Ремонт насоса ручеек

1 Устройство: особенности конструкции и основные параметры

Насосы вибрационного типа служат человеку еще с советских времен. Их объем выпуска на сегодняшний день превышает 1 миллион штук в год, при этом потребность в них до сих пор не исчерпана. Удобство использования, доступная цена и стабильное качество – позволяют конкурировать на рынке насосного оборудования с агрегатами зарубежного производства.

Сборка вибрационного насоса Ручеек

1.1 Какая конструкция у насоса Ручеек?

Вибрационный насос состоит из следующих элементов:

• электромагнит;
• корпус;
• вибратор;
• электропривод;
• фиксатор;
• винты, шайбы, гайки;
• втулка;
• муфта.

Конструкция Ручейка имеет классическую компоновку – электропривод расположен снизу, а всасывающие отверстия сверху. Это позволяет обеспечить лучшее охлаждение, исключить забор примесей со дна. Агрегат без проблем работает длительное время в погружном состоянии с всасывающими отверстиями открытыми на воздух.

Электромагнит, размещенный под корпусом, формируется из обмотки и сердечника П-образного вида, материал исполнения которого является сталь электротехнической листовки. Обмотку составляют 2 катушки, соединенные последовательно. Катушка и обмотка залиты компаундом, который обеспечивает изоляцию, отвод тепла от катушек и закрепление.

Корпус защищает от механических повреждений, установленный в нем, клапан, роль которого заключается в закрытии входных отверстий. Когда давление отсутствует, жидкость свободно вытекает через специальный зазор диаметром от 0,6 мм до 0,8.

Якорь и шток, запрессованный в нем, формирует вибратор. На штоке размещен амортизатор, резиновая пружина, жестко крепящаяся на валу двумя гайками.

Насос Ручеек в сборе и в разрезе

1.2 Параметры насоса и его преимущества

На большинстве моделей указываются: номинальная подача — 0,12 л/с и номинальный напор – 40 м. По горизонтали расстояние, на которое Ручеек может транспортировать воду, составляет 100 м. В зависимости от регулировки, максимальное значение пропускной способности без напора колеблется в диапазоне 1-1,5 куб. м в час. Потребляемая насосом мощность варьирует в пределах 180-300 Вт. Максимальный ток равен 3,5 А, при этом потребляемый практически не превышается пусковым.

Температура перекачиваемой среды не должна превышать 35 градусов по Цельсию. Насос предусмотрен для функционирования с неагрессивной водой, допустимое загрязнение – 0,001%. Чтобы обеспечить агрегат требуемыми параметрами, рекомендуется комплектовать его шлангами, внутренний диаметр которых равен 19 мм и более. Использование шлангов с меньшим сечением повышает вероятность перегрузки во время работы насоса, потери производительности, поломки.

Среди преимуществ насоса выделяют:

1. Цена, ориентированная на потребителя. Стоимость гидроаппарата на протяжении длительного времени остается доступной рядовому покупателю.
2. Удобство эксплуатации, мобильность. Вес устройства, не превышающий 4 кг, способствует его легкой транспортировке и применению в любом резервуаре.
3. Простота использования. Гидравлическая машина не содержит никаких электродвигателей, вращающих элементов, не привередлива в обслуживании, не нуждается в профилактических мероприятиях. Ремонт вибрационного насоса не сложно производить.
4. Экономичность. Для поднятия 1 куб.м с 10-метровой глубины достаточно 0,2 кВт электроэнергии.
5. Универсальность применения. Насос справляется с подачей воды в дом, откачкой жидкости из затопленных подвалов, канализации, поливом дачных участков. Его используют при углублении и чистке колодцев. Ресурс устройства, конечно, уменьшится.

1.3 Принцип действия изделия

При подключении агрегата к источнику электропитания с сетевым напряжением 50 Гц якорь притягивается к сердечнику. Каждые полпериода он отбрасывается амортизатором обратно. Таким образом, за 1 период токовой волны, притяжение якоря происходит дважды. Следовательно, за 1 секунду он притягивается сотню раз. Также наблюдается и частая вибрация поршня, находящегося на штоке с якорем.

Насос Ручеек без корпуса

Благодаря объему, ограниченному клапаном и поршнем, образуется гидравлическая камера. Действия в ней пружинятся за счет упругости перекачиваемой среды, содержащей растворенный воздух, и колебаний поршня. В то время, как вода выталкивается в напорный патрубок, а пружина разжимается-сжимается, клапан обеспечивает вход жидкости и через всасывающие отверстия – ее выход.

