Паровое отопление в частном доме: схемы, особенности, плюсы и минусы системы паровое отопление в частном доме: схемы, особенности, плюсы и минусы системы

Принцип работы парового котла

В первую очередь нужно понять, что называется паровым котлом. Паровой котел – это устройство, генерирующее пар. Существует два вида вырабатываемого пара – насыщенный и перегретый. Температура насыщенного составляет 100 градусов, а давление – 100 кПа. Перегретый пар разогревается вплоть до 500 градусов, а величина давления при этом может превышать 26 МПа. Насыщенный пар используется в агрегатах бытового назначения, а перегретый ввиду своих особенностей применим только на объектах промышленного масштаба.

Сырьем для создания пара является вода, которая перерабатывается в котле, работающем на любом виде топлива. Созданный пар в процессе работы преобразуется в теплоноситель, доставляющий тепловую энергию на участок его применения.

Независимо от особенностей конструкции конкретного устройства, общий принцип работы парового котла всегда остается неизменным:

Первым делом воду проходит этап очистки и направляется в резервуар (обычно находящийся в верхней части устройства) при помощи электрического насоса;
Накопленная в резервуаре вода поступает в трубы, ведущие к расположенному ниже коллектору;
Из коллектора вода направляется вверх, поступая в зону нагрева;
В трубе вода преобразуется в пар, выходящий вверх за счет разницы давлений жидкости и газа;
В верхней части конструкции располагается сепаратор, позволяющий отделить пар от воды и отвести излишки последней в резервуар;
Пар направляется в трубопровод и отправляется к потребителям;
В парогенераторах этап нагрева осуществляется еще раз для достижения паром необходимого состояния.

Чтобы хорошо понять, как работает паровой котел, нужно также рассмотреть особенности его конструкции, о чем речь пойдет дальше.

Схемы и конструкции печного отопления в доме

Печное отопление частного дома подразделяется на несколько типов согласно конструкции топки:

Прямоточная. В основном, такие печи делают из кирпича. Принцип их работы заключается в прохождении потока воздуха через поддувало, далее через колосник, поддерживая горение топлива, а затем выходит через трубу, уже в виде дыма. Большой недостаток такой конструкции – очень низкий КПД: значительная часть жара, в прямом смысле, попросту вылетает в трубу. Прямоточные печи оборудуются специальными задвижками, которые закрываются, когда топливо прогорает и перестает вырабатывать угарный газ. Это позволяет сохранить жар на долгое время. Также для увеличения коэффициента полезного действия во время сборки печи в нее может закладываться битое стекло, которое очень долго держит температуру.
Канальная. Главная особенность таких печей – это система каналов, по которым движется дым и равномерно прогревает всю печь. Благодаря такому решению, вся конструкция быстрее нагревается и хорошо удерживает тепло. Скорость нагрева зависит напрямую от длины каналов и их количества.

Печь из кирпича канального типаИсточник yandex.ru

Колпаковая. Принцип работы основан на движении поточных газов естественным способом. Сначала они заполняют колпак, где остывают и затем самостоятельно выходят через специальную подвертку. Это позволяет равномерно и быстро нагреть печь, которая затем долгое время сохраняет тепло, отапливая помещение. В отличие от первых двух вариантов, такая конструкция проста в обслуживании. Сажу можно легко удалить из колпака через специальное отверстие, тогда как в первых двух случаях придется чистить дымоходы и трубу, что не очень удобно.
Водяной контур. Это не конструкция топки, но достаточно часто встречающийся элемент схемы отопления, который можно установить на любую печь. Необходимо лишь добавить нагревательный бак в топку или змеевик на трубу.

Схемы различных конструкций кирпичных печейИсточник domvpavlino.ru

Котлы парового отопления: газовые, электрические, дровяные и другие

Одна из главных составляющих паровой отопительной системы — отопительный котел. Котел выбирается достаточной мощности и с учетом личных финансовых возможностей.

