Отопительно-варочная двухэтажная печь
Эта двухэтажная печь может отапливать в небольших дачных домах две комнаты на первом этаже и комнату на мансарде. А наличие двухконфорочной плиты позволяет не только приготовить при необходимости пищу, но и быстро нагреть одну из комнат на первом этаже. На фото запечатлен процесс кладки печи и печь в готовом виде.
Рис. 1. Чертеж горизонтальных разрезов (порядовок) с указанием раскладки кирпичей в каждом ряду.
С 1 по 4 ряд формируют зольник, устанавливают поддувальную дверку.
На 4-5-м ряду ставят прочистные дверки, на 5-м — кладут колосник, на 6-8-м — устанавливают топочную дверку.
Все дверки крепятся в кладке с помощью проволоки диам. 2 мм, а рамки топочной дверки обматывают еще и асбестом.
Обратите внимание, что внутри топки порог и стенки могут быть выложены поставленными на ложок огнеупорными кирпичами, которые не перевязаны с остальными. Они получаются «независимыми» от основной кладки. Во время ремонта печи их можно легко заменить, сняв предварительно плиту
Во время ремонта печи их можно легко заменить, сняв предварительно плиту.
Двухконфорочную плиту устанавливают на 11 -м ряду. А поскольку ее длина чуть больше двух с половиной кирпичей, то на 12-м ряду слева и справа кирпичи стесывают или обрезают для того, чтобы плиту можно было свободно снять при текущем ремонте топливника.
Вертикальные дымовые каналы имеют размер 13,5×13,5 мм
Особо следует обращать внимание при кладке на тщательную затирку их внутренних поверхностей
На 16-17-м рядах в кладку вмуровывают отрезок трубы с заглушкой либо устанавливают стандартную дверку 140×140 мм для вентиляции варочной камеры, которая на 18-м ряду перекрывается кирпичами, опирающимися на стальные уголки либо металлические полосы.
Рис. 2. Общий вид печи и ее разрезы
В пространстве с 20-го по 24-й ряд можно, при желании, сделать нишу-полку под различные хозяйские нужды.
На 20-21-м и 25-26-м рядах для чистки горизонтальных участков дымового тракта следует установить еще две прочистные дверки или заложить вместо них две половинки кирпича.
На 30-м ряду устанавливают две задвижки.
Предлагаемый здесь вариант печи рассчитан для дома, где высота потолков на первом этаже составляет 2 м 60 см, а на втором — не ниже 2 м 40 см.
Конструкцию печи можно изменить так, что она легко впишется и в помещение с другими габаритами, если добавить (либо сократить) количество рядов в кладке.
После завершения кладки противопожарной распушки в потолочном перекрытии приступайте к кладке второго этажа печи с установкой на 2-3-м ряду прочистной дверки, а на 27-м ряду — задвижки.
Для того, чтобы растопить печь, необходимо открыть все задвижки. Горячие газы, миновав варочную плиту, начинают двигаться по двум направлениям: по печному массиву первого этажа и по массиву второго этажа. А если перекрыть задвижку № 1, будет нагреваться только массив первого этажа. Для нагрева же массива второго этажа следует перекрыть задвижку № 2, но задвижка №1 при этом должна быть открытой.
Хочется предупредить: возможно поддымливание через зазоры рамок задвижек № 1 и № 2. Чтобы избежать этого, рекомендуется эти задвижки заменить на поворотные заслонки (шибера).
Рис. 3. План размещения печи.
Для строительства такой печи (без учета трубы и фундамента) требуются следующие материалы и приборы:
Кирпич красный М-150 —1080 шт. Глина —185 кг. Песок — 77 ведер Уголок № (70×70 мм) 80 см — 2 шт.; № 94 (40×40 мм) 80см — 6 шт.; № 4 (40×40 мм) 40 см — 2 шт. Печное литье: дверка топочная — 1 шт. дверка поддувальная — 1 шт. дверка для чисток — 5 шт. задвижка — 3 шт. колосник — 1 шт. плита двухконфорочная — 1 шт. Проволока стальная диам. 2 мм — 20 м Асбест шнуровой диам. 5 мм — 10 м Кровельное железо — 1,5 м2
Схема с естественной циркуляцией
Чтобы понять принцип действия гравитационной системы, изучите типовую схему, применяющуюся в двухэтажных частных домах. Здесь реализована комбинированная разводка: подача и возврат теплоносителя происходит по двум горизонтальным магистралям, объединенным однотрубными вертикальными стояками с радиаторами.
