Устройство пола и крыши
Полы можно везде сделать бетонными, либо только непосредственно в банной комнате, а остальные – из дерева. При этом нужно учесть и заранее рассчитать углы наклона пола для стока воды в канализационные отверстия.
Крышу постройки можно сделать любую, в зависимости от личных вкусов и предпочтений. Обычно ее изготавливают по типу одно- или двускатной.
С помощью выполнения несложных работ можно самостоятельно построить на участке собственную баню. Сооружение из шлакоблоков позволить иметь долговечную, несгораемую и надежную конструкцию, имеющую отделку в соответствии с выбранным дизайном усадьбы или дачи.
Критерии выбора теплоизоляционных материалов
Современные теплоизоляционные материалы для утепления бани дают возможность произвести работу по изоляции пола, стен и потолка, используя разнообразные варианты. Выбор материалов зависит от финансов застройщика, времени, которое он готов потратить на работу. Чем выше качество материала, тем больше его цена: баня будет утеплена наилучшим образом.
В качестве теплоизоляционных средств, предназначенных для утепления, используют:
- керамзит;
- шлак;
- полимерные материалы;
- стекловату.
Таблица сравнения теплоизоляционных материалов.
Следует определить, какой утеплитель необходим для устранения потери тепла через потолок или пол в бане. Перед работой строители изучают огнеустойчивость и структуру материала. При утеплении стен бани следует выбирать экологически чистые материалы.
Наиболее важной характеристикой является теплопроводность утеплителя. Учитываются также условия его монтажа в бане. Для устранения потери тепла используют материалы из пенополистирола или минеральную вату
Для устранения потери тепла используют материалы из пенополистирола или минеральную вату.
Чтобы избежать намокания утеплителя при эксплуатации, не следует использовать дешевые материалы, не рекомендованные для этих целей.
Пеноблок – расчет себестоимости производства
Пеноблоки
Пенобетонные блоки также относятся к легким и доступным стройматериалам. Конечно, их стоимость несколько выше стоимости шлакоблоков, но это не делает их менее популярными. У пеноблоков масса преимуществ: начиная от простоты монтажа и экологичности, заканчивая водонепроницаемостью и отличной теплоизоляцией.
Благодаря свойствам данного материала спрос на него есть всегда как у строительных компаний, так и у физических лиц, ведь себестоимость строительства дома из пеноблоков довольно низкая.
Аккуратный пеноблочный коттедж с мансардой. Себестоимость дома из пеноблоков – от 14200 тысяч рублей за 1м².
Но мы говорим не о возведении домов, а конкретно о производстве пеноблоков. Еще одна, так сказать, идея малого бизнеса. На его открытие потребуется не более 300 тысяч рублей.
Что входит в эту сумму? Давайте посмотрим.
- Компоненты – цемент, песок, пенообразователь и вода.
- Либо бароустановка, либо пеногенератор. В чем разница? В первом случае технология изготовления получается более дешевой и простой из-за низкой стоимости оборудования. Однако хромает и качество продукции – прочность и экологичность пеноблоков значительно страдают ввиду неточной дозировки компонентов и использования синтетических пенообразователей.
Бароустановка для приготовления пенобетонной смеси. Стоимость такого оборудования – 90 тысяч рублей
Пеногенератор же позволяет замешивать все ингредиенты в правильных пропорциях, что положительно влияет на прочность и экологичность изделий. Но себестоимость пеноблока возрастает из-за дороговизны оборудования и качественных компонентов.
Пеногенератор
Либо металлические кассетные формы, либо резательный комплекс для формирования блоков. Первое приспособление, опять же, является наиболее простым и дешевым. Бетонная смесь просто заливается в различные формы и остается там до полного своего высыхания. Затем уже готовые изделия вытаскиваются из этих форм и складируются.
Форма с двадцатью отсеками. Ее стоимость около 30 тысяч рублей.
Какие минусы такого способа? Расхождение блоков в геометрии, вероятность сколов во время их извлечения из форм, необходимость покупать разные формы, чтобы можно было производить большое количество пеноблоков различных размеров.
А вот резательный комплекс позволяет изготавливать сразу много блоков любого размера, с отличной геометрией и отсутствием повреждений на поверхности изделий. Вся суть формовки сводится к тому, что в большую форму заливается бетон. Затем один большой блок режется на пеноблоки требуемого размера при помощи настройки шага пильных струн. Очень удобно, хоть и стоит такое приспособление довольно дорого.