Расчёт мощности

Существует простой вариант для расчёта мощности любой разновидности отопительного котла для частного дома:

В случае приобретения котла и для обогрева, и для обеспечения горячей водой берется усредненное значение 0,138 кВт/м2у помещения с высотой потолков 2,5—2,7 м и умножается на общую площадь помещений в доме.
Для помещений, где потолки выше 2,7 м используется коэффициент «высоты потолка», равный высоте потолка ÷ 2,7.
Затем применяется «региональный» коэффициент, который учитывает особенности климатических условий в конкретном регионе.

Коэффициенты для регионов России:

южные районы — 0,85;
средняя полоса до Урала — 1,1;
широта Москвы до Урала — 1,3;
Сибирь — 1,5;
северные районы — 2,0.

Итоговое значение округляется до целого числа в большую сторону (например, 8,3 и 8,9 округляем до 9).

Пример расчётов с учётом коэффициентов:

Дом в районе Краснодара площадью 130 м2 и высотой потолков 2,7 — 0,138 кВт/м2(усредненное значение) × 130 м2 (площадь дома) × 0,85 («региональный» коэффициент).

Топливо для котлов

В зависимости от вида топлива паровые котлы разделяют:

на электрические (подключаются к электросети или работают от генератора);
на газовые (подключаются к газовой сети или работают от газового баллона);
на твердотопливные (в основном работают на дровах или угле);
на жидкотопливные (работают на «солярке», бензине или отработанном машинном масле);
на пеллетные (работают на древесных гранулах — пеллетах);
на комбинированные (котлы, которые могут работать на двух видах топлива).

Для электрокотлов характерны простота и высокая степень безопасности при эксплуатации, экологическая чистота. Однако прямая зависимость от электросети чревата последствиями — любая авария на линии приведёт к тому, что дом останется без отопления.

Чуть более экономичный вариант — установка системы жидкотопливных котлов.

Твердотопливные отопительные котлы еще дешевле в эксплуатации, но трудоемки в обслуживании: уборка золы и новая закладка топлива производится каждые 6—8 часов.

Пеллетные котлы — это относительная дорогая новинка, которая стремительно набирает популярность у владельцев коттеджей. Благодаря применению современных технологий использование древесных гранул экологично и экономично, а работа отопительного котла максимально автоматизирована.

Газовый котел — самый экономичный и распространенный тип котлов. Несмотря на то что его установка производится исключительно после получения специального разрешения и в процессе эксплуатации надо строго соблюдать меры пожарной безопасности, газовые котлы просты в использовании и довольно надежны.

Материал теплообменника

Сталь — наиболее распространенный материал для изготовления теплообменника у недорогих котлов.

Это недорогой легкообрабатываемый материал. Впрочем, у него есть и серьёзные недостатки:

Эластичность приводит к тому, что от длительного воздействия высоких температур поверхность мягкой стали покрывается трещинами.
Сталь подвержена коррозии.

А вот к долговечности и надежности чугунных теплообменников вопросов нет: чугун почти не подвержен коррозийному разрушению. Зато при эксплуатации чугунных теплообменников нельзя допускать неравномерного нагрева и попадания в котел из возвратной линии сильно охлажденной воды.

Что касается электрокотлов, то здесь нагрев воды происходит от «электрода», которые в недорогих приборах бывают графитовыми или стальными (нержавейки), а в дорогих (элитных) моделях — титановыми.

Особенности устройств на дровах, их КПД

Эффективность работы «дровяных» котлов зависит:

От использования только низкозольных дров твёрдых пород (в идеале дуб или бук).
От положения заслонки термостата: прикрытая заслонка ведёт к существенному снижению КПД котла.

Внимание! Падение температуры теплообменника до 55 °C приводит к накоплению мокрой золы. Накопленная зола забивает теплообменник, в помещение начинают проникать угарные газы. Помимо этого, возникающие от воздействия конденсата коррозийные процессы существенно сокращают срок службы котла

Помимо этого, возникающие от воздействия конденсата коррозийные процессы существенно сокращают срок службы котла.