Как работает самотечное отопление двухэтажного дома:
- Удельный вес нагреваемой котлом воды становится меньше. Более холодный и тяжелый теплоноситель начинает вытеснять горячую воду вверх и занимать ее место в теплообменнике.
- Нагретый теплоноситель движется по вертикальному коллектору и распределяется по горизонтальным магистралям, проложенным с уклоном в сторону радиаторов. Скорость течения невелика – порядка 0.1—0.2 м/с.
- Расходясь по стоякам, вода попадает в батареи, где успешно отдает теплоту и охлаждается. Под воздействием гравитации она возвращается в котел по обратному коллектору, собирающему теплоноситель из остальных стояков.
- Прирост объема воды компенсируется расширительным баком, установленным в самой высокой точке. Обычно утепленная емкость располагается на чердаке здания.
Принципиальная схема самотечной разводки с циркуляционным насосом
В современном исполнении гравитационные системы оснащаются насосами, ускоряющими циркуляцию и прогрев помещений. Перекачивающий агрегат ставится на байпасе параллельно подающей магистрали и функционирует при наличии электроэнергии. Когда свет отключается, насос бездействует, а теплоноситель циркулирует за счет гравитации.
Сфера применения и недостатки самотека
Назначение гравитационной схемы – теплоснабжение жилищ без привязки к электричеству, что актуально в отдаленных регионах с частыми отключениями света. Сеть самотечных трубопроводов и батарей способна работать вместе с любым энергонезависимым котлом либо от печного (раньше говорили – парового) отопления.
Разберем отрицательные стороны использования самотека:
- из-за малой скорости протока нужно повышать расход теплоносителя за счет применения труб большого диаметра, иначе радиаторы не прогреются;
- чтобы «подстегнуть» естественную циркуляцию, горизонтальные участки прокладываются с уклоном 2—3 мм на 1 м магистрали;
- здоровые трубы, идущие под потолком второго этажа и над полом первого, портят внешний вид комнат, что заметно на фото;
- затруднено автоматическое регулирование температуры воздуха – на батареи нужно покупать только полнопроходные термостатические клапаны, не препятствующие конвективной циркуляции теплоносителя;
- схема неспособна работать с теплыми полами и в 3-этажном доме;
- увеличенный объем воды в отопительной сети подразумевает длительный прогрев и большие затраты топлива.
Чтобы выполнить требование №1 (смотри первый раздел) в условиях ненадежного электроснабжения, хозяину двухэтажного частного дома придется нести расходы на материалы – трубы повышенного диаметра и облицовку для изготовления декоративных коробов. Остальные минусы некритичны – медленный прогрев устраняется путем установки циркуляционного насоса, недостаток экономичности – монтажом специальных термоголовок на радиаторы и изоляцией труб.
Советы по проектированию
Если разработку самотечной схемы отопления вы взяли в свои руки, обязательно учтите следующие рекомендации:
- Минимальный диаметр вертикального участка, идущего от котла, — 50 мм (имеется в виду внутренний размер условного прохода трубы).
- Горизонтальный раздающий и собирающий коллектор допускается уменьшить до 40 мм, перед последними батареями – до 32 мм.
- Уклон 2—3 мм на 1 м. п. трубопровода делается в сторону радиаторов на подаче и котла – на обратке.
- Входной патрубок теплогенератора должен располагаться ниже батарей первого этажа с учетом уклона обратной магистрали. Возможно, в котельной придется сделать небольшой приямок под установку источника тепла.
- На подводках к отопительным приборам второго этажа лучше поставить прямой байпас малого диаметра (15 мм).
- Верхний раздающий коллектор постарайтесь уложить на чердаке, чтобы не вести под потолками комнат.
- Используйте расширительный бак открытого типа с патрубком перелива, выведенным на улицу, а не в канализацию. Так удобнее следить за переполнением емкости. С мембранным бачком система работать не будет.