Насос Ручеек в комплекте имеет капроновый трос, используемый для его закрепления и монтажа. Трос защищает потребителя от поражения электричеством в случае пробоя изоляции, так как не проводит ток.

Разбор насоса

Разборка насоса обычно не вызывает больших трудностей.

После поднятия прибора из скважины, следует продуть выходной штуцер, удалив из насоса остатки воды. На всех стыкуемых деталях аппарата следует нанести метки маркером, чтобы при сборке установить их в точную позицию. Затем приступаем к разборке корпуса, зажав его в тисках за уступы близ винтов. Винты, стягивающие две половины корпуса (4 штуки), следует ослаблять равномерно. После снятия крышки, из корпуса достаётся вибратор – основной рабочий агрегат насоса.

Открутив фиксирующую шайбу, расположенную сверху вибратора, можно разобрать весь узел. Все комплектующие детали нанизываются на центральный шток друг за другом, подобно кольцам на детской пирамидке. Главное – при разборке вибратора запомнить правильную последовательность всех этих деталей. Для этого рекомендуется каждый этап демонтажа запечатлевать на камеру телефона.

2 Ремонт насоса своими руками

Очень часто погружные вибронасосы перестают работать, имея незначительную поломку, устранить которую можно самостоятельно, а, порой, очень быстро, без вмешательства платных специалистов. Поэтому следует знать, как определить неисправность и, как при этом ведет себя свой же электроприбор.

Характерной особенностью ремонта приспособления является то, что после замены испорченных элементов необходима дополнительная их регулировка. Например, после замены резиновой клапанной системы, насос не выдает номинальной мощности или же вообще отказывается качать. В этом случае, помогает простая регулировка клапанов, установка их в правильное положение, определение правильности их открывания и закрывания.

2.1 Как настроить вибрационный электронасос?

Перед тем как пользователь наполнился решительностью разобрать неработающее изделие, следует произвести ряд простых манипуляций для установки предварительного диагноза:

• закрепить насос в емкости с водой, освободив исходящий патрубок. Включив приспособление в электросеть, проверить уровень напряжения, который должен быть в диапазоне от 200 до 240 В.
• при нормальных показателях, следует выключить насос и слить воду. После подуть ртом в выходной патрубок. Верно настроенный аппарат поддается продуванию, но при сильном продувании – запирается с ходом рабочего поршня внутри. И наоборот, со всасыванием воздуха, последний должен свободно проходить внутри.

С неправильной настройкой, когда воздух через насос не продувается,но со всасыванием проходит, насос может работать при пониженном напряжении менее 200 В.

Принцип работы насосного оборудования диктует контроль трех важных параметров обратной сборки с указанным порядком:

1. Осевое совпадение поршня и седла. Скольжение входного стакана по прокладке очень мешает достичь этого при сборе насоса, но несоосность не позволит работать насосу в принципе.
2. Поршень должен находится на некотором расстоянии от его седла. Величина этого зазора должна не превышать 0,5 мм, но быть больше от 0. Регулировать зазор можно с помощью регулировочных шайб. Правильное расстояние дает возможность прохода воздуха в выходной патрубок для воды, а при большей силе вдувания — поршню закрывать канал.
3. Необходимо соблюдать параллельность поршневого диска с его седлом – их оси также должны быть параллельны.

Случаи не параллельности:

• большой зазор между поршневой втулкой и штоком. Такая проблема может не только влиять на регулировку, но и вызывать вибрацию работающего агрегата. Как уменьшить большой зазор? Достаточно заменить либо втулку, либо шток, а народным методом является уплотнение штока подручным материалом, например, фольгой.
• изогнут шток. В таком случае, проблему исправить вряд ли удастся, но, возможно, параллельность достигнется путем разворачивания прокладки до 180.

Верно замененный элемент конструкции и правильно собранный электронасос с погружением в воду дает струю не менее 30 см в высоту и работает без перерывов с напряжением до 240 В. Уменьшение напряжения изменяет звук работы насоса и может снижать производительность.

2.2 Как разобрать вибрационный электронасос?