На фото – резательный комплекс
И вот какие ровненьки пеноблоки получаются после машинной резки
В целом, существует несколько вариантов бизнеса по изготовлению пеноблоков. Мы же остановимся на самом простом из них, с использованием бароустановки и форм.
В таком случае, себестоимость производства пеноблока, как уже говорилось ранее, не превысит 300 тысяч рублей. А так как пеноблок является востребованным материалом на строительном рынке, то все затраты окупятся уже через 3-4 месяца.
https://youtube.com/watch?v=T7OOW3Ze3c0
Что нужно сделать, чтобы утеплить баню
Ниже мы рассмотрим отдельно, как утеплить ванную комнату из бетонных блоков керамзита (бетонные блоки, пеноблоки), но при этом поговорим о каждом этаже отдельно. То есть будет описано отдельно .
Утепляем стену
Чтобы утеплить баню из пеноблоков, керамзита или шлакоблоков, в первую очередь нужно выбрать утеплитель. Сразу скажем, что наиболее экологически чистый продукт в данной ситуации даст о себе знать, но поскольку он не продается на строительном рынке, для выбора материала придется выбирать из того, что с ним имеется.
| Тип изоляции | Пенополистирол (полистирол) | Экструдированный пенополистирол | Минеральная вата |
| Экологичность материала | Не подлежит переработке | Не подлежит переработке | Не подлежит переработке. Высвобождает фенолы |
| Химическая устойчивость | Разложение под воздействием дизельного топлива, бензина, ацетона, масляных красок и УФ-лучей. Устойчивость к слабым кислотным основаниям. Под воздействием воды он разбухает и крошится. | Под воздействием воды материал сжимается по мере вымывания связующего. Устойчив к щелочам. При высоких температурах выделяется фенол | |
| Продолжительность жизни | 30 лет | 50 лет | 50 лет |
| Теплоизоляция | Разрушение материала происходит после 60⁰C | Отличная термостойкость |
На основании приведенных данных можно сделать вывод, что для утепления ванной из бетонных блоков керамзитобетон, из всех перечисленных материалов наиболее подходящей будет минеральная вата (в том числе минеральная вата, стекловата и шлаковата) не очень высокая. Причем, вы можете выбрать необходимую толщину (от 20 до 200 мм) в зависимости от климата вашего региона. Но в любом случае вам понадобится лист для гидроизоляции.
Если у минеральной ваты нет пленочного слоя, то его необходимо добавить, а пенополиэтилен с пленочным покрытием, который вы видите на фото выше, отлично для этого подойдет. Толщина этого материала варьируется от 2 до 20 мм, и покрытие этого слоя минеральной ваты значительно повышает эффективность теплоизоляции.
Для деревянной обшивки, то есть для облицовки парилки, потребуется обрешетка, которая будет крепиться на кронштейны или это будут толстые бруски, между которыми она будет установлена Второй вариант более простой, но монтировать его не так просто брус на стене в блоке, даже если он оштукатурен. Дело в том, что если толщина токарного станка составляет 100 мм, то для его крепления потребуются анкерные болты, что для стены из такого материала не совсем приемлемо.
Продолжаем рассматривать, как утеплить баню из бетонных блоков изнутри и смонтировать обрешетку. На стену под кронштейны кладут какой-то гидроизоляционный материал, затем закрепляют сами полки профилями. Минеральная вата продевается прямо через подкладки, а затем аккуратно покрывается пленочным пенополиэтиленом, стараясь не оставлять дыр.
Потолок
Теплоизоляция и гидроизоляция потолка своими руками происходит в принципе так же, как меняется только план монтажа.
Пол
Для пола в ванной подходят практически все материалы, например те, которые идут на утепление лоджии, то есть экструдированный пенополиэтилен или керамзит. Ведь бетонную стяжку вы все равно будете заливать, так и то и другое, но керамзит намного дешевле. Толщина слоя теплоизоляции будет зависеть от степени промерзания почвы и общей температуры в вашем районе.
Общие требования при выполнении работ
Изготовить хорошие блоки можно и в гараже — главное, знать технологию и придерживаться рецептуры. Так, стандартный шлакоблок – 39х19х188 мм, с небольшими тремя отверстиями
А чтобы он получился качественным и прочным, важно, чтобы:
- Песок был крупным;
- Шлак – доменным;
- Цемент – качественным, не менее М400;
- Оборудование – с вибропрессованием.