Расчет и проектирование самотечного отопления в коттедже сложной планировки стоит доверить специалистам. И последнее: магистрали Ø50 мм и более придется исполнять стальными трубами, медью либо сшитым полиэтиленом. Максимальный размер металлопластика составляет 40 мм, а диаметр полипропилена выйдет просто угрожающим из-за толщины стенок.
Как построить печь в двухэтажном доме? Варианты проектировки
Печное отопление двухэтажного дома может существовать в различных вариантах, выбор которых зависит от размеров здания и от некоторых других параметров. Классическая русская печь располагается в средней части здания, причём её топливная часть должна открываться в кухню, а основная – располагаться в жилых помещениях для их оптимального обогрева. Печное отопление 2-этажного дома можно воплотить в следующих вариантах:
- Самое удобное решение: основную часть печи расположить на первом этаже, а на втором в качестве её продолжения выстроить камин. Поскольку наверху обычно располагают спальни, рабочий кабинет и другие уютные жилые помещения, камин в интерьере будет смотреться великолепно.
Печи во всех случаях должна располагаться только друг над другом, между ними должна быть проложена бетонная плита. Обычные деревянные перекрытия не в состоянии выдержать вес кладки.
Другой вариант: две печки, расположенные строго друг над другом. Недостаток системы в том, что при поломке одной из них вторая тоже не сможет справляться с работой. Зависимая система позволит равномерно обогревать дом: и наверху, и внизу будет одинаковая температура.
Ещё одно решение – печное отопление 2-хэтажного дома с водяным контуром. Он позволит решить вопрос с установкой второй печи, заменив её радиаторами отопления.
Благодаря насосу будет осуществляться циркуляция теплоносителя по всем комнатам, и в здании всегда будет комфортно и тепло. Совмещение печного и водяного отопления позволит ликвидировать главный недостаток печи: воздух по всем дому будет прогреваться равномерно, в том числе и на втором этаже, и в отдалённых от печи помещениях.
Простое решение для небольшого двухэтажного дома: на нижнем этаже располагается полноценная печь, а на верхнем – дополнительные локальные обогреватели, например, масляные радиаторы или электрические конвекторы. Минусы – дополнительные расходы на электричество.
Плюсы – не потребуется решать вопрос с сооружением второй печи, которая также может потребовать немалых затрат. Этот вариант особенно уместен, если второй этаж представляет собой мансарду небольшой площади.
Итоговый выбор зависит от желания владельца дома и от его возможностей. Строить вторую печь на верхнем этаже проблематично, поэтому чаще наверх поднимают только дымоходные каналы, которые обогревают верхние помещения благодаря нагретым дымовым газам.
Такое решение позволит обеспечить полноценный постоянный обогрев нескольких комнат, если они будут небольшого размера. Такая двухъярусная печь обойдётся лишь ненамного дороже обычной, а эффективность у неё будет очень высокой.
Строительство печи в частном доме своими руками
Как сделать печное отопление в частном доме? Для создания печи потребуется бетон (основание необходимо строить, если вес печи превышает 700 кг), кирпич, металлические штыри для армирования, колосник, материалы для отделки и оголовник для завершения строительства дымохода.
Когда для печи выбрано место, для неё необходимо приготовить основание — бетонную армированную «подушку». После её высыхания надо закрыть основание гидроизоляционным слоем и приступать к кладке. Основные шаги строительства:
Необходимо подготовить нужное количество стройматериалов и раствор. Если у вас нет опыта, лучше воспользоваться готовыми строительными смесями. Необходимо найти в готовом виде или разработать самостоятельно порядовку – схему расположения кирпичей по рядам.
Выкладывается нижняя часть печи, устанавливается колосник. После этого по схеме возводится топливная камера и дымоходные колодцы
Важно, чтобы толщина раствора не превышала 4 мм, чтобы обеспечить надёжность кладки, а каждый 4-й ряд следует армировать металлическими штырями для придания конструкции прочности.
Выстраивается свод печи, канал дымоудаления, и устанавливается бетонная плита, которая станет основой для монтажа новой части обогревателя. Важно, чтобы во внутреннем пространстве печи не было острых углов и различных выступов: за них задевает сажа, поэтому она будет быстрее скапливаться в трубах.
