Теплый пол для деревянного дома

Как сделать теплый пол по деревянным лагам своими руками

На сегодняшний день имеется устойчивая тенденция к осовремениванию оснастки каждого жилища, потому владельцы стремятся к повышению производительности различных функциональных частей и увеличению свободного пространства в своем доме. В статье речь пойдет о том, как заменить в частном доме привычный отопительный контур на водяной теплый пол по деревянным лагам, выполнив все работы самостоятельно.

Можно сделать электрические тёплые полы в деревянном доме без бетонной стяжки. Рассмотрим два способа:

• на сплошной деревянный пол;
• на лаги.

Первый метод проще, но практически не пригоден для кабельных типов полов, так как имеет внушительную толщину. Такой способ подходит для инфракрасных плёночных систем.

Инфракрасная плёнка — самый легкий вариант сделать тёплые полы в деревянном доме, так как процесс не займёт много времени и конструкция не заберёт полезную площадь, ведь толщина «пирога» небольшая.

Начинать работы по обустройству в частном доме инфракрасных тёплых полов без стяжки своими руками, следует с составления плана размещения плёнки и расположения терморегулятора.

Сам процесс сооружения «пирога» тёплого пола «сухим» способом выглядит так:

1. Подготавливается деревянное основание — оно должно быть ровным, без трещин. Для этого, на черновой пол стелется фанера или ДСП, и фиксируется на саморезы.

Укладывается слой тепло материала, его толщина должна быть не менее 4 мм. Кладётся встык друг к другу, и крепится степлером к основе, а стыки проклеиваются скотчем.

Подготавливается и раскладывается плёнка. Изделие нарезается нужной длины, резать плёнку можно только по специальным линиям. Нарезанные полотна укладываются на пол согласно схеме, медными полосами вниз, и фиксируются на скотч.

Устанавливаются контактные клипсы на медные шины, и подсоединяются провода. Каждая секция подключается отдельно, поэтому при выходе из строя одной, вся система продолжает функционировать. Чтобы контакт получился прочный, необходимо сжать его плоскогубцами.

• Монтируется температурный датчик, он закрепляется скотчем снизу плёнки, на чёрной полосе. Сам прибор и провода от него, идущие к терморегулятору, следует расположить в подготовленных пазах.
• Подсоединяются провода от датчика и плёнки к установленному на стене терморегулятору, который подключён к источнику питания.

Укладывается полиэтиленовая плёнка поверх нагревательных элементов, она служит в качестве гидроизоляционного слоя.

Стелется финальное покрытие на фанерную подложку, которая предварительно уложена поверх плёнки.

Инфракрасный пол, установленный без стяжки на деревянные перекрытия готов к эксплуатации.

Сооружение электрического кабельного пола на лаги проще, чем водяного контура данным способом, так как для кабеля не требуются глубокие каналы. Начинать следует с определения места, схемы и шага прокладки кабеля.

Последовательность работ по установке кабельной системы без стяжки:

1. Основание. Его необходимо осмотреть для выявления неровностей и повреждений, которые следует устранить.

Лаги. Они крепятся к черновому полу на саморезы. На участках, где провод будет пересекаться с лагами, требуется сделать пазы для прокладки кабеля.

Термоизоляция. В качестве неё используется фольга, которая прокладывается между брусками и в пропиленные пазы. Фольга, помимо теплоизолирующих свойств, отражает тепло идущее от устройства.

• Оцинкованная сетка. Кладётся следующим слоем, стандартный размер ячеек 40 на 40 или 50 на 50. К сетке будет фиксироваться нагревательный элемент.
• Кабель. Провод укладывается в соответствии с разработанной схеме. Фиксируется к сетке при помощи хомутов, а к лагам — на монтажную плёнку.

Подключение пола. На стене, согласно составленного плана, монтируется терморегулятор. Термодатчик помещается в гофру, располагается между проводами, и подключается к терморегулятору.

• Настил. Он служит в качестве подложки для напольного покрытия. Для этих целей используется листы фанеры. Между ней и нагревательными элементами должен быть зазор 10 мм.
• Финишное покрытие. Укладывается выбранное изделие поверх фанеры.

Кроме того, стоит заметить, что не следует чрезмерно экономить при выборе материала, ведь некачественные комплектующие быстро выйдут из строя, и потребуются дополнительные вложения для демонтажа пола и устранения неполадок.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

№	Длина пролёта (мм)	Поперечное сечение балки (мм)
1	2000	75×150
2	2500	100×150
3	3000	100×175
4	3500	125×175
5	4000	125×200
6	4500	150×200
7	5000	150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

Настил

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал

При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Подготовка основания для всех видов и вариантов теплых полов

Одним из важнейших элементов является основа для теплого пола в частном доме, которую нужно подготовить еще до обустройства самой системы отопления. К основанию предъявляется ряд требований – оно должно быть достаточно прочным, ровным и не пропускающим тепло. Каждое требование является важным, но особого внимания требует именно теплоизоляция – без нее выработанное тепло просто уйдет под пол. Используется различная изоляция для труб, выбирать которую необходимо под конкретные условия.

