Организация вывода канализационной трубы из дома

Принцип работы канализации

По фото можно понять устройство трёх основных видов автономных канализаций. Однако одного фото недостаточно для понимания особенностей функционирования системы.

Выгребные ямы

Начнём с выгребной ямы. Эта конструкция представляет собой обычную яму определённой глубины с укреплёнными стенками. Главное условие – вся конструкция должна быть герметичной, чтобы исключить попадание стоков в грунт. Это самая простая автономная канализация своими руками. В качестве ёмкости можно использовать стальную или пластиковую бочку, конструкцию из бетонных колодезных колец, кирпичные оштукатуренные поверхности.

Все выгребные ямы делятся на:

• открытые;
• закрытые.

Конструкции закрытого типа полностью изолированы и попадание стоков в грунт исключено. Ямы открытого типа сооружаются на грунтах с хорошей фильтрующей способностью (песчаных и супесчаных). На дне ямы делается песчано-гравийная фильтрационная прослойка. После того как стоки проходят через неё, они впитываются в грунт. Очистка конструкций открытого типа проводится реже, чем у ям закрытого типа.

Септики

По фото можно догадаться, что автономная канализация с использованием септика – система каскадной очистки стоков, то есть процедура очистки выполняется в несколько этапов. Это надёжная и долговечная система, которая состоит из нескольких камер (2 или 3-х). Эти камеры устанавливаются последовательно и соединяются между собой трубой-переливом. В каждой камере происходит очистка стоков разной плотности:

1. В первую камеру-отстойник попадают все сточные воды из дома. Здесь они разделяются под действием сил гравитации на тяжелые отходы, которые оседают на дно, жиры, всплывающие на поверхность, и очищенную среду, которая по трубе перелива попадает во вторую камеру.
2. Второй отсек собирает водянистые предварительно очищенные стоки. Здесь они дополнительно очищаются за счёт анаэробных микроорганизмов.
3. Затем очищенные на 60-70 % стоки подаются на поля фильтрации или в фильтрационный колодец. Здесь вода доочищается, проходя через фильтрующую гравийно-песчаную прослойку. В итоге степень очистки достигает 90-95 %, что позволяет сбрасывать их в грунт без риска навредить окружающей среде. Такую воду можно не сливать в грунт, а собирать в накопительном резервуаре и использовать, как техническую, или поливать огород.

Станции биологического очищения

Самый оптимизированный и эффективный вид автономной канализации – это установки глубокой очистки. Принцип их работы немного напоминает септик, но в данных устройствах главную работу выполняют не анаэробные бактерии, а аэробные микроорганизмы. Поскольку для их жизнедеятельности нужен кислород, все установки оборудованы системой аэрации.

Для работы системы аэрации нужен компрессор, поэтому ЛОС являются энергозависимыми конструкциями. В этом и состоит их единственный недостаток. Однако степень очистки в таких устройствах доходит почти до 100 % без использования систем доочистки. Поскольку такие станции биологического очищения – это готовые заводские конструкции, их монтаж не составит труда.

Виды

В собственном доме канализация может быть нескольких видов и классифицируется по различным критериям.

Обычно этих критериев может быть три:

• место расположения канализации;
• цели, для реализации которых она будет использоваться;
• различие по типу стоков, которые будут собираться.

Если брать первые два критерия, то рассматриваемая система бывает следующей.

• Наружная. Она является комплексом приема стоков от построек и иных объектов и транспортирования их к специальным очистительным сооружениям или месту сбрасывания в водоприемник централизованной канализации. Обычно в такую включаются трубопроводы, а также колодцы поворотного и ревизионного типа.
• Внутренняя. Такая канализация собирает стоки внутри дома благодаря специальным устройствам водоприема и трубопроводных системам, после чего по магистрали транспортирует их в специальный комплекс наружной канализации.
• Очистительно-сточная. Перед выведением сточных вод в грунт или водоем их нужно очистить благодаря специальной четырехступенчатой системе, которая состоит из нескольких уровней (физически-химический, дезинфекционный, механический, биологический).

Если же брать критерий собираемых стоков, то канализация бывает следующей.