Со временем это может привести к возгоранию, или придётся постоянно чистить всю систему. При укладке кирпичей, на них не должно быть лишних сколов.
Важно, чтобы печь не соприкасалась со стенами и межкомнатными перегородками, иначе из-за их высокой температуры деревянные стены дома начнут постепенно тлеть. В её нижней части делаются отступки – зазоры между напольным покрытием и основанием печи
Кроме того, надо расположить перед топкой металлический лист, который не позволит выпавшим уголькам упасть на горючие поверхности.
Закладка фундамента для печного отопления
О необходимости и назначении фундамента речь шла выше. Установка печи возможна только в том случае, если для нее готов фундамент, а процесс его создания занимает некоторое время. При закладке фундамента необходимо соблюдать некоторые правила, которые помогут создать надежную основу для печки.
Фундамент можно устраивать только на плотных грунтах. Отлично подойдут полускальные или скальные грунты. Если же грунт насыпной, то его необходимо тщательно уплотнить таким образом, чтобы его итоговая толщина не превышала 20 см. Закладывая фундамент на рыхлом грунте, необходимо также провести уплотнение, чтобы подошва фундамента могла углубиться. При планировании и обустройстве фундамента необходимо делать его с небольшим запасом, чтобы печь не стояла «впритык». К тому же, увеличение площади фундамента позволит снизить нагрузку на него.
Расстояние от фундамента до стен дома должно составлять не менее 5 см, а свободное пространство можно засыпать песком. Кроме того, ни в коем случае нельзя объединять фундаменты здания и печки, иначе в дальнейшем могут возникнуть деформации не только печи, но и всего дома.
Используемые материалы и инструменты для возведения печи на два этажа
Для возведения конструкции потребуется такие же материалы, как и для постройки обычных отопительных или варочных печей, с той лишь разницей, что двухэтажная печь имеет большую массу и высоту.
Конструкция будет состоять из следующих основных частей:
- Монолитного фундамента;
- Кладки низа, подувала и топочной камеры;
- Кладки дымоходных каналов;
- Наружной отделки;
- Вьюшек, заслонок, дверей подувала и топки, варочной поверхности (если таковая будет необходима);
- Дымохода;
- Дефлектора или козырька на кровле.
Для возведения этого сооружения потребуется:
- Кирпич шамотный огнеупорный;
- Кирпич керамический рядовой полнотелый из красной глины;
- Шамотная глина или смесь для кладки огнеупорного кирпича;
- Песок карьерный очищенный;
- Цементно-песчаная смесь;
- Цемент марки 500;
- Печная арматура – заслонки, смотровые дверцы, колосники, топочные дверки и подувала;
- Металлическая арматура – стальной уголок 50х50 или 60х60 мм;
- Отрезки стальной арматуры диаметром 8 мм;
- Вязальная проволока;
- Асбестовый лист.
Из инструментов будут задействованы:
- мастерок;
- бетономешалка или емкость для раствора;
- ведра для переноса материалов и подачи раствора;
- электроинструмент для приготовления раствора;
- уровень;
- отвес.
Расчет необходимого материала осуществляется исходя из порядового плана кладки. При расчете делается запас в 5% по количеству шамотного кирпича, 10% по красному кирпичу, столько же необходимо делать запас по облицовочным материалам. Запас по глине и цементной смеси делается не меньше чем в 15%. Правда, это касается случая, когда кладка делается самостоятельно.
Как провести отопление в двухэтажном доме?
Устройство эффективного обогрева комнат и вспомогательных помещений двухэтажного частного дома требует грамотного подхода. Перед владельцем объекта встанет задача выбора самого оптимального варианта. Исходить необходимо из собственных материальных возможностей и топлива, которое доступно в данной местности.
Изобрежение 1. Схема отопления двухэтажного дома с ручной регулировкой.
В большинстве случаев приоритет отдается водяной отопительной системе. Набирает популярность в последнее время и воздушное отопление. За основу необходимо брать типовую схему отопления двухэтажного дома, которую понадобится правильно адаптировать под потребности имеющегося объекта. Рекомендуется при этом воспользоваться услугами высококвалифицированных специалистов, потому как многие нюансы, которые вовремя будут внесены в проект отопления двухэтажного дома, позволят избежать проблем в процессе дальнейшей эксплуатации системы.