Значительно облегчает разборку помещение агрегата в тиски. Зажав губками выступы корпуса, стяжные болты поддадутся быстрее, но ослаблять их нужно по очереди и понемногу. Аналогично проводится сбор после ремонта.

Сборка вибрационного насоса Ручеек

Если насос долгое время находился в погруженном состоянии, скорее всего, стяжные болты быстро не поддадутся – следует применить проникающую смазку и проделать шлицевые прорези в головках болтов. В крайнем случае, следует аккуратно срезать головки болтов для рассоединения корпусных частей приспособления.

Настройка параметров работы насоса

Ремонт вибрационного электронасоса Ручеек, связанный с настройкой рабочих параметров аппарата, нужно производить в следующей последовательности.

1. Наладка положения поршня. Поршень должен располагаться параллельно остальным частям аппарата. Зазор между штоком и втулкой создает перекос поршня. Чтоб убрать перекос надо подмотать шток фольгой. Контроль параллельности производим штангенциркулем.
2. Контроль соосности штока с поршнем. Если произошло смещение, стакан скользит по прокладке и помпа слабо качает. Придать соосность можно закрепив прокладку с входным стаканом, предварительно разобрав и затем собрав корпус.
3. Настройка расстояния от седла до поршня. Это расстояние должно приближаться к 0,5 мм. Регулируют его количеством шайб, имеющих толщину 0,5 мм, одеваемых на шток. Такой допуск нужен для беспрепятственного прохода воздуха при продувке и затем воды в выходной патрубок и перекрытии поршнем отверстия при увеличении давления.

Большое количество шайб приближает поршень к седлу, если продуть ртом воздух не пройдет. При всасывании воздух должен свободно перемещаться.

Правильно отремонтированный, настроенный и собранный погружной вибрационный насос Ручеек при помещении его без шланга в воду должен работать стабильно и выдавать напор 0,2-0,3 м. Напряжение электросети должно соответствовать 220 В, с допуском в 10 В.

Если после проведенных манипуляций насос не работает или его работа не удовлетворяет номинальным показателям, то следует искать причину и устранить поломку, возможно обратившись к помощи специалистов.

Устранение самых частых неполадок

Первая из них – ослабевание гаек на штоке вибратора. Якорь постоянно поддается колебаниям, от них гайки постепенно раскручиваются, что ведет к изменению положения детали. В результате вода перестает качаться. А насос работает вхолостую. Защита насоса от сухого хода в этом случае проводится путем разборки и затягивания гаек у основания штока. Верхнюю гайку в обязательном порядке нужно зафиксировать второй обычной или гроверной гайкой.

Второй причиной холостого хода прибора является нарушение работы клапанов. Такая проблема характерна для работы аппарата в жидкостях с высоким количеством абразивных веществ. Они повреждают материал клапана и приводят к его быстрому износу. В этом случае также нужно разбирать устройство и в случае необходимости менять клапаны на новые. Не лишним будет заодно проверить и состояние штока якоря. Эта деталь очень чувствительна к повреждениям, а в случае неисправности практически не подлежит замене.

Также к поломкам относится обугливание провода питания или внутренних частей аппарата. Такие проблемы возникают при нарушении обмотки электромагнита и в случае повреждений участка кабеля. Кабель лучше не укорачивать и не собирать из нескольких частей. В случае поломки необходима полная замена на новый. Если дело в обмотке, то ремонт своими руками возможен. В этом случае снимается старая обмотка и катушка перематывается заново. Главным условием является подбор проволоки нужного диаметра и точное количество мотков.

Замена кампаунда

Катушка внутри аппарата изолируется от алюминиевой поверхности корпуса специальным составом – кампаундом. Он также отвечает за фиксацию магнита и его защиту от магнита. Но при длительном использовании прибора в холостом режиме он корпус расширяется от температуры и кампаунд может отслаиваться, что приводит к нарушению изоляции.

При ремонте насоса малыш в этом случае кампаунд заменяется на герметиком или жидким стеклом. Весь процесс проходит следующие этапы:

1. Разборка устройства методом, описанным выше.
2. Поиск места отслоения. Проводится он с помощью небольшого молоточка или металлического болта. Постукивая по корпусу, необходимо отметить места, в которых звук более гулкий. Это и есть пустоты, где кампаунд отошел от стенок.
3. Все составные части устройства изымаются и промываются, пользуясь случаем. Нужно убрать всю грязь, налет и наслоения.
4. После этого на поверхности узла магнита и на внутренней плоскости корпуса делаются борозды болгаркой или другим инструментом. Их можно делать в хаотичном порядке.
5. Дальше обе поверхности обезжириваются, и на них наносится герметик или жидкое стекло.
6. Узел вставляется внутрь цилиндрического корпуса и придавливается на время засыхания герметика.
7. После того, как все стыки прихватываются, помпа собирается назад.

