммунпроект МЖКХ УССР разработана техническая документация на реконструкцию сальниковых уплотнений насосов, работающих с избыточным давлением (0,7-4 м) при подводе воды па сальниковые уплотнения от постороннего источника или напорной полости насоса. Перепад давления, например, в насосе Д 4000-95 (22 НДС) составляет 0,95 МПа. Это приводит к повышенному износу колец сальниковой набивки и защитных втулок. Потери мощности на трение для насосов этой марки составляют до 26 кВт-ч.

Реконструкция сальниковых уплотнений заключается в том, что подвод воды на них демонтируется. Отверстие Б глушат пробкой. Снимают три внутренних кольца набивки и гидрозатворное кольцо, а на их место устанавливают изготовленную стальную втулку и три кольца сальниковой набивки, между которыми размещают фторопластовые или паронитовые прокладки толщиной 2-3 мм.

При правильной сборке сальникового уплотнения ротор свободно поворачивается на валу, а величина утечки воды находится в пределах 5… 10 л/ч. Экономический эффект по МЖКХ УССР составил 340 тыс. руб./год.

Рис. 1. Реконструкция сальниковых уплотнений насосов типа «Д», работающих под давлением:
1 — втулка дистанционная (чугун, сталь, бронза, фторопласт); 2 — пробка (сталь, чугун, пластмасса); 3 — прокладка (фторопласт листовой 6-2…3 мм); 4 — набивка сальниковая; 5 — втулка защитная (чугун сч20, сталь 45 или 20X13 HRC
40…30); 6 — букса (втулка нажимная); 7 — гайка круглая.

Характер ремонта насоса определяют при его разборке, причем одновременно составляют дефектировочную карту на узлы и детали насоса.

Разбирают насос следующим образом: сначала снимают ограждение муфты, а затем пальцы упругой муфты и буксы сальников; отсоединяют торцевые крышки подшипников; освобождают шпильки по разъему корпуса, отжимными винтами подрывают крышку насоса и снимают ее, снимают ротор и укладывают его на козлы; снимают полумуфты, уплотняющие кольца, шарикоподшипники и рабочее колесо.

При разборке узлов и деталей насоса следят за состоянием посадочных и уплотняющих поверхностей.

Сборку насоса производят в обратной последовательности.

Перед сборкой посадочные поверхности смазывают маслом.

В горизонтальных центробежных насосах для уменьшения объемных потерь на рабочее колесо жестко устанавливают уплотнение, а в корпусе насоса запрессовывают неподвижное уплотнение. По мере износа уплотнение на рабочем колесе заменяют новым.

В случае износа баббитовых подшипников их вкладыши перезаливают, для чего используют баббит Б-16 или Б-83. Степень износа подшипников определяют по данным замеров между валом насоса и вкладышем подшипника. Для своевременной замены пришедших в негодность изношенных подшипников качения на предприятии должен быть необходимый их резерв.

Долголетняя и безотказная работа насосного агрегата зависит -от качества смазки подшипников.

В отечественном производстве применяют жидкую и консистентную смазку. Жидкую необходимо менять через каждые 300-500 отработанных часов, консистентную — через 3-5 мес работы насоса.

Часто встречающиеся поломки

Если никакие внешние факторы не оказывают вредного влияния на насос, а он работает неправильно, либо не работает вовсе, следует приступить к его тщательной проверке.

Чаще всего проблемы вызывает износ сальников.

Имеется ряд причин, ускоряющий данный процесс:

1. Неравномерное движение вала, особенно с частым биением.
2. Излишне сильно затянуты болты крышки агрегата. Лучше всего сальники справляются с задачей уплотнения, при достаточной их влажности, о чём можно судить по просачиванию капель жидкости сквозь набивку.
3. Перегрев двигателя.
4. Нарушена технология ремонта, к примеру, заменены не все уплотнительные кольца.

Кроме проблем с сальниками, поломки насосов происходят по причине недостаточного точного центрирования корпуса и силового агрегата. В этом случае разрушаются и сальники, и подшипники, приводя к выходу агрегата из строя, а такие проблемы решает лишь капитальный ремонт.