Список элементов, которые будут необходимы для того, чтобы сделать систему отопления двухэтажного дома:
- несколько металлопластиковых труб с необходимым диаметром;
- котел;
- дроссели;
- газовые конвекторы;
- краны;
- радиаторы отопления;
- кронштейны.
Схема постройки однотопочной двухэтажной печи
Рассмотрим, как сделать печь, простирающуюся на 2 этажа. Это очень удачный проект – эффективный и экономичный.
Возведение фундамента
Рисунок 2. Заливка железобетонного фундамента
*Такое сооружение намного тяжелее обычного, одноярусного. Поэтому нужно позаботиться о мощном фундаменте. Он должен быть несколько больше печного основания. Поскольку последнее по проекту имеет размеры 900х900 мм, то размеры «подушки» — 1000х1000 мм.
Понадобятся:
- цемент/песок/щебень;
- опалубные доски;
- арматура;
- гидроизоляционный материал (например, рубероид).
Основа может быть как вровень с полом, так и возвышаться над ним на несколько сантиметров. Схема устройства фундамента несложная – сначала делают песчаную подушку, затем выполняют опалубку и монтируют арматуру, а после заливают конструкцию бетоном.
После заливки фундаменту следует дать выстояться – около месяца. Затем основу гидроизолируют. Для этого укладывают рубероидный лист – 1 или 2-3. Только после этого выкладывается отопительная печь на два этажа. Поверхность «подушки» должна быть строго горизонтальной.
Возведение печи
Для строительства понадобятся качественные материалы и дополнительные печные элементы. Необходимое количество того и другого представлено в таблицах.
Таблица 1. Кладочные элементы
| Материалы | Количество |
| Красный кирпич | Около 1100 шт. |
| Шамотный кирпич | 150-160 шт. |
| Песок | Около 70-80 вёдер |
| Глина | Приблизительно 200 кг |
| Метал. уголок, 70х70 мм | 2 шт. |
| Метал. уголок, 40х40 мм, дл. – 800 мм | 6 шт. |
| Метал. уголок, 40х40 мм, дл. – 400 мм | 2 шт. |
| Асбестовый шнур | 10 м |
| Метал. лист, 1000х1000 мм | 1 шт. |
Таблица 2. Дополнительные элементы
| Дополнительные элементы | Количество |
| Колосниковая решётка | 1 шт. |
| Дымоходные задвижки | 3 шт. |
| Топочная дверца | 1 шт. |
| Дверка поддувала | 1 шт. |
| Дверки очистной камеры | 5 шт. |
| Двухконфорочная варочная панель | 1 шт. |
Раствор для кладки делают из глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2. Всё зависит от сорта и качества глины. Чтобы определить точное соотношение, делают несколько растворных шариков или лепёшек с разными пропорциями составляющих. После этого их оставляют на просушку. Те шарики, которые не потрескались, демонстрируют оптимальные параметры.
Рисунок 3. Схема кладочной порядовки
*Схема кладки по рядам (цифры соответствуют номеру ряда):
- Крепится на гидроизоляционный слой. Сначала выкладывается насухую.
- На втором и третьем ряду монтируется дверка поддувала.
- –
- Установка камеры топливника. В ход идёт шамотный кирпич. Здесь же монтируют дверки очистных камер.
- На боковинах дна топливника устанавливают асбестовый шнур. После по нему установят колосниковую решётку.
- Монтируют дверку топки.
- С 7-го по 10-й ряды – кладка по схеме.
- –
- –
- –
- На фронтальную часть крепят уголок. Здесь же варочной панелью накрывают топливник.
- С этого по 16-й ряд выстраивают варочную камеру.
- –
- –
- –
- –
- Монтируют уголки, которые служат опорой цельной кирпичной кладке.
- Этот и следующий ряд – сплошная кладка. Цельность нарушают три дымоотводные отверстия, указанные на схеме.
- –
- Монтируют дверку очередной очистной камеры. По 23-й ряд выкладывают сушильную камеру.
- –
- –
- –
- Черёд уголков, на которые будет опираться камерный потолок.