Использование второго насоса

При поломке основных узлов, составляющие прибора можно взять из второго (донорского) насоса. В этом случае есть вероятность сделать из двух сломанных устройств одно рабочее

При этом важно подобрать правильную модель, чтобы максимально точно подобрать комплектующие

Кроме того, в модели «Малыш-М» клапаны всасывания находятся на верхней крышке, что отличает их от стандартной версии «Малыш». А вариант «Малыш-З» рассчитан на узкие скважины и его крышка по своим габаритам на другие модели не подойдет.

В качестве донорских механизмов используются катушка электромагнита, клапаны, верхняя крышка устройства, поршень. При повреждении штока якоря, его нельзя извлечь из корпуса без специального оборудования. В этом случае можно заменить весь узел вибратора.

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция проста и достаточно надежна, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера.

Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

Мы подскажем вам, как выполнить ремонт насоса Малыш своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс исправления поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

Технические характеристики

Этот насос является вибрационным погружным оборудованием. В первую очередь агрегат рассчитан на использование в не очень глубоких колодцах (до 10 метров).

Под защитным кожухом корпуса насоса размещено две рабочих камеры – насосная и моторная. В первой располагается помпа и якорь – особое устройство, создающие вибрационные волны при работе насосного двигателя. Камеры разделены между собой диафрагмой, выполненной из эластичной толстой резины круглой формы. Якорь прикреплён одним концом к штоку, оснащённому резиновым амортизатором. В камере двигателя размещается магнитная катушка, вызывающая колебания якоря. В свою очередь, якорь воздействует на помпу, которая и перекачивает воду. В насосе предусмотрен клапан для слива воды. Пока насос включён клапан закрывает отверстие. При отключении он отодвигается назад, а вода беспрепятственно покидает рабочую зону насосного отсека.

Верхний/нижний забор воды — модели

Отверстие для забора жидкости размещено в верхней части корпуса. Также выпускаются модели с нижним забором.

Насосы Малыш М имеют верхний водозабор, Малыш-3 – нижний, а Малыш-К используется, как дренажный. Насос перегревается при работе свыше 2 часов. Перерыв должен быть не менее 20 минут.

Белорусские вибрационные насосы Ручеек выпускают с верхним и нижним забором воды. Модификаций много. В зависимости от расположения всаса выпускаются марки Ручеек В 10 – 40 (цифра – длина подводящего кабеля), Ручеек Н 10 – 40. Погружные насосы работают в колодцах и скважинах.

Корпорация Техноприбор выпускает насосы Ручеек-1 с верхним забором воды и Ручеек 1М с нижним всасом. Аппараты оснащены автоматическими выключателями, соответствуют стандартам безопасности.

Базовые модели насосов Ручеек не имели защиты от перегрева. Теперь любые вибрационные насосы имеют блокировку «сухого хода» и от перегрева. При нижнем водозаборе на отверстие обязательно установлен фильтр, для защиты от песка, который легко заменяется.

При вертикальном размещении агрегата с верхним забором вода свободно омывает двигатель, предупреждая его перегрев. Также такая конструкционная особенность предотвращает попадание песка и донного ила внутрь насоса.

Характеристики насоса, указанные в паспорте:

• потребляемая мощность – 225 Вт;
• максимальная глубина поднятия жидкости – 80 м;
• напор/расход – 20 м/950 л/час, 30 л/ 720 л/час, 40 м/430 л/час;
• габариты – высота 300 мм, диаметр 99 мм;
• длина кабеля соответствует цифрам в маркировке;
• производительность зависит от глубины погружения – 430 литров в час при максимальном погружении на сорок метров и 1,5 кубометра при фактически поверхностном использовании на глубине до метра.

Общая сборка погружного насоса выполнена на герметик. Для бесконтактной работы со стенками скважины применяются амортизационные кольца.