От наличия малого подмешивающего контура обратной воды, который защищает поверхность теплообменника от низкотемпературной коррозии и способствует более легкому отделению конденсата и смолы.

Фото 3. Дровяной котёл для парового отопления. Довольно часто используется в подобной отопительной системе.

5 Монтаж отопления – неужели это просто?

Монтируя паровое отопление своими руками, учитывайте размеры отапливаемой площади, количество и расположение радиаторов, запорно-регулирующей аппаратуры, фильтров и других элементов, необходимых для обеспечения нормального функционирования системы. Циркуляционный насос и паровентиляторы должны подбираться так, чтобы обеспечить эффективную циркуляцию теплоносителя

Важно принять во внимание, где будет размещать оборудование и как далеко будет расположен паровой котел

Монтаж парового отопления

Чтобы сделать паровое отопление самостоятельно, необходимо приготовить следующее оборудование и материалы:

паровой генератор (котел);
трубы для прокладки магистрали;
радиаторы;
контрольно-измерительные приборы;
запорно-регулирующую арматуру.

В проектной документации должна быть указана длина труб, их количество и диаметр, а также используемые радиаторы или другие нагревательные элементы. Все это необходимо нанести на бумагу в виде схемы с подробным описанием всех нюансов. Когда проект и схема готовы, приступаем к монтажу. Монтируется система строго по схеме.

1. На первом шаге подготавливаем поверхности, к которым будет крепиться оборудование. На стенах монтируем крепления, на которых будут держаться радиаторы. Затем крепим отопительные приборы на стены. Располагать их следует под окнами, чтобы исключить появление холодных сквозняков: воздушные потоки, поступающие извне, будут сразу же нагреваться. Кроме того, это исключит запотевание окон и сдвинет «точку росы».
2. Далее устанавливаем котел (парогенератор) на бетонное основание. Пол изолируем пожаробезопасным материалом. Его лучше разместить в подвале, так как пары поднимаются вверх (или в гараже). Если планируется устройство теплых полов, то лучше купить двухконтурный котел, который будет разделять работу для дома и полов. В этом случае парогенератор располагаем выше половой поверхности.
3. Расширительный бак устанавливаем с помощью специальных креплений в наивысшей точке системы отопления, его нужно включить в магистраль между парогенератором и радиаторами. По рекомендациям специалистов устанавливать открытый бак следует на самом близком расстоянии к отопительному котлу.
4. На следующем этапе монтируем трубопровод. Начинать разводку будем с парогенератора. Трубу от него подводим к первому отопительному прибору, при необходимости обрезаем ее, если она слишком длинная. Затем соединяем все вводы и выводы. Аналогично делаем подключение трубы к следующему прибору, пока не соединим в единую магистраль все отопительные части. Трубы монтируются с наклоном 3 мм на метр для естественной циркуляции.
5. Каждую батарею оборудуем краном Маевского, чтобы можно было удалять образовавшиеся воздушные пробки, которые будут мешать эффективной работе системы.
6. Перед парогенератором устанавливаем накопительный бак, в котором будет собираться конденсат, а потом под естественным уклоном вода будет перетекать в отопительный котел.
7. Магистраль замыкаем на отопительном котле, создавая, таким образом замкнутый контур. На котле устанавливаем фильтр, он будет задерживать частицы грязи, содержащиеся в воде, и по возможности циркуляционный насос. Патрубок, идущий от насоса к котлу, должен быть диаметром меньше, чем остальные трубы.
8. На выходе из котла монтируем контрольно-измерительные приборы: манометр и клапан сброса.
9. В систему включаем узел слива/залива для откачивания теплоносителя из системы по окончании отопительного сезона или при ремонте.
10. После окончания монтажа проверяем систему на работоспособность и наличие течи. Устраняем все обнаруженные неполадки.