Также угрозу может нести отсутствие надлежащего ухода за подшипниками (их регулярной смазки).

Возможно, Вас заинтересует статья о классификации центробежных насосов.

Статью о центробежных самовсасывающих насосах для воды читайте .

Ремонт насосного оборудования

Надежная и безотказная работа насосного оборудования гарантируется только при правильном присмотре и своевременном ремонте.

Текущий ремонт горизонтальных центробежных насосов включает: замену уплотнений, заполнение уплотнительных колец, замену уплотнительных колец, устранение ускорения ротора, замену подшипников, выравнивание насоса, масляную покраску узла насоса и трубопроводов. Период между текущими ремонтами – не более трех месяцев или по мере необходимости.

Капитальный ремонт включает в себя: капитальный ремонт насоса с разборкой, чисткой, регулировкой и заменой деталей; балансировка крыльчатки; замена вала; правка вала точением; шлифование цапф валов и уплотнительных колец; замена рабочих колес и прокладок; заполнение или замена вкладышей подшипников: вырубка или повторная сборка рабочих колес насоса. Периодичность работ по капитальному ремонту центробежных насосов насосных станций составляет 1,5… 3 года.

Сальники горизонтальных центробежных насосов заполняются сальниками (ГОСТ 5152-84) круглого или квадратного сечения. Размеры прокладки проверяются с помощью щупа или щупа. Их внешний вид проверяется визуально: на поверхности прокладок не должно быть локальных утолщений, неровностей, повреждений оболочки, выступающих обрывов проводов.

Перед использованием тару ОБД предварительно отваривают в техническом жире.

Сальник необходимо заменять на новый каждые 300-500 часов работы в зависимости от температуры воды, наличия механических примесей и т.д.

Институтом Укркоммунпроект МЖХ Украинской ССР разработана техническая документация на реконструкцию сальникового уплотнения насосов, работающих с избыточным давлением (0,7-4 м) при подаче воды на сальниковые уплотнения от внешнего источника или из напорной камеры насоса. Перепад давления, например, в насосе Д 4000-95 (22 IVA) составляет 0,95 МПа. Это приводит к повышенному износу уплотнительных колец и защитных гильз. Потери мощности на трение для насосов данной марки составляют до 26 кВтч.

Реконструкция сальников сальников заключается в демонтаже подачи воды к ним. Отверстие B закрывается штифтом. Снимаются три внутренних уплотнительных кольца и одно гидравлическое уплотнительное кольцо, а на их место устанавливаются изготовленная стальная втулка и три уплотнительных кольца, между которыми помещаются прокладки из фторопласта или паронита толщиной 2-3 мм.

При правильной сборке сальника ротор свободно вращается на валу, и количество утечки воды составляет 5… 10 л / ч. Экономический эффект от МЗК Украинской ССР составил 340 тысяч рублей в год.

Рис. 1. Ремонт сальников сальников насосов типа «Д», работающих под давлением:

1 – распорная втулка (чугун, сталь, бронза, фторопласт); 2 – колпачок (сталь, чугун, пластик); 3 – прокладка (лист фторопласта 6-2… 3 мм); 4 – сальник; 5 – защитная оболочка (чугун Сч20, сталь 45 или 20Х13 HRC

40… 30); 6 – втулка (втулка упорная); 7 – круглая гайка.

Характер ремонта насоса определяется при его разборке, при этом составляется карта брака на насосные агрегаты и детали.

Разборка насоса осуществляется следующим образом: сначала снимается защита сцепления, затем пальцы упругой муфты и втулки сальника; отсоединить торцевые крышки подшипников; отсоединить штифты от разъема корпуса, отжимными винтами подтачивать крышку насоса и снимать ее, снимать ротор и ставить на подставку; снимите полумуфты, уплотнительные кольца, шарикоподшипники и рабочее колесо.

При разборке насосных агрегатов и деталей контролируется состояние посадочных и уплотнительных поверхностей.

Сборка насоса осуществляется в обратной последовательности.

Перед сборкой посадочные поверхности смазываются маслом.

В горизонтальных центробежных насосах для уменьшения объемных потерь на крыльчатке жестко установлено уплотнение, а в корпус насоса запрессовано неподвижное уплотнение. При износе уплотнение крыльчатки заменяется новым.