• Бытовой. Она также может называться хозяйственно-бытовой или хозяйственно-фекальной. Обычно ее обозначают К1. К такому типу канализации относится весь комплекс устройств, которые подводятся к разным приборам сантехники. Сюда относятся лотки, трапы, сифоны, воронки, а также сеть различных трубопроводов, которые состоят из труб разного размера, механизма креплений и фитингов.
• Промышленной или производственной. Обычно в схемах ее обозначение идет под аббревиатурой К3. Данный вид канализации предназначается для того, чтобы отводить воду, которая применяется в каком-то технологическом процессе. Этот тип канализации в собственных домах не используется, но не сказать о нем нельзя.
• Ливневая или дождевая. Данный тип обозначается обычно как К2. Такая система представляет собой целую совокупность водосточных труб, желобов, пескоуловителей, дождеприемников, воронок и так далее. Обычно большая часть такого механизма прокладывается в открытую, но для транспортировки дождевой воды куда-то за пределы участка могут применяться и трубопроводы под фундаментом.

Также следует отметить, что канализация в частном доме может быть двух типов:

• автономная;
• централизованная.

Выбранный тип будет зависеть от того, куда именно будет осуществляться слив вод сточного типа – в собственный септик или же в центральную магистраль через колодец коллекторного типа. Если местная канализация проходит недалеко от дома и подключение к ней будет дешевым, то будет выгоднее подключиться к ней по причине того, что расходы на пользование в данном случае все равно будут меньше.

Кроме того, очистные системы могут быть различными по своей сути.

Речь идет о следующих типах:

• септик:
• биотуалет;
• биоочистка при помощи спецагрегата;
• выгребная яма.

О септике уже говорилось, а потому скажем о других типах. Биотуалет будет подходящим решением только для коттеджа, где владельцы живут редко. Да и он не решает вопроса стоков из душевой и кухни. Очищение с использованием спецстанции выгодно высокой производительностью и хорошей степенью очистки стоков. Но затраты на этот вариант будут немалыми по причине необходимости энергозатрат и дороговизны оборудования. Вариант с выгребной ямой не так давно был наиболее распространенным. Но в последнее время количество стоков существенно увеличилось, и мало какая выгребная яма может с ним справиться. К тому же риск загрязнения земли существенно увеличился по данной причине.

Факторы, влияющие на надёжность

Для обеспечения устойчивости грунта дно траншеи необходимо выложить щебнем. Если расстояние, на которое необходимо протянуть трубу более 5 метров, то для фиксации трубы необходимо использовать бетонные обхваты, которые должны располагаться с шагом 1–1,5 метра. Засыпать при этом трубу грунтом необходимо небольшими порциями, чтобы избежать возможной деформации конструкции и понизить вероятность выхода сточных вод наружу.

Для того чтобы гарантировать работу канализации в зимнее время, необходимо утеплить трубу стекловатой или вспененным полиэтиленом. Но, для того чтобы полностью нейтрализовать негативное воздействие на сточную трубу холода, необходимо расположить её ниже глубины промерзания. Глубина промерзания грунта в зимнее время для каждого региона своя, и если на юге она может не превышать 20 см, то в северных регионах она может быть и более метра. Отсюда следует с особым внимаем подходить к тому, на какой глубине располагать канал.

Варианты проведения канализации в зависимости от типа фундамента

Сложность и способ укладки канализационных труб во многом зависит от вида основания.

Канализация и столбчатое основание

Самым простым считается проведение канализационных труб через фундамент столбчатого или свайного типа. Такое основание позволяет проводить коммуникации и до установки столбов и после завершения строительного процесса

При выполнении работ важно следить за тем, чтобы траншея была расположена на оптимальном расстоянии от столбов. В этом случае не произойдет ослабление грунта вокруг опор, что может привести к снижению их несущей способности

Канализация в столбчатом фундаменте

Проведение канализации через ленточный фундамент

Планировать и укладывать канализационные трубы лучше и проще до процесса заливки бетонной ленты основания. При этом способ укладки коммуникации зависит от типа ленточного фундамента:

• При мелкозаглубленном основании трубы укладывают ниже уровня промерзания грунта, непосредственно под фундаментом. Траншею рекомендуется вырыть до строительства ленты. Причем отрезок трубы, который будет расположен под ленточным основанием, рекомендуется поместить в гильзу, которая представляет собой обрезок металлической трубы.
• Фундамент ленточный глубокого заложения требует выполнения действий другого характера. В опалубке пропиливают отверстие, в которое вставляют асбестоцементную или стальную гильзу. Ее закрепляют в опалубке и заливают бетонным раствором. В эту гильзу в последствие вставляют трубы коммуникаций.