Сам шлак получается при переработке угля, и, по сути, это – идеальный наполнитель для блоков. Однако в последнее время, благодаря активному проведению газа, шлак и зола от угля вырабатываться стали намного меньше. А потому шлак все чаще стали заменять на зитобетон, который, к сожалению, намного дороже.
Одно из самых важных требований к качеству шлакоблоков – это их геометрия. Ведь чем большими будут неровности и изъяны в блоках, тем серьезнее придется потратиться на возведение стен
А чтобы шлакоблок получился идеально ровным, важно, чтобы сама виброформа всегда была наполнена до краев – иначе блоки будут получаться кривыми. Причем не просто до краев – а с горкой, ведь вибрация потом слегка утрясет бетон
Весь же процесс выглядит так: виброформа включается на один раз, через 5-15 секунд выключается, и уровень раствора в форме оценивается – если оказался ниже краев формы, нужно поставить прижим, снова включить вибрацию – и когда она упрется в ограничитель, выключить. Сделать это нужно одновременно: включить вибратор и вытянуть форму.
Геометрия
Геометрия
Стеновые блоки производят в виде прямоугольных параллелепипедов с гранями 90 градусов или закругленными. Для углов здания выпускаются специальные блоки. Кроме того, на заказ изготавливаются камни особых нестандартных форм. Таким образом, можно отметить хорошую геометрию изделий в отдельности и выстроенного здания в целом. И даже если отдельные блоки будут иметь отклонения по размерам, полуторасантиметровый слой связующего ряды раствора нивелирует небольшие (до 3 мм) погрешности.
В параметре геометричности шлакоблок не уступает кирпичу и иным каменным строительным блокам.
Видео – Геометрия шлакоблока
Экологичность и качество
Разновидности шлакоблока
Конечно, лучшим материалом с точки зрения экологичности является древо.
Экологичность стеновых камней зависит от добросовестности производителя и тех добавок, которые применялись при изготовлении блоков. Самыми безопасными материалами считаются: ракушняк, песок, керамзит, опилки и щебень. Основным связующим компонентом блоков является цемент. Могут присутствовать пластификаторы, известь. Шлакоблоки, изготовленные с использованием промышленных отходов назвать экологичными трудно.
Приобретать готовые блоки желательно у поставщиков, которые могут предоставить лицензию на качество материала, его физический состав.
Сертификат на шлакоблок
Качество материалов, изготовленных в заводских условиях априори выше кустарных блоков и кирпичей. Проверить хрупкость стенового блока можно несколькими способами:
-
берем один шлакоблок и «роняем» его на пол. Если на упавшем блоке появились сколы, трещины, а производитель отказывается инцидент, стоит отказаться от партии низкосортного товара;
Проверяем качество блоков
- берем гвоздь длиной 15 см и пытаемся вбить его в нижний шлакоблок упаковки (блоки поставляются в связках на поддонах). Если гвоздь вошел в камень быстро и без труда, товар ненадлежащего качества и не подходит для строительства бани.
Хорошему плотному шлакоблоку нипочем падение с метровой высоты, а гвоздь в него забить очень сложно. Стенки качественного изделия ровные, размеры соответствуют ГОСТ (стоит проверить сразу несколько блоков партии рулеткой).
При покупке шлакоблоков обратите внимание на маркировку. Набор букв в строке означает следующее:
- К – камень;
- С – стеновой;
- П – для возведения внутренних стен;
- Р – для кладки рядов;
- Л – облицовочный или декоративный;
- ПР – порядовочный;
- ПЗ – перевязочный;
- УГ – для оформления углов;
- ПС – пустотелый.
Вслед за буквенной маркировкой указываются следующие данные:
- длина камня в сантиметрах (например, 39);
- марка прочности камня: легкие бетоны – 100, 75, 50, 35, 25, мелкозернистые и тяжелые бетоны – 300, 250, 200, 150, 125, 75, 50. Средний предел прочности шлакоблока класса 300 составляет 25-30 МПа/(кгс/м2). У блока марки 25 предел прочности составляет соответственно 2,5 МПа/(кгс/м2);
- класс морозостойкости камня обозначается буквой F и одной из следующих цифр: 200, 150, 100, 50, 35, 25,15. Также морозостойкость камня может быть указана производителем в циклах – от 15 до 50;
- последняя важная цифра – плотность шлакоблока, измеряющаяся в кг/м3;
- также в маркировке указывается стандарт, в соответствии с которым выполнялось производство блоков.