При износе баббитовых подшипников происходит перегрузка их вкладышей, для чего используют баббит Б-16 или Б-83. Износ подшипников определяется путем измерения данных между валом насоса и вкладышем подшипника. Для своевременной замены изношенных подшипников качения у предприятия должен быть необходимый запас.

От качества смазки подшипников зависит длительная и безотказная работа насосного агрегата.

В домашнем производстве используются жидкости и жиры. Жидкость необходимо менять каждые 300-500 часов работы, последовательно – через 3-5 месяцев работы насоса.

Профилактические меры

Профилактические меры включают следующие действия: осмотр прибора, чистка, функционирование. Осмотр агрегата нужно производить один раз в квартал. Этого будет достаточно, чтобы выявить какие-то повреждения или сбои в работе.

Если соблюдать все условия эксплуатации и вести тщательный контроль над оборудованием, можно долгое время наслаждаться бесперебойной работой насоса.

Выполнять ремонт насоса рекомендуется при отсоединенном насосе от труб

Периодическая проверка работы устройства:

• Все подсоединения нужно проверять на протечку, если необходимо, менять уплотнители или прокладки;
• Визуально проверяется заземление;
• Звук работы насоса должен быть чистым;
• Проверяется давление;
• Отсутствие сильной вибрации в двигателе;
• Корпус обязательно должен быть чистым и сухим.

Если в работе насоса случился какой-то сбой, необходимо сразу же сделать диагностику и выявить причину. Если она указывает на неисправность прибора, его необходимо отремонтировать самостоятельно или же в специальной мастерской.

Ни одно частное обустройство участка или дома не обходится без водяного насоса. Следить за его работой нужно обязательно, чтобы не допустить серьезных поломок аппарата.

Состав насосной станции и назначение частей

Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой. Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:

• Насос погружного или поверхностного типа. Качает воду из колодца или скважины, поддерживает стабильное давление в системе. С домом соединен при помощи труб.
• На трубопроводе обязательна установка обратного клапана. Он не дает воде при отключении насоса стекать из труб обратно в колодец или скважину. Устанавливается обычно на конце трубы, опущенном в воду.
• Гидроаккумулятор или мембранный бак. Металлическая герметическая емкость, разделенная на две половины эластичной мембраной. В одной находится под давлением воздух (инертный газ), в другую, до создания определенного давления, закачивается вода. Гидроаккумулятор необходим для уменьшения количества включений насоса, продления срока его службы. Создает и поддерживает требуемое давление в системе и небольшой резервный запас воды на случай неработоспособности станции.
• Блок контроля и управления насосной станцией. Обычно это манометр и реле давления, устанавливается между насосом и гидроаккумулятором. Манометр — контрольный прибор, который позволяет оценить давление в системе. Реле давления управляет работой насоса — подает команды на его включение и отключение. Включение насоса происходит при достижении нижнего порога давления в системе (обычно 1-1,6 атм), отключение при достижении верхнего порога (для одноэтажных зданий 2,6-3 атм).

Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван выходом из строя различных устройств.

Принцип работы насосной станции

Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.

Каждая из частей выполняет свою работу

Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.

Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.

Возможные причины неисправности

Даже если владелец приобрел брендовый качественный насос, нельзя исключать вероятность его выхода из строя. Поскольку работа всех водяных конструкций связана, как правило, с водой, то такое устройство постоянно склонно подвергаться негативному воздействию.

Научиться ремонтировать агрегат, конечно, можно, но лучше с самого начала правильно его эксплуатировать, проводить его регулярный осмотр, делать профилактику.

Часто причиной поломки насоса являются изношенные детали

Вероятные причины, повлекшие за собой поломку прибора:

• Работа на «сухую», гидроудар;
• Скачки напряжения;
• Перекачка очень загрязненной жидкости;
• Эксплуатация в зимний период;
• Некачественное кабельное соединение;
• Подводный кабель фиксируется неправильно;
• Рабочая жидкость превышает свой уровень на 40%;
• Отсутствие масла;
• Отсутствие заземления, приводящее к коррозии;
• Реле давления вышло из строя;
• Сломался магнит;
• Неправильно работает гидробак.