Канализация в ленточном фундаменте

Второй способ выполняется следующим образом:

• На фундаменте делают отметку, где должна проходить канализационная труба. Отверстие должно иметь размеры, позволяющие вставить защитную гильзу для трубы.
• С помощью перфоратора в бетоне выдалбливают отверстие.
• Встречающиеся прутья арматуры высверливают посредством дрели.
• В подготовленный канал вставляют гильзу и заделывают пространство вокруг нее цементным раствором.
• Через защитную гильзу проводят канализационную трубу, а зазор между ними заполняют монтажной пеной. Она служит хорошим теплоизолятором.

Канализация в плитном основании

Ответ на вопрос «как сделать канализацию в плитном фундаменте» несложен. Если проектом предусмотрено основание в виде монолитной плиты, то канализация должна проводиться до заливки бетонного раствора. Процесс выглядит следующим образом:

• Согласно схеме расположения канализационных труб копают траншеи.
• Подбирают гильзы для труб.

Во-первых, она не позволит плитному основанию давить на трубу, а также предотвращает повреждение коммуникаций в фундаментной плите при заливке бетона. Во-вторых, при возникновении аварийной ситуации, например, в случае порыва, можно вытащить поврежденную трубу, и поменять ее на новый элемент. Отсутствие гильзы не позволяет выполнить такие действия. В связи с этим следует выбирать гильзы, выполненные из особо прочного материала.

Укладывают трубы в защитные гильзы.

Канализация в плите

Канализационная система делает проживание в доме более комфортным

Поэтому к проведению коммуникации следует отнестись с особым вниманием, чтобы не нанести вред фундаменту и обеспечить безупречное функционирование канализации

Выполняя работы подобного типа своими руками, важно учитывать все особенности укладки канализации в фундаменте в зависимости от типа основания под домом

Что нужно учесть

Перед тем как осуществить прокладку системы канализации, нужно проанализировать пара главных моментов.

• Какое планируется количество людей для проживания в доме?
• Будет ли это периодическое либо постоянное нахождение?
• На каком расстоянии от дома находятся водоемы, скважины и колодцы?
• На какую глубину заложен фундамент?
• Какова глубина промерзания грунта?
• Какой вид очистных сооружений будет употребляться?
• Сведена ли вся внутренняя система дома в один неспециализированный стояк?
• Какой материал труб планируется для применения?

Благодаря ответам на эти вопросы будет возможность подобрать наилучший вид септика, выяснить его вместимость и место размещения, оценить масштабы работ по углублению грунта, выбрать наилучший инструмент.

Выбор локальной канализации

Самой простой в изготовлении будет простая выгребная яма. Она возможно как с фильтрующим, так и с герметичным дном. Все будет зависеть от того, до какого именно уровня поднимаются грунтовые воды. Изготавливается она:

• из цементных колец,
• способом обкладки углубления стенок при помощи кирпичей,
• заливки бетона.

В других случаях возможно громадную пластиковую емкость. Ее недостатком есть необходимость постоянной чистки, на что смогут быть затрачены большие средства.

Следующим вариантом возможно самодельный септик. Сущность его содержится в наличии нескольких камер-отстойников. Стоки, неспешно продвигаясь по ним, очищаются и выводятся в землю либо водоем. При таких условиях нужно будет подготовить пара отдельных котлованов и облицевать их по принципу из прошлого варианта. Для для того чтобы сооружения чистка требуется значительно менее.

Самым лучшим выходом из обстановки считается установка мини-очистных сооружений. Не смотря на то, что они обходятся намного дороже прошлых вариантов, но с ними вам возможно будет забыть об утилизации отходов. А очищенная вода возможно использована для полива растений на огороде.