Возведение бани
Постройка бани своими руками из шлакоблока требует особого внимания при кладке стен, так как важно соблюсти их ровность. От того, как будет выложен первый ряд, во многом зависит прочность здания. На фундамент вблизи углов бани вбивают колышки, на которые натягивают нить в строго горизонтальном положении вдоль каждой из стен
Затем от одного из углов начинают выполнять кладку блоков. Для этого мастерком наносят цементный раствор равномерным тонким слоем сверху на фундамент, а затем укладывают первый блок. Сначала его выставляют в правильном положении, а потом сильно прижимают к основанию. Лишний раствор при этом удаляют
На фундамент вблизи углов бани вбивают колышки, на которые натягивают нить в строго горизонтальном положении вдоль каждой из стен. Затем от одного из углов начинают выполнять кладку блоков. Для этого мастерком наносят цементный раствор равномерным тонким слоем сверху на фундамент, а затем укладывают первый блок. Сначала его выставляют в правильном положении, а потом сильно прижимают к основанию. Лишний раствор при этом удаляют.
Вместо прижатия удобно применять деревянную киянку, которой стоит аккуратно простучать блок по всей верхней поверхности. Затем цементным раствором смазывают горизонтальную площадку под установку соседнего блока, а уже установленный промазывают в торце. Берут следующий шлакоблок сильно прижимают к предыдущему, а затем к основанию. При этом лишний раствор убирают. Затем проверяют уровнем горизонтальность их укладки. Таким способом выкладывают первый ряд.
Рисунок 6. Кладка шлакоблока с армированием в месте формирования оконного проёма.
Второй ряд выкладывают с перевязкой первого. Это означает, что кладку следующего ряда начинают с того же угла, от которого клали первый, но в обратном направлении. Каждый третий ряд необходимо прокладывать арматурной сеткой с диаметром прутков 2-3 мм и обязательной проверкой стен на вертикальность при помощи отвесов, а также на горизонтальность. В тех местах, где требуется выполнить дверной или оконный проём делают соответствующие отметки для удобства кладки. Также стоит отметить тот факт, что одновременно с внешними стенами нужно выкладывать и внутренние с выполнением перевязки. Если блок не умещается в ряд или не позволяет сформировать проём, то его следует аккуратно срезать болгаркой.
Последний стеновой ряд должен быть выполнен с креплением под мауэрлат, который требуется для закрепления кровли. Его выполняют при помощи стальных стержней диаметром от 10 мм, которые вставляются в отверстия шлакоблока и надёжно цементируются, а затем на них монтируется деревянный брус с сечением 100х150 мм.
Рисунок 7. Возведение двускатной крыши.
После установки обвязки стен необходимо приступать к формированию каркаса крыши. Наиболее удачными считаются двускатные конструкции, которые легко реализовать на практике. Угол наклона скатов допускается в диапазоне от 30° до 45°. Он выбирается в зависимости от ветровых нагрузок и кровельного материала. На земле производят распил брусков по необходимым размерам, а затем собирают основной каркас. После этого его поднимают на крышу и монтируют к обвязке. Далее, устанавливают обрешётку под конкретный кровельный материал и настилают кровлю. В качестве кровельного материала стоит выбирать лёгкие листовые материалы: металлопрофиль, ондулин, стальные листы и т. д.
Рисунок 8. Строительство бани из шлакоблока с двускатной крышей завершено.
На следующем этапе необходимо установить гидро- и теплоизоляционные материалы на крышу и стены. Поскольку шлакоблок склонен к впитыванию влаги, то его с внешней стороны необходимо защитить. Идеальным вариантом является монтаж сайдинговых панелей, которые нужно устанавливать согласно рекомендаций производителя.
Рисунок 9. Устройство гидро- и теплоизоляции стен с обшивкой вагонкой.
Затем приступают к установке дверей и окон. Нюансом при установке двери является необходимость их открытия во внутреннюю сторону в целях сохранения тепла. На двери и окна стоит установить пластиковую или деревянную фурнитуру, которая при нагревании не раскаляется и не вызывает ожогов открытых частей тела.
Рисунок 10. Полностью отделанная комната для отдыха в бане с установленным оборудованием и мебелью.