Использование парового отопления дешевле водяного, но в жилых помещениях его не рекомендуют устанавливать из-за опасности возникновения аварийной ситуации в случае порыва.

Трубы, применяемые для монтажа

В связи с тем, что система работает при высоких температурах, полимерные трубы любого состава в ней использовать категорически запрещено, т.к. они быстро выходят из строя в подобном режиме эксплуатации. Поэтому для её монтажа применяются трубы, изготовленные из следующих материалов:

Трубы из стали. Главными недостатками является излишняя подверженность труб из указанного материала влиянию коррозии, а так же необходимость осуществления монтажа подобных труб исключительно сваркой;
Трубы медные. Считаются наиболее удобными и надёжными, так как они рассчитаны на эксплуатацию при высоких температурах и давлениях. Трубопровод собирается с применением пайки под высокой температурой с использованием припоев, содержащих серебро. Являются самыми дорогими изо всех используемых для обустройства СО;
Трубы нержавеющие и оцинкованные. Органично объединяют преимущества всех вышеописанных труб. Соединяются резьбовыми соединениями. Демонстрируют высокую устойчивость к коррозионным процессам, но являются достаточно дорогостоящими изделиями.

Отопление паром своими руками

В жилых помещениях использовать этот вид отопления нельзя, а, значит, в нежилых можно. Поэтому многие домашние мастера используют этот вариант для обогрева бань, гаражей, кладовок и сараев. Тем более, этот вид отопительной сети имеет ряд достаточно весомых преимуществ.

Преимущества

Компактные габариты котла и системы в целом.
Используются трубы небольшого диаметра.
Низкая инертность.
Быстрый нагрев помещений.

Недостатки

Без недостатков тоже не обошлось.

Высокая температура приборов отопления. Есть большая вероятность получить ожоги.
Невозможно регулировать температуру радиаторов.
При движении пара по схеме создается шум.
Невысокий срок службы всех элементов отопительной системы за счет высокой температуры теплоносителя.
Сложная схема парового отопления, особенно обратного контура, по которому возвращается конденсат.

С достоинствами и недостатками парового отопления разобрались, возвращаемся к основному вопросу, можно ли соорудить паровое отопление своими руками? Ничего сложного в этом нет, если разобраться со схемой и с материалами, которые используются в ней. Начнем со схем. Их несколько видов, просто перечислим.

Распределительный паропровод расположен вверху.
Внизу.
Используется как промежуточный паропровод.
С прокладкой сухого или мокрого конденсатопровода.

Оптимальный вариант для домашнего использования позиция номер один. По сути, физика движения пара точно такая же, как и у горячей воды, так что не стоит здесь изобретать велосипед. Это самый простой и эффективный вариант.

Медные трубы для парового отопления

Теперь переходим к выбору котла. Для домашнего использования вам понадобится агрегат низкого давления. Эти приборы сегодня вы можете найти на рынке, проблем здесь нет. Можно соорудить паровой котел своими руками. Правда, это не самая простая конструкция. И если вы в этой сфере не специалист, то не стоит даже и начинать его сборку. Тем более, пар – это по своему агрессивный источник тепловой энергии, поэтому не рекомендуется устанавливать самодельные агрегаты. Используйте только сертифицированное оборудование.

Обращаем ваше внимание на технические характеристики паровых котлов:

Давление пара на выходе – 6 атм.
Температура теплоносителя – 130°С.

Хотелось бы обратить ваше внимание, что паровые котлы могут работать на любом виде топлива. Поэтому производители выпускают различные модели. Хотя предпочтение отдается газовым котлам и твердотопливным

Хотя предпочтение отдается газовым котлам и твердотопливным.

Паровой котел в сборе

Комплектация

В первую очередь разберемся с трубами. Так вот пластиковые изделия в этой системе не устанавливаются. Они просто не выдержат такой высокой температуры. Бюджетный вариант – стальные трубы. Правда, у них очень низкий срок эксплуатации. Лучше всего, если будут использованы трубы из нержавейки или меди. Но это дорого.

