Пластиковые емкости для канализации
Пластиковые бочки под канализацию достаточно популярны на сегодняшний день. Найти сосуд емкостью до 3-4 кубометров не составляет труда, а такого объема уже достаточно для устройства полноценного переливного септика.
К преимуществам бочек из полимерных материалов специалисты относят следующие их свойства:
Пластиковые бочки под канализацию
- Устойчивость к коррозийным процессам, благодаря чему такая емкость может эксплуатироваться до 30-50 лет.
- Высокая механическая прочность, которая практически не уступает металлическим емкостям.
- Практически все виды применяемого пластика устойчивы к агрессивным химическим соединениям, входящим в состав канализационных стоков и грунтовых вод.
- Пластиковая емкость обеспечивает герметичность септика, она не нуждается в дополнительной гидроизоляции.
Для объективности стоит упомянуть и о существенном недостатке токай бочки.
В связи с этим монтаж септика из пластиковой бочки требует выполнения дополнительных мероприятий по ее крепежу.
Стены
Следующим этапом строительства дома поднимают стены. Здесь кому что нравиться (мне импонирует теплоблок и сруб). После стен накрывают крышу. Если отделочные работы у вас попадают на зиму, то монтируют после крыши окна. Если на лето, то окна монтируют после штукатурки, если у вас стены капитальные. Если стены сборные, то все равно зашивают стену снаружи, внутри проводят все системы. После монтируют створ окон и монтируют окна.
И позаботьтесь о том, чтобы после монтажа окон их хорошенько оклеили полиэтиленом, чтобы их не обляпали. Штукатуры этим заниматься не хотят. В итоге заляпанные и поцарапанные окна после отмывания.
Далее на материалы, которые необходимо штукатурить, монтируют электрические сети. К таким стенам относятся кирпичные, бетонные и стены из теплоблока и подобных материалов.
Если стены из сборных конструкций, то в теле стен обычно есть специальные отверстия для монтажа сетей или при подъёме стен делают ниши, либо фальшь стены для монтажа канализации и водопровода.
Глубина прокладки канализации, земляные работы
Обычно укладку труб канализации рекомендуют выполнять ниже уровня зимнего промерзания грунта. Однако это копать больше метра даже в Ростовской области, а уж в северных широтах потребуется зарыться еще глубже. Такой вариант прокладки труб канализации трудоемок и часто для дачи не удобен.
Вместо этого обеспечим функционирование системы устроив утепление труб канализации и обеспечив ее подогрев с помощью электричества. А уровень закладки трубы определим исходя из следующих соображений:
а) глубина должна быть достаточна, чтобы не повредить линию в процессе огородных работ;
б) для нормального движения сточных вод канализация должна иметь уклон;
в) трубу нужно утеплить, чтобы исключить потери тепла при обогреве.
Разработка почвы на даче обычно выполняется на глубину, не превышающую штыка лопаты, это порядка 30 см. С учетом возможности применения мотоблока или легкого трактора с плугом, добавим еще 15 см.
Приплюсуем диаметр самой трубы и слоя утеплителя. Получим глубину траншеи примерно 60-70 см при ширине 25 см (ширина лопаты, чтобы удобно было работать).
Это глубина максимальная. Если мы пустим трубу там, где перекопка грунта не предполагается, скажем, под газоном можно будет обойтись траншеей глубиной в тридцать сантиметров.
Разумеется, при такой глубине без обогрева трубы не обойтись даже там, где зимой столбик термометра не пересекает отметку -10°С. Если в канализацию будет сливаться тёплая вода от душа и раковины, то при хорошем утеплении труб это обеспечит поддержку работы системы в холодный период.
Если слой чернозема невелик, аккуратно снимем его, уложив в бурт на расстоянии метра от траншеи. Затем выберем основной грунт, складируя его поближе.
Для дачи такое разделение важно. Оно поможет сохранить плодородный слой перегноя, не перемешать его с безжизненной основой и уложить сверху при засыпке траншеи
Устройство канализации из бетонных колец
Простейшие отсеки можно выполнить из бетонных колец, применяемых в самотечной уличной или ливневой канализации. Их диаметр может быть от 1 до 1,5 метров, высота 1 метр. Можно устанавливать 2 кольца, одно на другое, для увеличения объема септика. Первый отсек может быть из колец большего диаметра.