Совет! Отправной точкой для подбора объема может служить цифра в 0,15 м3, которая есть минимальным показателем расходуемой воды в день на одного человека, т.е. на 4 человек в сутки будет потребляться и отводится приблизительно 0,5 м3.

Распространенные нарушения установки канализации в частном доме

Несоблюдение санитарных зон – довольно распространенная ошибка, которую «закладывают» еще на этапе
проектирования инженерной сети.

На ограниченной территории частного домовладения располагают не только очистные сооружения, но и устройства водоснабжения. В таких случаях обеспечить нормативные требования санитарных зон не так-то и просто.

При использовании недостаточно защищенных подземных вод, охранный пояс должен составлять не менее 20 метров – трудновыполнимая задача, при условии устройства на этом же участке еще и индивидуальных канализационных систем. Из-за данных ограничений нередко возникают нарушения, выявляемые СЭС.

К расстоянию от выгребных ям до инженерных коммуникаций имеются такие требования:

• От водопровода, сделанного из асбестоцементных труб, до септиков и сливных ям должно быть расстояние не менее 5 метров.
• До газовых труб должно быть расстояние не менее 5 метров.
• Также учитывайте требования:
• Применяемые при обустройстве отстойников стройматериалы (кирпичи, доски, блоки) должны отличаться плотностью.
• При использовании чугунных труб диаметром не более 200 мм – 1,5 метра.
• При наличии труб из чугуна диаметром более 200 мм – 3 метра.
• Нельзя допускать, чтобы стоки находились выше отметки в 35 см от поверхности грунта, так как могут возникнуть негативные последствия.
• Расстояние от септика до летней кухни должно быть более 5 метров.
• В том случае, когда суточный объем стоков достигает 8 кубометров, дистанцию следует увеличить до 8 метров.
• Если водосток в сутки равен 3 кубам, то трубы необходимо располагать как можно ближе к грунтовым водам на расстоянии в 40-50 метров.
• Трубы обычно монтируют вверх, относительно течения подземных вод.
• В случае, когда рядом с частным домовладением находится артезианский источник, то расстояние от скважины до выгребной ямы должно быть не менее 20 метров.
• Когда частный дом располагается недалеко от школы или детского дошкольного учреждения, тогда расстояние должно составлять не менее 20 метров.
•  Общее правило для всех частных домовладений – выгребная яма должна располагаться так, чтобы расстояние от колодца до ямы составляло 50 метров.
•  Расстояние от границы земельного участка до ямы — не менее 1,5 метра.

В том случае, когда у домовладельцев нет возможности соблюдать расстояние сливной ямы от дома и источников питьевой воды, специалисты рекомендуют делать колодцы или каптажи одновременно для нескольких домов. При этом необходимо соблюдать 2,5-5 метра отступа от запрещенных зон.

Также учитывайте, что на территории РФ, вне зависимости от региона проживания, действуют требования СанПиН 42-128-4690-88 для выгребных ям. Заметьте, когда в частном доме отсутствует централизованная канализационная система, то разрешается расположение выгребной ямы на земельном участке. Главное требование к такой яме — водонепроницаемость. При возникновении вопросов относительно обустройства выгребной ямы, владельцу загородной недвижимости следует обращаться в местные административные органы власти.

Перечислим, какие требования для септиков действуют в России.

Минимальные расстояния от септика до ближайших объектов должны составлять:

• До жилого дома – 5 метров.
•  До границы участка — 4 метра.
• До подземной газопроводной трубы — 5 метров.
•  До водоема со стоячей водой (например, озеро, пруд) – 30 метров.
• До проточного водоема (например, реки, ручья) — 10 метров.
•  До колодца с питьевой водой – 50 метров.
• До деревьев – 3 метра.
• До кустарников – 1 метр.
• До края дороги – 5 метров.
•  До соседского забора — 2 метра,
• До забора, который огораживает участок от проезжей части, — не менее 5 метров.