В технологии сооружения трубной разводки самым главным критерием является создание герметичной отопительной системы. Поэтому трубы рекомендуется сваривать между собой. Можно использовать и резьбовое соединение, но необходимо, чтобы оно соответствовало высоким требованиям устойчивости к воздействию пара. Все то же самое относится и к запорной арматуре, манометрам и термометрам.

Что касается радиаторов отопления, то и тут выбор достаточно большой. Главное, чтобы они соответствовали техническим характеристикам котла, то есть вырабатываемому давлению и температуре теплоносителя. С давлением проблем возникнуть не должно, потому что стандартные батареи спокойно выдерживают 6 атм. Если хотите иметь запас прочности, тогда выбирайте модели, которые могут выдержать большее давление до 16 или 25 атм. Хотя во многих случаях это излишне.

Виды отопления.

Гео- и гелиотермальное отопления. Отопление дома с помощью тепла земли и энергии солнца. Эти способы в подавляющем большинстве случаев неприменимы, окупаться будут долго, поэтому не будем останавливаться на них.Паровое отопление. Вода с помощью котла нагревается до превращения в пар, который по магистральным трубам подается в радиаторы. Там он отдает тепло, и возвращаясь в жидкое состояние, попадает опять в котел. Эта система используется на предприятиях. Для частного дома – неприемлема ввиду громоздкости. Да и о безопасности не стоит забывать. Паровой котел – штука не совсем надежная, а температура пара 115°С.Воздушное, инфракрасное отопление. Источник тепла, например, инфракрасный излучатель, нагревает воздух, который напрямую или по воздуховодам направляется в помещения. Питанием для источников тепла служит природный газ. Для улучшения циркуляции воздуха применяются вентиляторы. Применяется для обогрева цехов на предприятиях, для жилого дома не подходит. Сухой воздух не создаст комфорта в доме. Да и стоит подобная система недешево.

Теперь уже ближе к реалиям жизни.

Электрическое отопление. Для создания отопления используются конвекторы, «теплые полы», электрические инфракрасные нагреватели и их комбинации.Конвекторы – это те же радиаторы, только нагреваемые с помощью электричества. Конвектор имеет металлический корпус, температура поверхности не свыше 60°С. На корпусе размещаются решетки, направляющие потоки воздуха вниз и в стороны. Конвекторы защищены ы от перегрева и скачков напряжения.Создание схемы отопления с помощью конвекторов дешевле водяного отопления, ведь нет ни котла, ни магистральных сетей. Кроме того, есть перемещаемые конвекторы, это позволяет изменять схему отопления.

Инфракрасные потолочные нагреватели. Новое интересное техническое решение обогрева помещений. Тепло от нагревателя, расположенного вверху помещения, передается не воздуху, а напрямую предметам в комнате. Нагреватели этого принципа обладают высоким коэффициентом полезного действия. Расположение их не уменьшает площадь комнаты.

В заключение пару ложек дегтя электрическому отоплению. Отопление дома электричеством дороже газового и перебои с электричеством случаются гораздо чаще, чем с газом.

Водяное отопление. Система является простой, надежной и дешевой в эксплуатации. Один минус – это стоимость затрат на ее создание. Дальше в статье мы будем рассматривать именно ее.

Выбор отопления по характеристикам помещения

Перед тем как сделать отопление цеха своими руками нужно выяснить несколько важных характеристик. Прежде всего – оптимальный температурный режим в помещении. От этого напрямую зависит выбор системы отопления.