Дно ям под все отсеки перед установкой колец засыпается щебнем. А после установки, у первых двух дно бетонируется. У третьего отсека из бетонного кольца дно только засыпается щебнем, но не бетонируется. В стенках третьего кольца высверливаются коронкой отверстия, диаметром от 7 до 12 см, для дополнительного дренажа. С наружной стороны стенка кольца засыпается щебнем, для предотвращения смывания грунта внутрь кольца.
Как обустроить слив воды на даче
В том месте, где запланировано возведение будущего душа, надо выкопать небольшое углубление, выстелить его полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
Слив воды на даче для летнего душа
Лучше бетонировать углубление под душ, сформировав своеобразный водоупорный поддон, для того чтобы земля под летним душем не заилилась. Вода, удаляя с кожи и волос трудовой пот и пыль, смывает также и жир. Эти отходы, постепенно оседая на поверхности почвы, приводят к ее заиливанию. В конце концов, почва перестанет пропускать использованную в душе воду, и на полу душевой кабинки станет появляться неприятная лужа.
С поддона вода уходит в сточную канаву, поэтому поддон следует устроить под уклоном. К тому же уклон должен иметь и водоотводящий желоб. Для отвода воды на некоторое расстояние от летнего душа нужно выкопать под водоотводящую трубу траншею. Для беспрепятственного слива воды на даче необходимо проложить трубу так, чтобы она имела определенный наклон в сторону сточной ямы.
Слив воды на даче для кухни
Для слива воды на даче к раковине на кухне надо подсоединить гофру и создать водяной клапан, изогнув гофру N образно, для того чтобы в ней постоянно оставалась вода. Затем соединить гофру с пластиковой трубой диаметром 50 мм и вывести ее наружу за пределы домика.
Кстати, раковину на кухне нужно снабдить решеткой, чтобы крупные пищевые отходы не попадали в сливную трубу. На магистрали между кухней и дренажной емкостью требуется установить промежуточный сифон. для того чтобы все посторонние частицы, которые тяжелее воды, оседали на его дне, а не попадали в емкость.
Сифон следует оборудовать окном ревизии для того, чтобы можно было открутить крышку и слить воду с твердыми частицами в ведро. Это уменьшит попадание в дренажную емкость органики и песка. В таком случае объема бочки хватит на более длительное время, бочка прослужит дольше, а в противном случае процессы гниения приведут к ее заиливанию.
Потом необходимо взять металлическую бочку; если она закрыта с двух торцов, то с одной стороны надо с помощью зубила и молотка вырубить дно. Открытым торцом вниз установить бочку в яму на отсыпанную предварительно подушку из гравия и мелкого щебня. Подготовленная яма обязана быть больше, чем высота бочки. С другого конца бочки предстоит сделать одно отверстие под трубу, соединить бочку и трубу, выведенную из кухни, тройником с фланцами. Все сочленения: трубы с бочкой, а также с отводной трубой от раковины – необходимо загерметизировать.
Можно для лучшего рассасывания слива воды на даче дополнительно вырыть по бокам бочки дренажные траншеи шириной с нее, примерно 1,5–2 м длиной. Траншеи надо завалить щебенкой, крупными валунами. Сверху траншеи и бочку засыпать слоем земли толщиной от 30 до 100 см вровень с поверхностью участка и закрыть ее дерном. Сверху можно посадить цветы, траву и пару березок – они любят воду. Такая конструкция прослужит примерно 7–10 лет.
Круглогодичное проживание и летнее
Если на даче зимой никто не проживает, значит, достаточно собрать систему летней канализации. В этом случае не нужно прокапывать глубокую траншею и укладывать трубопровод большего диаметра.
Выпуск из дома тоже не надо монтировать по самому дну фундамента. Выход делают прямо с верхней точки сантехнического прибора. Простая схема сбора летней канализации на фото:
Что касается коллектора, в который будет сливаться вода, то он все равно должен быть герметичным и надежно установленным. Не нужно монтировать септик, прекрасно подойдет обычная сливная яма. В конце летнего сезона ее придется просто откачать и законсервировать на зимнее время.
При круглогодичном проживании в частном доме придется немного усложнить задачу. Чтобы пользоваться водой и туалетом в холодное время, необходимо обеспечить хорошее утепление канализационных труб наружной канализации. К тому же есть еще некоторые сложности при монтаже. Это и глубина, на которую закапывают наружные участки водопровода, и его изоляция, и многие другие факторы.
Испытание и обратная засыпка. Эксплуатация
После монтажа канализацию необходимо испытать. Для этого затыкаем трубу со стороны выгреба и полностью заполняем водой. Тем самым моделируем ситуацию засора.