- Монтаж дверки очистной камеры. По 29-й ряд – кладка по рисунку.
- –
- –
- –
- –
- Замуровывают пару задвижек.
Рисунок 4. Установка дымоходных задвижек
Далее 5 рядов по схеме возводят узкую печную зону, рассчитанную на дымоотводные каналы. Последние ряды печи (36-38), относящейся к первому этажу – вновь расширяющаяся кладка.
На схеме видно, что после 38-го ряда идёт нумерация по новой. Эти ряды относятся к следующему ярусу. 1-26 ряды – кладка по рисунку. На 27-м устанавливают финальную задвижку. 27-30 – всё по рисунку. 31-32 – старт дымохода, упирающегося в потолок. Если последний выше, ряды добавляют. «Чердачно-крышная» часть дымохода кладётся аналогичным образом. Если имеет место мансарда, схема та же. На выходе – двухэтажная мансардная печь.
Рисунок 5. Мансардная часть печки
Как помочь печке топиться эффективнее
Каким образом можно «заставить» металлическую печь греться дольше и эффективнее выполнять функцию обогрева дома? Рассмотрим некоторые варианты:
Некоторые дачники рекомендуют обложить металлическую печь кирпичом. По их мнению, корпус вначале нагреет кирпичи, а они, в свою очередь, отдавая тепло, будут греть дом. Это принцип работы обычной каменной печки. Теоретически это так, однако здесь есть несколько но. Во-первых, кирпич все равно будет прогреваться не так сильно, как в традиционной печи, а значит, желаемого эффекта вы не достигнете. Во-вторых, вы еще и уменьшите срок службы своей печки. Из-за недостатка свободного пространства металлический корпус будет плохо охлаждаться. По этой причине металл прогорит быстрее. Ну и, наконец, из-за сильного нагрева корпуса повышается риск возникновения пожара. Кстати, некоторые именно в целях безопасности обкладывают металлическую печь кирпичом (примерно на 2/3), т.к. в нижней части подобные устройства довольно сильно нагреваются. Еще один вариант, которым пользуются дачники, – бак с водой. Подходит для печей с горизонтальной верхней поверхностью. Поставьте наверх емкость, наполненную водой. Во время сильного горения вода нагреется, а после будет понемногу отдавать помещению свое тепло
Нельзя назвать такой способ очень эффективным, но на какое-то время тепла нагретой воды хватит
Немаловажно и то, какие дрова вы используете для отопления Здесь обратите внимание на 2 критерия: температуру горения и количество выделяемых при горении смолы, дегтя, масел и т.п. – веществ, которые способствуют образованию сажи Сажа образуется при сжигании любых дров
Однако больше всего вещества, засоряющие дымоход, присутствуют в дровах хвойных пород (смола), в березовых поленьях с корой (в ней присутствует деготь) и в топливных брикетах, которые состоят из шелухи семечек (масла). Следовательно, их по возможности нужно избегать. Рекомендуем применять для отопления дрова из твердых лиственных пород: они выделяют много тепла и мало сажеобразующих продуктов. Большое значение также имеет качество топлива, которым вы «кормите» свою печку. Ни в коем случае не стоит сжигать в печи отходы, которые остались от ремонта: остатки ДВП, ДСП, ЛДСП и т.п. Это принесет вред не только отопительному прибору, но и вашему здоровью. Не рекомендуем также сжигать ветки, обрезки деревьев и подобный мусор без предварительной просушки, потому что дрова (или тот материал, который их заменяет) должны быть максимально сухими (по инструкции к подобным печам, уровень их влажности не должен превышать 20%). При горении невысушенных дров идет испарение влаги. Водяные пары поднимаются вверх. Там они встречают мелкие частицы пепла, который образуется при горении, и склеивают их. Полученные кусочки оседают на стенках в виде копоти и сажи. Таким образом, влажные дрова засоряют вашу печь. В-третьих, при использовании таких дров не удается достигнуть такой температуры, как при горении сухих. Металлические печи вообще не рассчитаны на то, что они будут держать тепло. Они греют только в то время, пока горят. Следовательно, чтобы устройство как можно дольше согревало воздух, нужно правильно организовать режим горения. У подобных печей есть режим длительного горения. Он достаточно экономный, т.к. не требует использования большого количества топлива.