При составлении схемы отопления столярного цеха или других производственных площадей нужно учитывать такие параметры:

Площадь и высота потолков. Если расстояние от пола до кровли более 3 метров, то конвекционные (водяные, воздушные) системы будут неэффективны. Это объясняется большим объемом помещения;
Теплоизоляция стен и крыши. Тепловые потери здания – это первое, что нужно учитывать при выборе. Система отопления для цеха должна быть не только эффективной, но и экономной. В таком случае лучше всего применять зональные источники тепла. Они будут поддерживать комфортный уровень температуры в определенной области помещения;
Технологические требования оптимальной температуры в цеху. Например, отопление цеха деревообработки должно поддерживать нагрев воздуха на постоянном уровне. В противном случае это скажется на качестве продукции. Если же исходным сырьем является металл, то комфортная температура нужна только для работников.

Для проведения этого анализа потребуется изучить достоинства и недостатки каждого вида отопления. Рассмотрим наиболее эффективное отопление производственного цеха, отличающееся в зависимости от схемы и используемых компонентов.

Плюсы и минусы паровой системы

Паровое отопление имеет несколько главных достоинств:

Высочайшая скорость нагрева;
Незначительные размеры отопительных приборов;
Высокий КПД;
Относительно низкая стоимость материалов и работ по сооружению системы;
Малый объем воды – низкая подверженность размораживанию.

Отопление паром применяется, прежде всего, в производственных процессах, используется для обогрева больших объемов помещений – цехов, ангаров, теплиц и так далее. Использование парового отопления запрещено в жилых и административно-общественных помещениях.

Кроме преимуществ этот вид отопления обладает следующими недостатками:

Высокие температуры нагреваемых поверхностей;
Повышенный шум в сети при движении теплоносителя;
Частые гидравлические удары;
Ограничения в выборе материалов;
Повышенный износ элементов системы из-за воздействия высокой температуры и давления;
Сложность регулирования температуры.

Монтаж парового отопления в частном доме

Перед монтажом системы нужно рассчитать площадь комнат, определить расположение радиаторов, запорно-регулировочной арматуры, фильтров и других составляющих конструкции.

Далее следует выбрать вариант разводки отопления:

Верхний способ. Подразумевает монтаж паропровода выше устройства отопления. От котла опускаются трубы к батареям, а конденсатопроводные системы укладываются по полу.
Нижний способ. Трубы паропровода прокладываются ниже агрегатов отопления.
Смешанный вариант подразумевает укладку трубопровода чуть выше батарей, в остальном система повторяет верхний способ монтажа.

Чтобы облегчить работы по монтажу, необходимо заранее нарисовать схему обустройства с указанием всех элементов системы, длины и диаметра трубопроводов, количества радиаторов и пр.

Рассмотрим, как провести паровое отопление в частном доме своими руками:

Подготовить плоскости, поверхности для монтажа оборудования: усилить стены, выровнять поверхность пола. Затем монтаж креплений для радиаторов, фиксация батарей. Рекомендуется располагать радиаторы под окнами, это исключит появление сквозняков, запотевание окон и сдвинет «точку росы» за пределы оконных проемов.
Установить на бетонное основание парогенератор. Полы нужно застелить негорючим материалом, чтобы предупредить возможность возгорания. Котел лучше монтировать в подвале, чтобы пар поднимался вверх. При формировании теплых полов предпочтение отдается двухконтурному котлу, разделяющему работу для обогрева контура в теплых полах и системе навесных радиаторов. Парогенератор в этом случае монтируется выше поверхности пола.
Расширительный бак монтируется в самой высокой точке отопления. Фиксация на специальные крепежи, зона расположения в магистрали между парогенератором и батареями отопления. Специалисты советуют монтировать расширительный бак открытого типа на максимально близком расстоянии от отопительного котла.
Теперь монтаж трубопровода. Начальная точка соединения – парогенератор, затем труба проводится к первой отопительной конструкции, потом соединение отводов, вводов. Точно так же подключаются все последующие трубы. Соединение в магистраль проводится с наклоном в 3 мм на 1 м – это нужно для естественной циркуляции теплоносителя.
Каждый радиатор оснащается краном Маевского для устранения воздушных пробок, а перед парогенератором монтируется накопительный бак для сбора конденсата, откуда жидкость будет перетекать в котел для нагревания и последующей циркуляции.