Проверяем стыки. Если они сухие можно переходить к устройству утепления, а затем и к обратной засыпке.
Если мы не используем засыпной утеплитель, трубу сначала стоит засыпать песком, чтобы он покрыл чехол из утеплителя на 3-5 см. А затем уже укладывать, засыпать чернозем.
Это делают с двойной целью
Во-первых, чтобы при засыпке песком меньше риск повредить утеплитель, а во-вторых, если трубу нужно будет выкапывать для серьезного ремонта, песок укажет, где нужно начинать копать осторожно чтобы ее не повредить
Над засыпанной траншеей оставим бурт чернозема высотой 10-15 см, чтобы, когда грунт осядет, не образовалась ложбина. Лишний чернозем разбрасываем по участку.
Если все сделано правильно, канализация будет служить верой и правдой десятки лет. Теперь это уже будет зависеть от качества материала труб и прокладок, а так же насколько аккуратно будет выполняться очистка трубы в случае засоров.
Создание схемы канализации
Прежде, чем приступить к созданию
канализации на даче своими
руками, понадобится схема
размещения трубопроводов, коллектора, поля фильтрации и прочих элементов
системы. Этап проектирования многими считается неважным, но это мнение глубоко
ошибочно. Схема дает
наглядное представление о предстоящих операциях, позволяет составить смету
необходимых материалов, рассчитать размеры и учесть прочие рабочие
моменты. Проводить монтажные работы наугад настоятельно не
рекомендуется, поскольку подобный подход в большинстве случаев приводит к
необходимости переделывать работу с самого начала.
Помимо общей схемы надо
определиться с конструкцией септика, его размерами и местом размещения.
Необходимо учитывать массу важных моментов:
- прокладка
трубопроводов должна производиться на глубине ниже уровня промерзания грунта в зимний период, иначе жидкость
в канализации замерзнет. Если такой возможности нет (в некоторых регионах
глубина промерзания превышает 2 метра, или присутствует вечная мерзлота), трубы
придется надежно утеплять; - горизонтальные трубопроводы устанавливаются с
определенным уклоном, соответствующим диаметру. Чем тоньше труба, тем больше
надо ее наклонять; - объем септика рассчитывается из среднесуточного
потребления воды. На человека приходится 200 литров. Умножая это значение на
количество людей, проживающих или присутствующих в доме, находят объем септика.
Его надо дополнительно увеличить на 20%, чтобы компенсировать непредвиденные
ситуации.
После создания чертежа и
уточнения всех рабочих моментов можно приступать к созданию автономной канализационной
системы.
САН САМЫЧ
Простая водоотводящая канализация для дачи
Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать? Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени. Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома. Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах. А теперь нюансы. Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.
От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.
Простая водоотводящая канализация для дачи с отводом
Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.
Как обустроить септик самостоятельно
При устройстве канализации на даче своими руками, схема выбирается с учетом размеров участка и желаемой степени очистки стоков.
Для устройства септика своими силами нужно определиться из каких элементов будут выполнены первые два герметичных отсека. Это могут быть пластиковые бочки, бетонные кольца, металлические резервуары. Некоторые из них придётся доработать. Чтобы можно было соединить переливными трубами.
Важно правильно подобрать объём. Но в любом случае общая их ёмкость первых двух отсеков должна быть не менее 3 – 4 м 3
А ёмкость последнего отсека может быть 1 м 3 , тут важнее площадь дренажной поверхности.
Устанавливать отсеки можно вплотную друг к другу, не только по прямой линии, но и треугольником, для уменьшения площади используемого участка.
Устройство септика без откачки
Септик — это небольшие очистные сооружения для частного дома и дачи. Он состоит из 3-х ёмкостей, подключаемых последовательно друг к другу. Технологический процесс заключается в отстаивании стоков в первых двух отсеках, в целях разделения на фракции. А также для переработки фекалий биологическими бактериальными препаратами. Последний отсек, по сути, является дренажной ямой, для очищенной жидкости. Первые два отсека необходимо иногда очищать от накопившихся осадков.
Можно купить готовые комплексы, но дешевле их изготовить самому или собрать из отдельных готовых элементов.
Монтаж системы канализации
Прежде чем начинать монтировать канализационные системы для дачи, выполните разметку участка, на ней определите:
- место установки септика,
- линии канализации и водопровода.
Это поможет наглядно увидеть конфигурацию системы и проконтролировать возможные ошибки при проектировании.