Комплектация

В комплект каждого насоса любой модели помимо его самого входят хомуты для фиксации шлангов, амортизационное резиновое кольцо и фильтр очистки.

Длина питающего кабеля зависит от рекомендуемой глубины погружения конкретной модели. Она может равняться 6, 10, 16, 25, 32 или 40 метрам.

Цена комплектующих входит в стоимость устройства. А вот все прочие необходимые элементы системы (обратный клапан, шланг, гидроаккумулятор) приобретаются отдельно.

Настройка погружного насоса «Ручеек»

Насос «Ручеек» считается надёжным оборудованием. При правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании он ломается редко. В некоторых случаях устранить неполадки можно при помощи настройки насоса.

Все насосы вибрационного типа устроены практически одинаково. Для них характерны общие поломки, схожи и методы восстановления работоспособности приборов (+)

Для этого в первую очередь неработающий или нестабильно работающий насос необходимо извлечь из скважины (колодца) и подвесить его без шланга в емкости с водой. Далее необходимо включить прибор в сеть и проверить напряжение, оно должно быть не ниже 200В.

Если напряжение в сети соответствует норме, то выключаем насос, сливаем из него воду и продуваем выходное отверстие. Продувку можно осуществить ртом, не используя никаких специальных инструментов.

Правильно настроенный насос «Ручеек» без проблем продувается, а если дунуть сильнее, то чувствуется ход поршня внутри. Воздух также должен проходить в обратном направлении. Если этого не происходит, то необходимо произвести настройку двух параметров агрегата, предварительно разобрав его.

Разборка бытового насоса «Ручеек» производится при помощи тисков, которыми сжимаются уступы на корпусе, расположенные рядом с винтами. Ослаблять винты нужно постепенно, по очереди. При первой разборке будет не лишним заменить винты аналогичными винтами с головкой под удобный шестигранник, это значительно облегчит сборку и разборку при следующем ремонте.

До разборки погружного насоса рекомендуется сделать метки на стыкуемых элементах, это ускорит сборку и гарантирует её правильность

Из описанного выше принципа работы насоса «Ручеек» следует, что настройка двух параметров производится в следующем порядке:

1. Настройка положения поршня. Он должен быть параллелен относительно остальных частей агрегата. Контроль параллельности осуществляется при помощи штангенциркуля. Перекос тела поршня может возникнуть из-за зазора между его металлической втулкой и штоком. Чтобы его устранить, нужно подмотать шток фольгой до соблюдения полной параллельности.
2. Проверка совпадения осей штока и поршня. При их смещении входной стакан обычно «ерзает» по прокладке. Для устранения необходимо разобрать и снова собрать узел, временно закрепив при сборке стакан к прокладке кусочками скотча.
3. Настройка расстояния между поршнем и седлом. Оно должно составлять примерно 0,5 мм. Регулировка производится изменением количества шайб толщиной 0,5 мм, насаживаемых на шток. Этот отступ необходим, чтобы воздух при продувке, а впоследствии и вода, проходил в выходной патрубок без препятствий, а при усилении давления выходное отверстие перекрывалось поршнем.

При увеличении количества шайб поршень приближается к седлу, поэтому при продувке ртом воздух проходить не будет. Только при всасывании в обоих вариантах воздух должен свободно циркулировать.

Бывает, что погнутым оказывается шток поршня. Исправить его вряд ли получится. Однако если на работе агрегата это не сказывалось, можно слегка подкорректировать положение разворотом прокладки относительно штока на 180º.

Правильно настроенный и собранный вибрационный насос без шланга при погружении в емкость с водой должен давать напор 0,2-0,3 м и работать бесперебойно при нормальном напряжении в электросети 220В плюс/минус 10В. Если же после настройки оборудование не работает или работает не удовлетворительно, то необходимо установить причину поломки и устранить её.

Закручивать винты после сборки необходимо постепенно и поочерёдно, чтобы избежать перекоса корпуса, лучше делать это с помощником

Как перемотать катушку

Для перемотки катушек вибрационного насоса вам понадобятся следующие материалы:

• Медный провод с диаметром 0.65 м (марка ПЭТВ);
• Эпоксидная смола, пластификатор, отвердитель.

Инструменты:

• Намоточный станок;
• Паяльник
• Электроплитка;
• Молоток;
• Отвертка;
• Защитные рукавицы.