Замыкается вся магистраль также на отопительном котле – получается закрытый контур. Чтобы устранить возможность засорения системы, на котел монтируется фильтр. Также на котел монтируется насос для перегонки конденсата, патрубок от котла к насосу подбирается так, чтобы диаметр патрубка был меньше диаметра остальных труб. На выходе из котла устанавливается манометр, клапан сброса излишков давления.

Остается дополнить магистраль узлом слива/залива воды, проверить систему на работоспособность, протечки и можно запускать оборудование в постоянную циркуляцию. Несмотря на простоту монтажа, необходимо тщательно выверять все параметры агрегатов и просчитывать длину трубопроводов.

Просчитывая, сколько стоит провести паровое отопление, следует брать в учет цену основных узлов, вспомогательных элементов, приборов измерения и контроля. Заказывая услугу в компании, хозяину придется выложить от 300$ при условии уже закупленного оборудования, радиаторов и прочих составляющих системы.

Основные компоненты паровой системы

Оборудование и материалы:

паровой генератор (котел);
батареи (радиаторы);
приборы измерения и контроля;
насос;
коллектор для аккумуляции конденсата;
запорно-регулирующая арматура.

При формировании системы своими руками нужно помнить, что все элементы обязаны выдерживать крайне высокую температуру нагревания. Например, для пара не подходит мембранный расширитель с максимальной температурой +85 С, нужен накопитель с пограничными показателями температуры от +100 С.

Если система оборудована от печи, то дымоход будет засоряться чаще, поэтому чистке нужно уделять более тщательное внимание. Печь с теплообменником можно использовать для приготовления пищи, но только в холодное время года

Летом, затапливая печь, хозяин получит циркуляцию теплоносителя в системе отопления, а это неудобно, неэкономично. Специалисты рекомендуют устанавливать в кухне отдельный прибор для приготовления пищи в летнее время, а печь использовать в холодные сезоны.

Особенности систем низкого давления

Распространенный вариант такой системы – замкнутый, с использованием самотечного возврата в котел конденсата, который заполняет трубы не полностью, при этом применяется верхняя разводка труб.

Сначала систему заполняют водой до необходимого уровня, после этого начинается нагрев. Конденсат стекает по общему стояку и при достижении заданного уровня вытесняется в котел.

В такой же системе с нижней разводкой рекомендуется устанавливать трубы с небольшим уклоном в направлении перемещения пара, чтобы снизить шумовые эффекты. В месте отвода конденсата устраивают петлеобразный гидрозатвор, препятствующий перемещению пара на магистраль конденсации.

Скорость пара в таких системах должна быть умеренной, не более 0,14 м/с. Иначе пар будет захватывать и частички влаги, скопившейся на стенах. В результате система работает с большим шумом, повышается риск возникновения гидроударов.

Комбинированную разводку, т.е. сочетание верхней и нижней разводки, применяют, если трубы прокладывают под полом верхнего или среднего этажа дома. Просвет труб, по которым вода возвращается в котел, в этом случае будет закрыт конденсатом.

Если давление в системе превышает 0,02 МПа, ее следует сделать открытой. Воздух удаляется через накопитель для конденсата, а чтобы систему не покидал пар, ставят конденсатоотводчик или гидрозатвор. Воду из накопителя перекачивают насосом в теплообменник, что позволяет установить накопитель ниже уровня, на котором находится теплообменник.