Дачники, которые много лет эксплуатируют подобные отопительные устройства, рекомендуют следующий алгоритм действий:
- Разожгите печь и хорошенько ее протопите.
- Когда дрова будут гореть ярким пламенем, добавьте в топку охапку сухих дров – примерно 2/3 от ее объема. Некоторые добавляют дрова в сочетании с топливными брикетами, некоторые – только брикеты (сделанные не из семечек).
- Закройте задвижку и поддувало. Из-за недостатка кислорода дрова будут не гореть сильным пламенем, а только тлеть. Благодаря этому одной закладки может хватить на 7-8 – и даже больше – часов. Такой способ экономит топливо и ваши силы, а также дает постоянную комфортную температуру в помещении.
Каждое отопительное устройство требует к себе особого отношения. Если вы изучите все его прихоти и выполните все пожелания, оно отблагодарит вас своим теплом.
Теплотехнический расчет системы отопления 2-х этажного частного дома
Теплотехнический расчет определяет рабочие параметры системы отопления — общую величину потерь тепла в здании, мощность оборудования, количество отопительных приборов и т.д.
Мощность теплогенератора рассчитывают по сумме теплопотерь дома, которая учитывает:
- площадь отапливаемых помещений;
- климатические условия местности;
- наличие и состояние, в котором находится термоизоляция помещений;
- материал и толщину наружных (несущих) стен, полов и перекрытий;
- конструкцию кровли, наличие технического этажа;
- герметичность и размер окон, уличных (балконных) дверей.
Теплопотери частного дома
Русская печь с подтопком порядовка и отделка
Создание чертежей
Русская печь с камином является достаточно большой редкостью. Схема, которая будет рассмотрена, сочетает в себе русскую печь с подтопком и камин. В случае, если будет выполнена кладка печи по чертежам, которые прилагаются, печь с легкостью сможет обогреть приблизительно 40-50 квадратных метров пространства для жилья.
Печь построена по системе “двухъярусный колпак” и греется равномерно со всех сторон.
Современная русская теплушка (печь) с подтопком соответствует некоторым бытовым требованиям. На чугунной плите есть возможность готовить самую разнообразную пищу, а в горниле – блюда традиционной русской кухни. В печи достаточно удобно сушить различные плоды, грибы и ягоды.
В данной конструкции предусматривается весьма комфортная лежанка, на которой, в случае, если будут пристроены деревянные полати, может хватить места для двоих взрослых.
Вариант русской печки, в которой имеются арочные перекрытия проемов.
Чертеж содержит фасад русской печки (вариант, в котором имеются арочные перекрытия проемов).
Со стороны плиты в основании печи устраивается ниша-подпечье весьма больших размеров, которая прогревается сверху и с боков. Прежде всего она делается для того, чтобы печь имела большую теплоотдачу – в комнату из нее будет поступать дополнительное количество тепла. В зимний период времени в подобном подпечье наши предки грели молодняк домашних животных.
В дровницах, которые сооружаются по бокам камина, будут храниться щепки для того, чтобы можно было растопить печь. В разных местах массива предусматриваются семь печурок различных размеров, в которых есть возможность достаточно удобно хранить или сушить предметы небольших размеров. Помимо того, печурки украшают печь: вместе с каскадом полок и арок они будут придавать камину нарядный вид.
Если есть желание, некоторые из арок есть возможность заменить прямыми перемычками. Украсить печь может и кладка полок и арок из кирпича другого цвета, либо более интенсивной окраски.
Режимы работы печи
Внешне «Теплушка» почти не отличается от обыкновенной русской печи. за исключением того, что в одном из углов расположен топливник.
Русская теплушка может топиться в двух режимах. При традиционной (по-русски) топке нужно будет убрать заслонку и открыть задвижку. Для того, чтобы перейти во второй режим, при котором будет несколько интенсивней прогреваться горнило, нужно будет открыть задвижки, после чего топочную дверку варочной плиты. При этом одну из задвижек придется закрыть, а заслонкой закрывается горнило. В подобном случае топочная дверка будет выполнять роль поддувальной.
Из горнила дымовые газы через задвижки, которые открыты, будут направляться в дымовую трубу.