Ремонт вибрационного насоса рекомендуется производить на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении, поскольку для перемотки катушек придется плавить эпоксидную смолу, а она выделяет токсичные вещества, вдыхание которых вредно для организма.

Насос Малыш, готов к установке и подключению

Сначала разбираем погружной насос. Извлекаем залитый электромагнит с устройства. Чтобы выполнить это придется расплавить эпоксидный компаунд.

Для этого лучше всего подойдет электроплитка, на которую необходимо положить корпус агрегата. Подождите, пока эпоксидка прогреется до температуры 160-170 градусов (об этом сигнализирует характерный дымок, идущий от неё – этот дым токсичен, старайтесь его не вдыхать).

Далее, нам нужен деревянное полено, об которое можно будет выбить электромагнит с корпуса. После того как компаунд прогрелся, наденьте защитные перчатки, и бейте корпус об колоду (электромагнит должен смотреть в низ), до тех пор, пока электромагнит не изменит своё положение так, чтобы можно было его поддеть чем-либо и извлечь.

Пока корпус горячий, очистите его от остатков эпоксидной смолы щеткой по металлу, либо плоской отверткой.

Теперь необходимо молотком выбить электромагнит из катушки. Для этого нужно использовать небольшой деревянный брусок, в качестве клина. Рекомендуется делать это с помощником, который будет держать катушки, а вы будете выбивать. Если фиксировать катушку в тисках, то, скорее всего, ремонт закончится на деформации её каркаса.

Как только сердечник электромагнита будет выбит, размотайте катушку и очистите её каркас от остатков эпоксидной смолы. Установите каркас катушки на намоточный станок и выполните полную обмотку катушки (примерно в 8 слоев). Сделать это можно без специального станка, однако это потребует гораздо больше времени.

Начало и конца проволоки соедините с основной частью с помощью паяльника. В каркас катушки обратно ставим электромагнитный сердечник. Продеваем кабель подключения к электросети сквозь уплотнитель внутрь корпуса. Разделяем кабель и зачищаем его концы на 2-3 см.

Припаиваем кабель к началу обмотки катушек. Аккуратно опустите катушки внутрь корпуса. Чтобы катушки плотно сели на своё место, приложите к электромагнитному сердечнику небольшой деревянный брусок, и несильным постукиванием придайте им нужное положение.

Теперь необходимо сделать эпоксидный компаунд. Зафиксируйте корпус агрегата в тисках. В металлической посуде размешайте эпоксидку, пластификатор и отвердитель.

Получившейся смесью залейте катушки до верхней кромки электромагнита. Подождите 10-15 минут, чтобы компаунд заполнил все щели. Если после того, как эпоксидка опустилась в пустоты, её уровень уменьшился, то долейте дополнительное количество смеси.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Поиск и ликвидация неисправностей.

Если агрегат слабо качает воду или совсем перестает работать, нужно его отключить и поднять наверх. Затем следует отсоединить шланг и проверить, имеются ли явные поломки аппарата.

Этап 1: внимательный наружный осмотр

Если виднеются микротрещины на поверхности корпуса, предстоит заменить его. Если целостность агрегата не нарушена, тестером следует проверить сопротивление катушек (норма – около 10 Ом) и отсутствие их замыкания на металлический кожух. Замену обгоревшей катушки следует поручить специалисту.

Затем нужно слегка подуть в оба патрубка насоса – воздух должен проходить беспрепятственно. При резких выдохах в подающее отверстие клапан должен закрываться.

Потом погружаем аппарат на 5-6 часов в воду с добавлением 9%-ного столового уксуса для растворения известкового налета. Снова промываем его чистой водой.

Затем, постепенно отпуская контргайку и зажимную гайку на водозаборе насоса, ремонтируем зазоры клапана. Норма – 0,5-0,8 мм. У точно отрегулированного устройства, опущенного в емкость с водой без шланга, появляется фонтан высотой 0,5-1 м.

Этап 2: пристальный взгляд изнутри

Чтобы отыскать дефект, требуется разборка агрегата. Сделать это можно самому. Необходимо:

Чтобы найти причину поломки необходимо разобрать насос.

1. Процарапать на корпусе острым предметом условные знаки, чтобы потом при сборке точно совместить по ним нижнюю и верхнюю части.
2. Открутить одновременно все винты, фиксирующие крышку насоса. Если они сильно заржавели, срезать шляпки болгаркой.
3. Вынуть поршень, сердечник, резиновые прокладки.