Теплоноситель для отопления частного дома с котельной нагревается в теплообменнике, расположенном в котельной. По достижении рабочей температуры пар перемещается в коллектор, разделяющий поток на два контура: для основных помещений и для котельной (+)

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Четырехтрубная система имеет два независимых контура: по одному двигается прохладная вода, по иному горячая. Эжекци-онный доводчик при четырехтрубной системе имеет два теплообменного аппарата. К двухрядному теплообменному аппарату подается прохладная вода, а к однорядному — горячая. Трехтрубная и четырехтрубная системы предоставляют возможность подачи в любой эжекционный доводчик горячей либо холодной воды в зависимости от необходимости. Но если сравнивать с трехтрубной в четырехтрубной системе отсутствуют потери от смешивания тепло — холодоносителя. Более того, четырехтрубная система имеет намного стойкий гидравлический режим.

На рис. 1.7 показана схема четырехтрубной теплосети от квартальной паровой теплогенерирующей установкой.

Водяные 2-ух — и четырехтрубные системы используют для отопления общественных и жилых зданий. Двухтрубные системы могут быть как закрытыми, так и открытыми, в основном, со здешними тепловыми подстанциями. Четырехтрубные системы, в основном, закрытые, причем до центральной тепловой подстанции теплосети исполняют двухтрубными, после ЦТП до строений — четырехтрубными. Рабочий режим двухтрубных тепло магистралей ставится из условия оснащения тепловой энергетикой всех потребителей. В четырехтрубных сетях к двум магистралям ( подающей и обратной) подключают системы обогрева и к двум ( подающей и циркуляционной) — системы горячего водообеспечения.

В четырехтрубной водовоздушной системе кондиционирования кол-во первичного воздуха устанавливается соответственно с требованиями норм санитарии, благодаря этому в тёплый период года холода, вносимого им, недостаточно для поддержки требуемых показателей воздуха в помещении. Поэтому дополнительно к контуру трубо-проводов носителя тепла ложится очередной контур хо-лодоносителя. На рис. IV.77 представлена важная схема четырехтрубной системы. Работа контура горячей воды данной конструкции подобна работе контура системы двухтрубного типа. Контур холодной воды имеет собственный насос циркуляционный /, который нагнетает воду в первую очередь в водоохладитель 4, потом в теплообменные аппараты эжекционных доводчиков.

Соединение системы двухтрубного типа теплоснабжения на нужды теплоснабжения и вентиляции с однотрубной системой ГВС ( открытая схема ГВС) приводит к трехтрубной системе отопления. Трехтрубная гидравлическая система применяется также при теплоснабжении предприятий промышленности ( заводских районов), имеющих инновационную нагрузку тепла очень высокого потенциала и закрытую схему ГВС. В данном случае Для снижения начальных капитальных вложений и удешевления эксплуатации 2 линии применяются как подающие, а третья — общая обратная, т.е. взамен четырехтрубной системы приобретаем трехтрубную. К каждой подающей линии следует подсоединять однотипных по потенциалу и режиму теплопотребления потребителей.

Современная система отопления — принципиальная схема

Отопление ‘target=»_blank»>’)

Здесь
Надежные и современные кровати. Стоимость на сайте. Закажите с доставкой
dekonte.ru
Кабина ман
Японские кабины в наличии и под заказ. Выгодно
lideravto.ru

Преимущества и недостатки парового отопления

Преимущества состоят в следующем:

в теплообменниках практически полностью отсутствуют потери тепла;
эффективность и быстрый прогрев. Вся система быстро нагревается, а приборы передают внутреннюю энергию в пространство путем конвекции, то есть потоками;
доступная цена вопроса. Стоимость отопительных приборов ниже, чем в других отопительных системах;
компактность. При установке можно использовать небольшие радиаторы и трубы.

Паровому отоплению не страшно размораживание. Систему можно выключать и включать когда угодно и не боятся, что тепловой носитель замерзнет.

Паровое отопление можно сделать своими руками.

Важно! Многие часто путают воздушное отопление с паровым, но на деле у них разная система работы и процесс терморегуляции

очень горячая поверхность в отопительных приборах;
наличие шума во время движения пара;
сложности регулировки температурного режима в помещениях;
высокая степень опасности при прорыве труб отопления;