Как правило, 5-7 метров — самое оптимальное расстояние от частного дома до септика. Учитывайте, чем дальше находится септик от дома, тем сложнее будет бороться в дальнейшем с засорами. Главный документ, который содержит основные требования по строительству септиков – СНиП №2.04.03-85. Он содержит главные нюансы по строительству наружных сетей канализации и локальных очистных сооружений

Также обратите внимание на СанПиН №2.1.5.980-00. В нем прописаны расстояния от очистного устройства до других объектов на участке

Кроме того, там вы найдете нормы, регулирующие границы охранных и санитарных зон вокруг поверхностных водных объектов. А СанПиН номер 2.2.1/2.1.1.1200-03 гарантирует санитарно-защитный контроль всех объектов, которые могут нанести угрозу окружающей среде.

Этапы монтажа

Для внутренней канализации используются серые трубы

Монтировать домашнюю канализацию нужно с внутренней её части. Во всех комнатах, имеющих сантехническое оборудование (кухня, санузел, бассейн, сауна) монтируют трубы в сторону стояка. Разводку делают из туб диаметром 50 мм. К унитазу подключают трубу сечением 110 мм.

Все стыки, соединения обязательно обрабатывают герметиком. В местах выводов под бытовую моющую технику устанавливают заглушки.

Стояк подводят к фундаменту, в котором заранее пробито отверстие диаметром 130-160 мм. В него обязательно вставляют металлическую гильзу. Через неё выводят трубу коллектора наружу. Место вывода наружной трубы качественно утепляют, зазоры между гильзой и фундаментом бетонируют.

Внешняя канализация

Первоначально придется выкапывать траншеи под коллектор. Их роют от самого выхода трубы из дома и вплоть до предполагаемого места расположения септика. Глубина копки зависит от уровня промерзания грунта в регионе, как правило, составляет не менее 70-90 см. Верхний край уложенной трубы должен находиться на этой отметке от поверхности грунта.

В ходе копки траншей соблюдают заданный СНиП уклон. Конечный приемник стоков должен располагаться ниже выхода канализационной трубы из дома. Далее работают так:

• На дно траншей насыпают подушку из песка и хорошо трамбуют её.
• На основу укладывают трубы, надежно соединяя их.
• Полностью собранную систему проверяют на герметичность. Если протечек нет, вода из дома уходит свободно, можно проводить засыпку коллектора. Грунт при этом сильно не трамбуют. Он со временем усядется сам. При необходимости потом подсыпают еще земли сверху.

Устройство септика

На конечном этапе работ при монтаже частной канализации нужно построить самодельный септик. В качестве самого простого варианта можно использовать резервуар в виде пластиковой бочки. Некоторые строят приемник для нечистот из автомобильных покрышек, бетонных колец. С пластиком работать проще. Принцип монтажа двухкамерного септика выглядит так:

Под резервуары копают ямы в соответствии с параметрами бочек. При этом глубину и ширину котлована увеличивают на 30-40 см под основание и засыпку.
Дно ямы тщательно трамбуют. Насыпают песчаную подушку из увлажненного песка. Его хорошо уплотняют.
На песок под первой камерой ставят деревянную опалубку и наливают бетонный раствор толщиной 20-30 см.
Дно второго резервуара делают дренажным. На подушку из песка насыпают слой мелкого щебня, а сверху — битый кирпич или булыжник.
После высыхания раствора устанавливают оба резервуара рядом друг с другом

Важно, чтобы не было перекосов.
Обе камеры соединяют переливной трубой на уровне 40 см от дна бочек.
К первому приемнику в верхней его части подводят сливную/сточную трубу. Все стыки хорошо герметизируют.
Резервуары заполняют водой и только после этого производят их засыпку с тщательной трамбовкой грунта. Если бочки не заполнить водой, впоследствии в почве они могут лопнуть.
Верх камер септика накрывают люками.

Если бочки не заполнить водой, впоследствии в почве они могут лопнуть.
Верх камер септика накрывают люками.

Особенности участка

Канализация частного дома делится на два участка:

• внутренний. Это горизонтальная разводка, к которой присоединяют выпускные патрубки сантехники. Она соединяется с вертикальным трубопроводом — стояком;
• наружный. Он состоит из приемных резервуаров, смотровых колодцев и соединительных трубопроводов. Особенностью наружного участка является подземное размещение всех элементов.