Все вышеперечисленные факторы в той или иной степени приводят прибор в неисправность. В некоторых случаях можно произвести ремонт своими руками, а существуют и такие поломки, которые можно исправить, только прибегнув к помощи специалистов.

Подготовка к ремонту центробежного насоса.

Насосное оборудование по истечении установленного стандартами капитального ремонта времени останавливается на текущий, средний или капитальный ремонт.

Любой ремонт начинается с разборки всей машины или отдельных узлов, подлежащих ремонту. Демонтаж производится ремонтной бригадой СТО совместно с обслуживающим персоналом завода.

Текущий ремонт включает:

чистка и стирка

при среднем ремонте: помимо работ, выполняемых при текущем ремонте – проверка состояния фундамента, проверка привода

капитальный ремонт: необходимо полностью разобрать машину, проверить фундамент, вал, крыльчатку, крепление к фундаменту, заменить все дефектные детали.

Неисправности центробежного насоса, связанные с неисправностями его трубопроводов (зазоры во фланцевых соединениях, засорение труб, плохое крепление)

слишком большой ход вала, приводящий к задеванию конца рабочего колеса за корпус, устраняется регулировкой регулировочных гаек, установкой более толстых прокладок между корпусом и задней крышкой.

Трение паза колеса о уплотнительное кольцо при горизонтальном разрезе корпуса можно устранить, поцарапав кольцо или установив регулировочные шайбы.

Причина многих проблем – загрязнение внутренних частей насоса загустевшей жидкостью, продуктами коррозии. Поэтому чистка и ополаскивание деталей – одна из основных ремонтных операций. Как правило, детали моют дважды: сначала глубоким ополаскиванием, затем финальным чистым керосином.

Детали не должны соприкасаться с нижней частью скобы (при стирке), от которой их необходимо отделить листом фанеры или картона. Для полоскания используйте щетку для волос, а для чистки используйте чистые и плотные тряпки, без волокон и нетей. Сжатый воздух можно использовать для сушки вместо очистки.

Если при ремонте необходимо заменить изношенный блок, его вынимают из коробки и очищают от консервирующей смазки. Затем сборка разбирается, все детали маркируются и внимательно осматриваются. Затем сборка собирается и устанавливается на сайте.

После ремонта производится сборка насосного оборудования, его гидравлические испытания и обкатка.

Сборку отремонтированного насоса необходимо производить, проверяя соблюдение допустимых зазоров между вращающимися и неподвижными частями. Зазор между уплотнительным кольцом и канавкой рабочего колеса (в зависимости от размера насоса) составляет от 0,2 до 0,5 мм. Проверка выполняется щупами подходящей толщины. Расстояние между втулками сальника и валом должно составлять 0,2-1 мм

Вы не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Как правильно эксплуатировать

Чтобы неисправности начали возникать как можно позже, необходимо придерживаться правил эксплуатации оборудования:

1. Перед включением агрегата заполните жидкостью всю рабочую емкость.
2. Не допускайте засорения всасывающего патрубка, защитных экранов и крыльчатки насоса. Для этого перед устройством устанавливается фильтр грубой очистки.
3. Избегайте перегрузки двигателя, ограничив подачу жидкости с помощью специального клапана, расположенного на напорной трубе.
4. Убедитесь, что валы водяного насоса вращаются в правильном направлении.
5. Не допускайте превышения допустимой высоты всасывания.
6. Всасывающая труба должна иметь как можно меньше вставок и изгибов, ее внутренний диаметр должен быть как можно большим, а длина – как можно короче.
7. Если всасывающий трубопровод длинный, его нужно прокладывать с уклоном в сторону места перекачки жидкости. Если нет возможности гарантировать уклон, насос устанавливается на самой высокой точке территории.
8. В случае перекачки какой-либо газовой смеси в систему также должен входить вакуумный насос.

Несколько правил эксплуатации центробежных насосов

Оба вида центробежного оборудования требуют осознанного подхода к их эксплуатации. А именно, соблюдения нескольких важных правил, которые позволят продлить жизнь вашему агрегату.