Монтаж рекомендуется начинать с верхних точек, то есть с места выхода канализации из помещения. Копаем траншею под трубы, при этом следует выдерживать приблизительный уклон. На дно канавы укладывается слой песка, который и послужит основанием для канализационных труб. Трубы укладываем раструбом навстречу движения стоков, в противном случае, будет возможным попадание стоков в грунт на некачественных стыках.
Канализационные колодцы лучше устраивать из специальных колец, это значительно упростит и ускорит выполнение работ.
Пластиковые септики, которые сейчас становятся все более популярными, необходимо монтировать, соблюдая некоторые предосторожности. Дело в том, что имея незначительный вес, такая конструкция может всплыть или быть вытолкнутой на поверхность при пучении грунта
Для предотвращения подобных проблем септик устанавливается на бетонную плиту, кроме того, осуществляется его дополнительное крепление, чаще всего, применяют стальные канаты в качестве бандажа.
Крепление септика в яме
Выполнив соединение элементов канализации, следует проверить ее работоспособность.
Для этого осуществляем контрольный слив воды, при проверке не допускается появление протечек на всех соединениях.
В этом случае автономная канализация на даче считается работоспособной. После этого производится обратная засыпка траншей и котлована с септиком, при необходимости применяйте теплоизолирующие материалы, особенно это актуально для верхней части септика.
Утепление труб канализации
Для южных краев глубины канализации может быть достаточно и 50 см. Но уже в Воронежской, а то и на севере Ростовской области низкозаглубленную канализацию необходимо утеплить и дополнить электроподогревом.
Самый распространенный вариант утепления — засыпать трубу слоем в 15-20 см керамзитового щебня, шлака или другого насыпного утеплителя.
Еще удобнее пенопластовая «скорлупа» или чехол из вспененного полиэтилена.
Существует и «бюджетный» вариант утепления пенопластом. Выглядит он следующим образом:
Набиваем б.у. мешки из полипропиленовой ткани кусками и крошкой пенопластовой упаковки от бытовой техники. Мешки завязываем, плющим их до толщины 10-15 см и получившимися матами обкладываем трубу.
Электрический подогрев
Утепление само по себе трубу не греет. Поэтому уже в регионах, где глубина зимнего промерзания составляет 50-60 см в малозаглубленной канализации не обойтись без обогрева.
Подогрев необходим и в более мягком климате, если по какой либо причине (скажем из-за рельефа) участок трубы приходится укладывать близко к поверхности или в открытую.
Для подогрева лучше всего использовать саморегулирующий греющий кабель, но подойдет и более дешевый резистивный. При этом в любом случае мощность кабеля для обогрева пластиковой трубы не должна превышать 17 Вт/м.
Кабель наматываем на трубу по растянутой спирали с расстоянием между витками 25-30 см, или больше закрепляя скотчем. Чтобы определить, сколько нужно кабеля, умножьте длину трубы на 1,35.
Если длина линии канализации невелика (10-12 м), либо регион не относится к особо холодным, трубу кабелем можно и не обматывать, а уложить его вдоль трубы. Такой вариант хорош, если кабель применяется саморегулирующий. При этом укладывать трубу в траншею желательно так, чтобы кабель оказался снизу. Поверх кабеля трубу укрываем фольгоизолом или хотя бы просто фольгой.
Поскольку труба канализации постоянно не наполнена водой, то и перемерзнуть в отличие от водопровода она не может. А значит, подогрев нет смысла держать постоянно под напряжением. Включать его стоит лишь в сильные морозы, да и то не все время.
Желательно использовать подогрев с определенной периодичностью, для чего используем так называемый программатор — программируемое реле времени.
Это недорогой приборчик, который можно настроить на включение подачи тока по желаемому графику. Скажем, на пять минут каждые два часа в дневное время, а в ночное по пять минут каждый час.
При устройстве канализации подключения греющего кабеля выполняем вилкой и розеткой. Все это — розетку и шнур с вилкой поместим в распределительный ящик. Соответственно и реле приобретем с подключением в розетку. Такой вариант удобен тем что реле в случае поломки будет легко заменить. Кроме того, при поломке использовать нагрев можно будет и в «ручном» режиме.
Программаторы выпускаются как с электронным жидкокристаллическим табло, так и механические. Последние удобнее как раз для дачи где случаются отключения эл. энергии. Электронные при этом могу «сбросить» программу.