Вывод канализации — это участок, соединяющий внутреннюю и наружную части системы. К нему относят все элементы, расположенные от точки прохода стояка сквозь перекрытие до участка ввода в первый колодец. Если приемный резервуар — выгребная яма, то длина трубопровода от фундамента до емкости будет довольно большой — по правилам, она не должна быть меньше 10 м (по другим нормам — не менее 5 м). Вывод канализации из частного дома в выгребную яму напрямую делают только в случае близкого расположения резервуара к фундаменту. Большее расстояние потребует установки промежуточного смотрового колодца для выполнения чистки или ремонтных работ. Выводить трубы рекомендуется на стадии завершения сборки фундамента, пока пазухи не засыпаны грунтом. Таким образом можно сразу выполнить все земляные работы и приступать к оформлению участка, посадкам растений или постройке хозяйственных помещений.

Требования к участку вывода

Вывод канализации из частного дома должен соответствовать следующим требованиям:

• высота точки прохода сквозь фундамент должна обеспечить нормативный уклон трубы;
• на переходе с вертикальной части системы в горизонтальную запрещается устанавливать один переходник под 90°. Надо использовать несколько элементов под 135°, чтобы обеспечить плавный переход;
• прокладка канала производится через специальную металлическую гильзу;
• отверстие в фундаменте проходят строго горизонтально. Это означает, что все фитинги должны быть расположены с внутренней стороны ленты;
• начиная от участка прохода сквозь перекрытие и до точки входа в колодец на поверхность трубы должен быть установлен утеплитель.

Как правило, для наружной части системы используют каналы диаметром 110 или 150 мм. Перед тем, как вывести канализационную трубу из дома, надо подсчитать расстояние до первого приемного резервуара и определить высоту точки прохода сквозь фундамент. Высота точек должна обеспечить нормативный уклон линии, иначе система не сможет нормально работать. Постоянно будут возникать засоры, или жидкость пойдет в обратную сторону.

Иногда встречаются рекомендации, как вывести канализацию из дома под фундаментом. Такой способ подойдет только для домов с мелкозаглубленными основаниями. Если глубина погружения превышает уровень промерзания грунта, придется копать глубокую траншею. Систему укладывают на 40 см ниже уровня промерзания, который для московской области составляет 1,4 м. В других регионах глубина доходит до 2,5 м. Если учесть уклон канализации, то участок ввода в приемный резервуар будет находиться на значительной глубине, что редко бывает достижимо. Помешают грунтовые воды, появится опасность ослабить фундамент, и т.п.

Чаще всего делают вывод канализации из дома сквозь бетонную ленту. Этот способ позволяет уменьшить объем земляных работ, а также снижает влияние грунтовых вод. Если проект дома составлен правильно, соответствующее отверстие будет заложено на стадии отливки основания. В других случаях приходится сверлить проход с помощью специального инструмента.

Как делается канализационная разводка

Самой трудоемкой частью работы считается разводка канализации для частного дома; как правильно ее провести указывается в правилах проектирования и монтажа.

Внутри дома

Элементы системы канализации для частного дома монтируются параллельно строительству здания. Отверстия под внутреннюю разводку закладываются во время возведения стен, перегородок и перекрытий.

Технология монтажа канализации предусматривает несколько видов труб:

• Канализационный стояк, диаметром 100 мм.
• Магистральная (между стояком и отводом); диаметр 70 мм.
• Отводные (подключаются к умывальнику, ванной, стиральной машинке) – 50 мм.

Завершенный монтаж отводной трубы Источник remont-pro.com.ua Система водосброса внутри дома является самотечной (безнапорной). Чтобы не образовывалось засоров, трубы монтируются с уклоном, величина которого контролируется уровнем и зависит от диаметра. Канализационной трубе диаметром 40–50 мм задается уклон в 30 мм на один погонный метр, диаметром 100 мм – 20 мм.