Завершающий этап строительства заключается в кладке печки, а также выполнении отделки помещений и установки необходимого оборудования. Фото бани из шлакоблока своими руками приведено на рисунке 8.
Возведение бани своими руками
Строительство бани специалисты условно разделяют на несколько этапов: постройка фундамента, стен, кровли и пола, утепление, внутренняя и наружная отделка.
Первым делом подготавливаем участок
Очищаем его от мусора, верхний слой грунта снимаем, важно убрать дерн и различную растительность
Делаем разметку, по углам будущей постройки вбиваем колышки и натягиваем между ними веревочку. В процессе работы замеряйте углы будущей постройки, они должны составлять 90 градусов.
Если у вас будет столбчатый фундамент – отметьте размещение столбов, если ленточный – наметьте ширину фундамента.
Фундамент – основа любой постройки, поэтому заливка фундамента очень важна. Чтобы сделать фундамент, нужно вырыть котлован, утрамбовать и выровнять почву и залить его бетоном.
Шлакоблок – довольно легкий материал, поэтому фундамент под такую постройку может быть ленточным или столбчатым.
Фундамент должен возвышаться над землей не меньше чем на пол метра, чтобы шлакоблок не разрушался, поглощая влагу.
Когда фундамент высохнет, его необходимо покрыть гидроизоляционным материалом – битумом или рубероидом.
Следующий этап работ – возведение стен. Кладка стен из шлакоблокапримерно такая же, как и из кирпича.
Через каждые три ряда кладки нужно укладывать арматуру, чтобы конструкция получилась более прочной. В качестве арматуры лучше всего использовать металлическую сетку.
Последний ряд шлакоблоков будет завершаться брусками, которые послужат основой будущей крыши.
Оконные и дверные проемы лучше также сразу прокладывать деревянными брусками.
Следует также оставить отверстия для вентиляции и проводки коммуникаций в баню.
Технология кладки из шлакоблоков на видео.
Видео:
Последним этапом строительства своими руками станет возведение стропильной системы и кровли.
Для бани обычно применяют односкатную или двускатную конструкцию крыши.
Односкатная кровля – самый простой вариант, который будет стоить совсем недорого, а времени на возведение уйдет минимум.
Во втором случае конструкция получится немного дороже, а работа длительнее, зато вы получите дополнительное помещение для хранения.
Для двускатной кровли нужно сделать стропильную систему из балок и досок, которую покрывают кровельным материалом.
В качестве кровельного материала для бани используют обычно шифер, профнастил, ондулин или рубероид в зависимости от ваших возможностей и желаний.
Отдельное внимание следует уделить гидро-, пароизоляции кровли бани, также обязательно нужно утеплить крышу для сохранения тепла в парилке. Видео:
Видео:
Ингредиенты и пропорции для приготовления
Для приготовления блочного камня из шлака обычно используют такие компоненты:
- цемент;
- песок;
- шлак;
- воду.
Цемент выступает вяжущей составляющей, обычно используют материал марки не ниже М400, но также берут и М500. Если взять последний вариант, то его понадобится на 15% меньше, чем цемента М400 из-за его плотности.
В качестве наполнителя используют смесь шлака. В смеси обычно есть песок, гравий, щебень, керамзит или дробленый кирпич. Именно поэтому камень и называют шлакоблоком из-за наличия в составе материала, не пригодного для строительства в таком виде.
Шлаковая смесь обычно составляет около 65% от общей массы камня. Если смеси не хватает, то ее разбавляют песком или мелким гравием. Многие производители используют отсев или бетонный бой, что дополнительно укрепляет структуру камня.
В классическом варианте используют такие пропорции
- песок – 2 части;
- щебень – 2 части;
- шлак – 7 частей;
- портландцемент – 2 части.
Сюда также добавляют воду, ее понадобится 0,5 части. Готовая масса должна получиться полусухой. Для проверки правильной консистенции из смеси делают комок и бросают его на твердую поверхность. Если он рассыпался, но при этом хорошо лепится обратно в шар – то консистенция правильная.
Особенности материала
Шлакоблок представляет собой штучный стройматериал, который производится по той же технологии, что и силикатный кирпич. Главным отличием является отсутствие кварцевого песка: в качестве наполнителя в рабочий состав вводят пористый шлак.