Правила выбора объема и места установки септиков
Ежедневная норма потребления воды составляет 200 литров на человека, а септик должен вмещать стоки. Собираемые в течение 72 часов или 3 суток. Таким образом, при условии постоянного проживания трехкамерный септик из бочек на 250 литров подходит только для одного человека. Поэтому септики такого типа используют только для временного проживания или очистки стоков с одной точки (например, из бани). В большинстве случаев стараются каким-либо образом увеличить возможность септиков, поэтому среди очистных сооружений из бочек практически отсутствуют двухкамерные варианты (у них слишком маленький объем).
Важно соблюдать санитарные требования относительно допустимых расстояний от септика до определенных объектов. Например, удаленность от источника питьевой воды должна быть не менее 50 метров. Огородные растения и плодовые деревья должны находиться не менее, чем за 3 метра от очистного сооружения
Расстояние до дороги – не менее 5 метров
Огородные растения и плодовые деревья должны находиться не менее, чем за 3 метра от очистного сооружения. Расстояние до дороги – не менее 5 метров.
Условиях самодельный насос для перелива воды…
Для начала предлагаю вам посмотреть видео об этой самоделке :
Наверное у многих людей когда-либо возникала проблема перелить воду из одного сосуда в другой… Конечно, можно просто поднять и перевернуть один сосуд над другим, но… этот способ не всегда хорош, так как сосуд может быть большой, то есть будете большой вес у ёмкости и вы просто не сможете физически поднять ёмкость…
Второй способ — это переливать, ну например, кружками… Но этот способ также не всегда хорошо, так как, например, форма сосуда может не позволить черпать воду кружками или какие-либо другие обстоятельства… И тут в голову приходит старый проверенный способ переливания жидкости — взять гибкий шланг, опустить один конец шланга в ёмкость с водой, а другой конец шланга взять в ротовую полость и резко подуть воздух в себя… Создастся давление и далее вода по инерции будет выливаться из одного сосуда в другой пока вы не вытяните шланг… Простая физика, но… этот способ не очень гигиеничный, к тому же при плохом стечение обстоятельств вы можете даже захлебнуться водой… Поэтому этот способ достаточно опасный…
Итак, начнём…
Для того, чтобы сделать насос нам понадобятся:
— крышка из под бутылки;- дрель и сверло на 8 мм;- ножницы или нож;- «горлышко» бутылки с резьбой;- гибкий шланг;- небольшой кусок трубы…
Для начала из-под крышки снимаем прокладку и обрезаем её края так, как это показано на фотографии, оставляя небольшой «хвостик»…
Теперь аккуратно кладём обрезанную прокладку внутрь крышки и закручиваем так, как показано на фотографии…Наша обрезанная прокладка будет служить нам, как клапан…
С другой бутылки отрезаем «горлышко» и делаем что-то вроде турбо забора воды…
Теперь с другого конца трубы надеваем гибкий шланг…
Вот и всё!!! Наш насос для перелива воды готов…
Теперь опускаем в ёмкость с водой ту сторону трубы, где у нас находится клапан, и резкими движениями вверх-вниз нагнетаем давление… Вода поступает через клапан в трубу и далее в шланг, а оттуда уже выливается…
Колодцы и приямки. Узлы прохода сквозь стены
Дачные участки обычно невелики. Соответственно невелико и расстояние до выгреба или септика. Однако если длина превышает 30-35 м, нужно разбить ее, на два отрезка между которыми установить смотровой колодец. Колодец нужен и на поворотах трубы.
Глубина у нас небольшая, поэтому и колодец требуется не глубокий. Отлично если найдется небольшое бетонное кольцо диаметром до метра и высотой 60-70 см.
Крышку колодца можно сделать из доски 40-50 мм, пропитав антисептиком и покрыв парой слоев сурика.
Если позволяет бюджет можно приобрести подходящий колодец из пластика.
Кольцо ставится на монолитную плиту из бетона М250. Под плиту грунт предварительно трамбуем щебнем, сверху уложим полиэтиленовую пленку, чтобы из тонкого слоя бетона воду не «высосал» грунт.
Если кольца нет, колодец можно сложить и из керамического кирпича, затерев швы и обмазав снаружи битумной мастикой.
Приямок, по сути тот же колодец только устраивается он там, где канализация входит в дом. (рис. 2)
Колодцы и приямок нужны для прочистки трубы в случае засора. Для этого в них помещают специальное устройство — ревизию. Ревизия представляет собой короткий отрезок трубы, у которого сверху имеется отверстие, герметично закрытое съемной крышкой. В случае засора крышку снимают, а в канализацию заводят чистящий тросик.