Выполненная потолочная разводка Источник vodavdom.msk.ru

Горизонтальную разводку выполняют, пользуясь для соединения косыми тройниками и переходниками (крестовинами). Повороты проводятся при помощи двух колен с плавным изгибом под углом в 45°; такое расположение уменьшает риск засорения. После каждого поворота предусматривают ревизии (прочистки). Прямые углы допустимы только в вертикально расположенных конструкциях.

Фановая труба

При резком поступлении в канализацию большого количества стоков, последние могут полностью заполнить весь диаметр трубы. При этом, когда стоки уходят вниз, за ними создается область пониженного атмосферного давления (разрежение), в которую с характерными звуками засасывается вода из сифона и воздух из помещения.

Когда давление выравнивается, то без водяной пробки через сифоны обратно в помещение попадает запах из канализации. Чтобы предупредить возникновение разрежения, монтируется фановая труба с воздушным клапаном – они отвечают за поддержание атмосферного давления во всех частях канализационной системы.

Особенности фановой трубы:

• Проектируется и выводится на 50-70 см над кровлей.
• Ее запрещено совмещать с дымоходом или вентиляцией.
• Ее не располагают рядом с окнами или балконами.

Вывод вытяжной (фановой) трубы через кровлю Источник zen.yandex.ru

Наружная часть

Монтаж наружной части канализационной системы начинается после определения места установки септика.

Выпуск (связующее звено между внешней и внутренней канализацией на границе помещения) закладывается в основании дома ниже точки промерзания грунта и теплоизолируется. Если его не предусмотрели во время закладки фундамента, необходимо высверлить отверстие под защитную гильзу, на 200-250 мм шире диаметра трубы. Ее край должен выступать с каждой стороны фундамента на 15 см. Пространство между гильзой и выводящей трубой заполняется пеной.

Прокладка наружных коммуникаций Источник mastez.ru

Вывод канализации из дома

Чтобы произвести вывод канализации из дома, нужно оценить несколько факторов, которые впоследствии могут повлиять на трудоёмкость процесса. Для начала нужно оценить глубину залегания фундамента дома, если она до 50 см, то нужно сделать подкоп под фундаментом. Но это будет целесообразно в случае относительно недалекого расстояния до очистительного сооружения (до пяти метров), так как чем дальше находится септик, тем глубже нужно будет копать траншею, для того чтобы обеспечить необходимый угол стока. Работа будет заключаться только в рытье траншеи от дома до очистительного сооружения.

Если дом большой и глубина фундамента более 50 см, то необходимо будет сделать отверстие в нём, причем диаметр этого отверстия должен быть больше предполагаемого диаметра канализационной трубы, для того чтобы поставить гильзу в месте прохождения канализации через фундамент.

Диаметр сточной трубы подбирается с учетом тех задач, которые должна решать канализация в вашем доме. Если задача удобств будет ограничиваться только душем и парой рукомойников, то её диаметр может не превышать 5 см. Если дом будет оборудован туалетом, то диаметр целесообразно увеличить в два раза.

Оборудование для работы

Отверстие фундамента необходимо делать под углом к наружному краю. Фундамент шириной до 40 см можно пробить вручную. Если фундамент большой толщины и сопровождается арматурой, то необходимо применять специальные установки, на основе электродвигателя и буровой установки, насадки при этом применяют в зависимости от исполнения. В случае армированного бетона применяют алмазные наконечники, а также из материала на основе победита. При этом отверстия получаются относительно ровными и не требуют дополнительной доработки.

Инструменты, с помощью которых можно проделать отверстие в фундаменте:

• перфоратор;
• отбойный молоток.

Для сопутствующей работы ещё может понадобиться болгарка с алмазным напылением на диск, если придется обрезать попадающейся по ходу бурения арматуры.

Если нет специализированного оборудования, один из методов производства отверстия в фундаменте – это проделывание буром нескольких контрольных отверстий, шириной около 1 сантиметра. Затем необходимо работать отбойным молотком. В случае если нет отбойного молотка, можно работать кувалдой.