Собирать устройство следует в строго обратном порядке. При этом необходимо:

• точно посадить диск поршня, сам он должен находиться на расстоянии не менее 4 мм от катушки;
• совместить отверстия корпуса и прокладки, иначе агрегат будет разгерметизирован;
• освободить от сора все его внутреннее пространство;
• проверить – при его исправности должен появляться фонтан высотой 0,5-1 м.

Этап 3: устранение электрической неполадки

Если необходимо отремонтировать электрику, лучше обратиться на завод. Подгоревшую катушку проще и дешевле заменить новым блоком.

Если же полностью отслоился электромагнит, можно попытаться устранить эту неполадку своими руками:

• вынуть электромагнит;
• нанести на нем и на внутренней поверхности корпуса болгаркой пересекающиеся бороздки глубиной до 2 мм;
• смазать герметиком для стекла компаунд и запрессовать магнит на прежнее место, применяя пресс;
• после застывания состава собрать насос.

Этап 4: исправление механических нарушений

Порядок действий:

1. Надрыв мембраны можно ликвидировать резиновым клеем.
2. Порвавшийся амортизатор следует заменить новой запчастью.
3. Изношенный поршень тоже подлежит замене. Из него нужно вытащить втулку и запрессовать ее в новую деталь. Между поршнем и корпусом необходимо отрегулировать зазор 4-5 мм, снимая либо добавляя шайбы.
4. Необходимое расстояние между якорем и ярмом достигается с помощью регулировки шайб и контргаек, окончательную затяжку которых производят, когда оно составляет 6-8 мм.
5. Проекции катушек и якоря штока должны обязательно совпадать. Регулировку осуществляют, ослабляя гайки.
6. Зазор 0,6-0,8 мм между новым клапаном и отверстием водозабора достигается подкручиванием винта.

Необходимо точно соблюдать условия эксплуатации вибрационного насоса. Они подробно описаны в техническом паспорте аппарата. Тогда вероятность поломок «Малыша» будет минимальной.

Принцип действия изделия

При подключении агрегата к источнику электропитания с сетевым напряжением 50 Гц якорь притягивается к сердечнику. Каждые полпериода он отбрасывается амортизатором обратно. Таким образом, за 1 период токовой волны, притяжение якоря происходит дважды. Следовательно, за 1 секунду он притягивается сотню раз. Также наблюдается и частая вибрация поршня, находящегося на штоке с якорем.

Насос Ручеек без корпуса

Благодаря объему, ограниченному клапаном и поршнем, образуется гидравлическая камера. Действия в ней пружинятся за счет упругости перекачиваемой среды, содержащей растворенный воздух, и колебаний поршня. В то время, как вода выталкивается в напорный патрубок, а пружина разжимается-сжимается, клапан обеспечивает вход жидкости и через всасывающие отверстия – ее выход.

Насос Ручеек в комплекте имеет капроновый трос, используемый для его закрепления и монтажа. Трос защищает потребителя от поражения электричеством в случае пробоя изоляции, так как не проводит ток.

Конструктивные особенности дренажных насосов

Дренажная водяная помпа для откачки воды использует основной свой элемент — крыльчатку, для нагнетания давления в системе. Кроме нее в конструкции присутствуют следующие элементы:

• насосный узел;
• электромомтор, работающий от бытовой сети 220 В;
• всасывающий узел с фильтрующим элементом;
• поплавковый автоматический выключатель.

Конструкция

Так как условия работы подразумевают наличие соприкасающейся с корпусом жидкости, то наружная часть представляет собой плотно подогнанные части составного корпуса. При этом обеспечивается качественная герметизация, а материалом для корпуса служит:

• нержавеющая сталь с достаточным содержанием легирующего хрома;
• устойчивый к влажной среде пластик.

Нужно соблюдать эксплуатационные рекомендации производителя, чтобы поплавковый насос для откачки воды работал с жидкостью, в которой присутствуют загрязняющие частички допустимой фракции. Пороговое геометрическое значение указано в паспорте прибора. Обычно разрешенный интервал составляет 3-50 мм в диаметре.

Промышленные агрегаты могут работать и с большими фракциями. Неправильная эксплуатация насосов может приводить тому, что электродвигатель гудит, но не запускается на отдачу, или к другим вариантам поломок.