Варочная печь может топиться в трех режимах. Дрова нужно сжигать на колосниках топливника. При первом режиме горячие газы дыма через открытые задвижки и хайло будут напрямую поступать в дымовую трубу, при этом нагревая только лишь плиту и кирпичи топочной камеры.
Устье надо закрыть заслонкой, чтобы топочные газы пошли из горнила в нижнюю отопительную камеру печи.
Для того, чтобы теплушка могла переключиться на второй режим, при котором будут прогреваться лежанка и горнило, понадобится открыть одну из задвижек, а другую закрыть. Горнило при этом закрывается заслонкой. Горячие газы дыма изменят свое направление и через окно будут поступать в горнило. После того, как он прогреется, через открытые задвижки газы будут поступать в дымовую трубу.
Для того, чтобы переключиться на третий режим, достаточно просто закрыть задвижку. Горячие газы дыма перед окном изменят свое направление и опустятся в дымообороты нижнего прогрева печки. Пройдя по всему периметру нижнего массива печки и отдав в этом месте тепло, дымовые газы через окно будут поступать в дымовую трубу, после чего через открытую задвижку уйдут в атмосферу. В третьем режиме будут интенсивно прогреваться нижняя часть наружного периметра и ниша-подпечье.
Используемые материалы и инструменты для возведения печи на два этажа
Строительство такого сложного сооружения требует специфических знаний, навыков и опыта. Для возведения функциональной и эффективной печи на 2 этажа в частном доме понадобятся следующие материалы:
- кирпич огнеупорный и ординарный полнотелый (красный);
- глина шамотная огнестойкая;
- песок карьерный, просеянный и промытый;
- цемент марки не ниже 500;
- чугунные дверцы: большая — для топки, малая — для поддувала;
- колосники от 4 до 10 штук в зависимости от размеров топки;
- плита чугунная цельнолитая или с отверстиями;
- вьюшки и заслонки для перекрытия потоков в дымоходах.
- металлический уголок равнополочный со стороной 50-60 мм;
- жестяной колпак для установки над трубой дымохода на крыше;
- стальная проволока;
- листы асбестовые.
Для строительства печи, которая будет отапливать оба этажа частного дома одновременно, потребуются следующие инструменты и приспособления:
- бетономешалка или емкости для приготовления растворов — большая и малая;
- инвентарь: лопаты штыковые и совковые, ведра для воды и раствора;
- инструмент: молоток каменщика, мастерок, дрель электрическая с насадкой для перемешивания растворов, уровень и отвес.
Расчет необходимого количества материалов осуществляется исходя из проектных размеров печи с небольшим запасом в 5-10%. Так, часть кирпича даже у опытного мастера приходит в негодность в результате раскалывания в процессе кладки, часть оказывается дефектной изначально.
Выбор теплоносителя и способа транспортировки тепловой энергии
Наиболее рациональным решением в двухэтажных домах, в которых располагается большое число комнат и присутствует перекрытие между этажами, является реализация водяного отопления. При сложной конфигурации здания, в подавляющем числе случаев, альтернативы такому отоплению нет. Система представляет собой закольцованную конструкцию из труб, по которым протекает теплоноситель, а передача тепла осуществляется посредством радиаторов или калориферов.
Также в качестве дополнительного или единственного источника тепла может быть устроено отопление при помощи теплого пола. Принцип работы его подобен отоплению при помощи радиаторов.
Выбор теплоносителя крайне важен
Применение теплого пола, работающего на электроэнергии в помещениях всего дома, теоретически осуществимый вариант. Однако при этом возникает ряд проблем при его реализации. Во-первых, с экономической точки зрения организованное подобным образом отопление не всегда выгодно. Во-вторых, имеется вероятность того, что технически осуществить задачу воздушного отопления не представляется возможным.
Теплый пол
В качестве теплоносителя в многоуровневых домах можно использовать воздух. В этом случае необходимо решить задачу по его транспортировке. Для осуществления такого проекта возникает необходимость создания системы каналов в пространстве строения, а также оборудование их вентиляторами для нагнетания потока воздуха. Только таким образом организованное отопление может обеспечить доставку тепла в отдаленные помещения и комнаты, расположенные на втором этаже.