Отверстие в бетоне с помощью бура для перфоратора

Как сделать вывод канализации из дома под готовым фундаментом

Застройщик, не имея опыта в строительстве или пропустив один важный момент, сталкивается с проблемой прокладки всевозможных сетей. Возникнуть эта проблема может и на этапе перепланировки дома, например, решили сделать дополнительный сантехнический узел, поставить рукомойник или душевую кабину в другой комнате. Изменилось месторасположение кухни?

При этом отверстие не предусмотрено, а фундамент дома, уже залит. Основные трубы под канализацию заведены, а дополнительных отверстий нет? Плюс расстояние не позволяет сделать вывод из дома прямо в канализацию.

Выход один, пробить отверстие в самом фундаменте для прокладки дополнительных труб и стыковки их с основными магистралями. Если они присутствуют, если их нет, проложить.

Вот как пробить отверстие под канализацию в самом фундаменте? Что для этого необходимо? Да всё просто. Понадобится мощный, инструмент и решить, какие способы прокладки применить, под фундаментом или сквозь него. Попробуем найти истину и сделать вывод канализации под фундаментом, а может и через него.

Уровни

Расстояние до канализации от фундамента играет важную роль при устройстве дополнительных сетей. Но главным здесь будет высота от уровня сливной ямы, до верхней точки приёмника трубы или узла. Потому как вода, попадая в трубу должна стекать по ней самотёком, такой вот принцип стандартной канализации.

Часто случается так, что после проведения труб канализации внутри помещения, заливают подготовительный слой из бетона поверх неё. Тогда работы усложняются ещё и прорезкой не только фундамента, но и бетонной стяжки.

Расстояние играет важную роль. Само расстояние от слива канализации до фундамента важный элемент при просчётах, уклон рассчитывают так, 2 сантиметра на 1 метр трубы.

Запорная арматура

Трубы вывода канализации из дома под фундаментом, выбирают усиленные. Что гарантирует их долгую службу. Нельзя забывать об установке обратного клапана, он предотвращает передвижение сливных масс в обратном направлении.

При прокладке труб следить за установкой ревизионных окон, в местах поворотов трубы. Особенно в тех местах, где труба поворачивает на 90 градусов.

Применение установок

Отверстие под саму канализацию в фундаменте пробить можно двумя способами, вручную и с помощью специальных установок. Ручной метод применяют для пробивки тонких стен полуподвальных помещений до 400 мм.

В случае большой толщины с использованием мощной арматуры без установок невозможно обойтись. Вид они имеют примерно такой, станина или раскладные упоры, ротор с электродвигателем, шток с коронкой на конце для бурения бетона. Отверстие такой машиной можно просверлить за несколько минут.

Коронки под отверстие подбирают индивидуально для каждого случая. Например, в армированном бетоне для бурения применяют коронки с алмазным напылением. Возможны варианты использования победитовых коронок.

При этом отверстие получается с ровными краями, заданного диаметра. Отверстие под канализационную трубу сверлят с небольшим уклоном в нужную сторону.

Ручной способ

Пробить отверстие в фундаменте можно с помощью мощного перфоратора 2-3 кВт., и набора длинных специальных пик.

Облегчить начало работ, применив алмазный диск и болгарку, нарезав насечки в виде мелкой сетки в месте, где планируется сделать вывод, обязательно нужно. Иначе пике сложно зацепится за гладкий бетон.

Возможен второй вариант как пробить отверстие в фундаменте под канализационную трубу.

Насверлить буром с победитовыми напайками толщиной 10-12 мм, сквозные отверстия в месте прокладки. Потом только работать отбойным молотком.

Подготовка места прокладки

Вывод канализации из дома под самим фундаментом здесь вполне оправдан. Не нужно применение дорогостоящего оборудования. Для прокладки необходимо пройти пару этапов подготовительных работ:

Готовая канализационная труба в фундаменте

Способы прокладки канализации под фундаментом не так сложны, как может показаться.

Есть глухой способ, когда труба потом закапывается или бетонируется. И способ прокладки в обойму.

Где сначала устанавливается труба большего диаметра, а затем в неё делается вывод несущей трубы.

Срок службы канализации напрямую зависит от метода прокладки и точности выполнения работ.

Выбор самих материалов необходимо проводить со специалистом, так как переделки или ремонтные работы стоят довольно дорого.