Данные блоки могут производиться как в заводских условиях, так и непосредственно на строительной площадке. Профессионалы предпочитают именно второй вариант, поскольку он позволяет получить модули нужной формы, но в нашем случае проще использовать наиболее ходовые типоразмеры блоков.
Фото пористых строительных блоков
Шлакоблок является практически идеальным материалом для возведения корпуса бани.
Его преимущества таковы:
- Относительно малый вес, благодаря которому можно существенно сократить расходы на возведение капитального снования.
- Высокая пористость, обеспечивающая хорошие теплоизоляционные показатели.
- Достаточно низкая цена, позволяющая не экономить на размерах конструкции.
- Простота при возведении кладки.
- Высокая устойчивость к внешним воздействиям — огню, влаге, микроорганизмам и т.д. Последний фактор весьма важен, так как баня является весьма специфическим строением с точки зрения влажностного режима, и грибок стен – одна из наиболее распространенных ее проблем.
Также стоит отметить, что современная промышленность выпускает блоки самых разных форм и размеров. Так что при желании можно оптимизировать расходы, тщательно просчитав количество блоков разного типа (стеновые, перегородочные и т.д.).
Шлакоблок для строительства бани — особенности строительства, плюсы и минусы
Плюс шлакоблока — его невысокая цена, а также то, что его можно делать самостоятельно, используя бросовые (или почти) материалы. При своей низкой стоимости этот материал имеет неплохие характеристики: он достаточно прочен, имеет неплохие характеристики по теплопроводности и морозостойкости.
Оценить свойства шлакоблока можно только в сравнении с другими строительными материалами. Для удобства они сведены в таблицу. Как видите, по каким-то показателям он вполне на высоте, по каким-то во многом проигрывает
Обратите внимание, что керамзитобетон тут выделен в отдельную графу, так как его часто рассматривают как отдельный материал
Сравнительные характеристики строительных материалов
Еще один плюс — более крупные размеры (по сравнению с кирпичом) при небольшой массе. Такое сочетание позволяет строиться быстрее, причем работать можно одному. Выгнать стены небольшой бани из шлакоблока своими руками можно примерно за три недели (это при размерах не более 6*6*2,8). Большие размеры блока — это еще и уменьшенный расход кладочного раствора (по сравнению с возведением кирпичной стены).
Недостатки шлакоблока
Основной минус шлакобетона — его возможная опасность для здоровья. Так как в качестве заполнителей часто используются отходы производства, они не всегда безопасны. По идее, производители не должны использовать в производстве опасные материалы, но лучше проконтролировать. Если вы решили покупать партию шлакоблока для строительства бани, отколите кусок от готового блока и отнесите в лабораторию на исследование. Да, это стоит денег, но здоровье — дороже.
Второй существенный минус — высокая степень водопоглощения. Вам надо будет очень хорошо делать отсечную гидроизоляцию фундамента, а также озаботиться качественной гидро- и паро- изоляцией стен. Особо тщательно надо будет делать пароизоляцию в парилке русской бани — при этих режимах с влажностью воздуха 50-70% — шлакобетон надо изолировать очень внимательно, возможно, несколькими слоями и/или материалами. Только в таком варианте здание будет стоять долго.
Следующий неприятный момент — непривлекательный внешний вид. Но это — уже спорный момент. Во-первых, так как без отделки здания из шлакоблока эксплуатировать не рекомендуют (сильно впитывают влагу), то и особой роли он не играет. Во-вторых, появилась технология, по которой делают цветные блоки, и лицевая поверхность их очень даже привлекательная. К тому же есть оборудование, которое формует поверхность, похожую на рваный камень. При соответствующей окраске вид очень даже неплохой.
Насчет непривлекательного внешнего вида можно поспорить
Гораздо важнее, что в пустотелых блоках сложно что-либо закрепить — только с использованием специального крепежа или в установленных заранее закладных элементах.
Если говорить применительно к баням, то стены из шлакобетона придется утеплять. А чтобы проблем с выводом влаги не было, утепление лучше всего делать из минеральной ваты. Поверх нее натянуть гидроизоляционную мембрану (которая пар выпускает из бани, но вода в утеплитель со стороны улицы не проникает), а потом обшить чем-нибудь баню. Хоть сайдингом, хоть вагонкой или блок-хаусом.
В принципе, при правильном утеплении и гидроизоляции стен, баня из шлакоблока — неплохой бюджетный вариант. Да, материал неидеальный, но идеального его просто нет.