Гильзу вмуровывают в стену заподлицо либо с небольшим (5-7 мм) выпуском. Промежуток между стенками гильзы и трубой чеканится паклей пропитанной битумной мастикой (рис. 2).
Укладывать канализационную трубу, начинаем от септика (выгреба). Стыки трубы промазываем силиконовым герметиком.
Для работы используем трубы для наружной прокладки марки НПХВ. Их пластик не становится хрупкими на морозе, кроме того, они несколько прочнее обычных труб ПВХ. Отличить трубу НПВХ легко по характерному оранжевому цвету.
Нормы расстояния очистных сооружений на участке
Согласно СНиП, очистные сооружения и ямы должны располагаться на значительном расстоянии от дома, водоносной скважины и других инженерных объектов.
- От жилого строения – не менее 5 м до септика, ЛОС, выгребной ямы, чтобы избежать попадания неприятного запаха в помещение. А также заранее предупредить возможные плачевные последствия влияния влажной среды на основание дома.
- До скважины с водой – 30-50 м. Конечно, очень сложно соблюдать это правило, так как размеры участков весьма ограничены. Максимально удалить септик от водопровода все-таки нужно, на сколько это позволит техническая возможность.
- До границ соседнего участка – минимально 2 м.
- От коллектора до растений и деревьев – расположение 2-4 м, если корни дерева большие.
Отличие септика от выгребной ямы
Многие владельцы современных загородных построек стремятся не только обустроить эффективно функционирующую систему канализации с выгребной ямой, но и совместить накопление и частичную очистку сточных вод на даче. Единственное решение, позволяющее сократить количество вызовов ассенизаторов — это вместо выгреба поставить септик заводского или собственного изготовления.
Он бывает двух видов:
- С очисткой воды до 68 — 97 процентов с использованием анаэробных и аэробных бактерий.
- С переработкой сточной жидкости путем ее отстаивания и применения анаэробов.
В первом случае его доукомплектовывают фильтрующим колодцем, инфильтратом и полем фильтрации, которые осуществляют грунтовую доочистку отработанной воды и нечистот. Когда в работе септика задействуют аэробы, то во второй отсек устанавливают компрессор, подающий воздух и применяют специальную загрузку для полноценной жизнедеятельности бактерий.
Для них питательная среда представляет собой взвесь осветленных стоков из канализационной системы, переместившихся по переливу во вторую камеру. Вода из септиков с аэробной очисткой выходит максимально очищенной, после чего ее можно сливать в грунт без проведения дополнительной обработки или сбрасывать на рельеф.
Второй вариант — это двухкамерный накопитель. Одна его камера предназначается для отстаивания жидкости и деления на фракции, а вторая используется для фильтрации осветленной воды. Очистку первого отсека производят с такой же частотой, как и удаляют сточные массы из выгребных емкостей. Грязь из второго убирают реже. Обычно данный процесс представляет собой замену гравийного фильтра, используемого в качестве дна.
Максимальной эффективностью отличаются станции биологической очистки, но дорогостоящую установку приобретать для дома, где проживают временно, нецелесообразно. Далее в качестве примера, как правильно сделать септик на даче, будет рассмотрен порядок его строительства из бетонных заготовок, произведенных в заводских условиях.
Прокладка канализационных труб по участку
Канализационные трубы от дома к септику выбираются стандартного диаметра 100 мм. Меньшего диаметра, 75 мм, будут чаще засоряться. В трубах большего диаметра, 125 и 150 мм, сбегающая вода будет плохо смывать фекалии, поскольку растечется по трубе более тонким слоем.
Дно траншеи для подземной прокладки канализационных труб обязательно трамбуется и засыпается слоем песка 10 см, для плотного соприкосновения тела трубы всей поверхностью с основанием. После укладки трубы песок еще раз досыпается и уплотняется пролитием воды из шланга. После этого траншея заполняется грунтом.
Прокладка осуществляется с уклоном 3:100, то есть на каждый 1 метр наклон трубы составит 3 см. Меньший уклон не будет позволять взвесям фекалий скатываться в яму вместе со смываемой водой. При большем , вода будет намного быстрее скатываться в яму, а взвеси останутся позади воды и будут накапливаться в трубе. К тому же при большом уклоне, труба войдет в яму слишком низко от перекрытия и будет заиливаться, при поднятии уровня стоков до трубы.