Самое важное, что нужно запомнить и соблюдать неукоснительно — центробежный насос должен запускаться только при наличии воды в его камере. Запуск всухую способен вывести из строя помпу в самое ближайшее время. И если с погружным агрегатом все ясно (он все время находится в рабочей среде), то поверхностный механизм можно спасти путём заливки воды в его рабочую камеру перед запуском и установкой обратного клапана на водоприёмную трубу

Для погружного насоса важно наличие поплавкового выключателя, который сработает в случае падения уровня воды в источнике.
Кроме того, ни одни центробежный насос не любит наличия примесей в воде в виде песка, глины или другого мелкого мусора. Поэтому для поверхностного устройства важно наличие качественного сетчатого фильтра на конце водоприёмной трубы. А для погружной помпы важно качественно оборудовать донный фильтр скважины или колодца. Либо не устанавливать центробежный насос в колодец/скважину с песчаным дном или дном-плывуном. Для таких источников лучше подобрать насос вибрационный или винтовой.
И не забудьте регулярно проводить профилактический осмотр своего насосного оборудования. Особенно это касается погружного агрегата, который требуется хотя бы два раза в год поднимать и прослушивать в рабочем режиме на наличие посторонних шумов в камере.
Важно покупать и устанавливать насос центробежного типа, рассчитанный на дебет именно вашего источника. Если же производительность агрегата будет выше, чем дебит скважины/колодца, то есть риск работы помпы всухую. В этом случае положение могут спасти специальные рабочие колеса, которые будут регулировать давление в камере на выходе для стабильного поступления воды в саму помпу и в систему водоснабжения.
Если вы эксплуатируете центробежный насос не постоянно, а периодически, то необходимо включать помпу хотя бы раз в месяц на 15 минут, чтобы избежать окисления всех рабочих элементов помпы.
Стоит также внимательно относиться к объему воды, который способен перекачивать центробежный агрегат в пределах своих технических характеристик. Если рекомендуемая и фактическая мощности не будут совпадать, то есть риск вывести насос из строя. Помните, что агрегат, предназначенный для переработки 3м3/час и при этом транспортирующий воду в объеме 2 или 4 м3/час, будет сильно изнашивать свои рабочие узлы.

И если с погружным агрегатом все ясно (он все время находится в рабочей среде), то поверхностный механизм можно спасти путём заливки воды в его рабочую камеру перед запуском и установкой обратного клапана на водоприёмную трубу

Для погружного насоса важно наличие поплавкового выключателя, который сработает в случае падения уровня воды в источнике.
Кроме того, ни одни центробежный насос не любит наличия примесей в воде в виде песка, глины или другого мелкого мусора. Поэтому для поверхностного устройства важно наличие качественного сетчатого фильтра на конце водоприёмной трубы

А для погружной помпы важно качественно оборудовать донный фильтр скважины или колодца. Либо не устанавливать центробежный насос в колодец/скважину с песчаным дном или дном-плывуном. Для таких источников лучше подобрать насос вибрационный или винтовой.
И не забудьте регулярно проводить профилактический осмотр своего насосного оборудования. Особенно это касается погружного агрегата, который требуется хотя бы два раза в год поднимать и прослушивать в рабочем режиме на наличие посторонних шумов в камере.
Важно покупать и устанавливать насос центробежного типа, рассчитанный на дебет именно вашего источника. Если же производительность агрегата будет выше, чем дебит скважины/колодца, то есть риск работы помпы всухую. В этом случае положение могут спасти специальные рабочие колеса, которые будут регулировать давление в камере на выходе для стабильного поступления воды в саму помпу и в систему водоснабжения.
Если вы эксплуатируете центробежный насос не постоянно, а периодически, то необходимо включать помпу хотя бы раз в месяц на 15 минут, чтобы избежать окисления всех рабочих элементов помпы.
Стоит также внимательно относиться к объему воды, который способен перекачивать центробежный агрегат в пределах своих технических характеристик. Если рекомендуемая и фактическая мощности не будут совпадать, то есть риск вывести насос из строя. Помните, что агрегат, предназначенный для переработки 3м3/час и при этом транспортирующий воду в объеме 2 или 4 м3/час, будет сильно изнашивать свои рабочие узлы.