Технология подготовки основания с керамзитовым утеплением включает в себя следующие этапы:

1. Демонтаж. Первым делом нужно убрать старое покрытие, под которым может быть бетон, грунт или деревянные опоры. Все загрязнения и ненужные элементы необходимо убрать.
2. Разметка. При помощи строительного уровня по всему периметру стен необходимо отметить линию, по которой и будет выравниваться основание. В случае с керамзитом нужно оставлять больше свободного места, чтобы толщина теплоизоляционного слоя была достаточной для эффективного сохранения тепла.
3. Подсыпка. Основание засыпается слоем песка, толщина которого должна составлять около 10 см. Песчаную подушку после засыпки нужно уплотнить.
4. Гидроизоляция. На утрамбованный песчаный слой укладывается гидроизоляционный материал (дешевле всего обходится полиэтилен, но более надежным вариантом является гидроизоляционная мембрана).
5. Расстановка маячков. Теперь нужно установить опоры, по которым будут располагаться маяковые профили. Маячки нужно очень точно выровнять по уровню.
6. Укладка теплоизоляции. Все свободное пространство между маячками засыпается керамзитом. Для большей надежности и эффективности стоит смешать керамзит с жидким цементным раствором.
7. Заливка стяжки. Собственно, после укладки теплоизоляционного слоя можно приступать к заливке стяжки, которая должна доходить до отмеренного ранее уровня. Стяжка разравнивается вдоль профилей.
8. Выравнивание. Когда стяжка немного схватится, маяки нужно извлечь и заделать полученные отверстия. Швы затираются, после чего пол нужно оставить до полного застывания раствора.

В качестве теплоизоляции, кроме керамзита, можно использовать и ряд других материалов:

• Полистирольные плиты, которые для повышения прочности обычно укрепляются арматурной сеткой и крепятся к основанию анкерами;
• Рулонные фольгированные материалы, отлично подходящие для использования в сочетании с электрическими нагревательными элементами;
• Полимерные маты, предназначенные специально для укладки водяного теплого пола, для чего в материале имеются специальные выступы, между которыми прокладываются трубы.

Выполнения работ на примере водяной системы подогрева

Произвести монтаж водяных теплых полов в деревянном доме можно самыми разными способами, с использованием разнообразных материалов и т.д. Чтобы уменьшить нагрузку на систему теплого пола рекомендуется использовать полистирол или готовые модули. Именно этот способ и будет рассмотрен далее.

Для правильного монтажа потребуются следующие материалы:

• полиэтиленовая пленка толщиной 0,2-0,5 миллиметра;
• плиты полистирола с пазами (толщина 0,3-0,5 сантиметра);
• алюминиевые распределительные пластины до 0,5 миллиметра толщиной;
• листы гипсоволокна со скошенными гранями в 1 сантиметр толщиной;
• саморезы длиной в 1,6 сантиметра и диаметром в 3,5 миллиметра;
• демпферная лента толщиной в 5 сантиметров;
• клей ПВА.

Если все материалы закупаются по отдельности, то очень важно приобретать полистирольные плиты с пазами для вставки алюминиевых пластин, а на самих пластинах должны быть насечки для упрощения стыковки полотна.

Все оборудование для системы теплого пола следует покупать от одного производителя, в одном месте и только по рекомендации специалиста. Стоит понимать, что отопительная система – это индивидуальная конструкция, зависящая от особенностей помещения.

Отопительный контур может быть собран из полиэтиленовых и металлопластиковых труб. До начала укладки следует четко сформулировать конфигурацию отопительной системы.

Монтаж производится следующим образом:

1. После создания чернового настила весь контур помещения на стыке перекрытия пола и стен проклеивается при помощи демпферной ленты. Фиксируют ее на клей ПВА. Затем поверхность пола тщательно очищается от пыли, грязи и мусора. На нее раскладывается полиэтилен с 10-15-сантиметровым заступом на стены.
2. Затем укладываются полиэтиленовые маты по методы «стык в стык». Если производится укладка отопительного контура змейкой, то можно использовать простейший мат с пазами для прямой укладки и загибом у самой стены. Если же выбран тип спирали, то можно приобретать профильные маты или маты с «бобышками». Желательно заранее начертить схему укладки, чтобы выполнить данный этап значительно быстрее.
3. Алюминиевые пластины укладываются по той же схеме с учетом шага между линиями трубопровода. Подгоняются они по специальным насечкам.
4. Трубы укладываются в пазы пластин с шагом не более 30 сантиметров, чтобы помещение прогревалось равномерно. У стен можно уменьшить шаг в два раза, поскольку данная часть помещения является самой плохой в плане потерь тепловой энергии.
5. Затем подготавливается место в помещении, где будет располагаться распределительный коллектор. Желательно подключать всю систему при помощи профессионала. Как только подключение завершено выполняется тестирование системы при давлении, увеличенном вдвое по сравнению со стандартным. Если утечек и порывов нет, а обогрев на каждом участке контура достигает нужной температуры, то монтаж выполнен правильно.
6. Завершением укладки теплого пола является настил полипропиленовой подложки и листов гипсоволокна в два слоя. Желательно, чтобы на листах была 2-сантиметровая фаска. Листы фиксируются между собой клеем ПВА, наносимым на фаску, а также закрепляются на основании при помощи саморезов.
7. Затем выполняется укладка основной подложки и на нее настилается напольное покрытие.

На самом деле укладка каждого слоя не вызывает трудностей. Помощь профессионала обязательно только при подключении к коллекторному шкафу всей системы подогрева, поскольку ошибок сантехника не допускает.

Расчет длины контуров

Длина одного контура не должна быть более 100 метров, но специалисты рекомендуют снижать данный показатель до возможного минимума. Дело в том, что чем меньше протяженность контура, тем эффективнее будет работать вся система и в результате будет сохранено большее количество тепла.

Для уменьшения протяженности трубопровода, помещение нужно разделить на несколько участков, у которых максимальная площадь равна 40 «квадратам». При этом каждый из них оснащают отдельным контуром. Кстати, система теплого водяного пола может покрывать не всю поверхность, а только ее часть.

Главной проблемой, которую приходится решать владельцам частных домов при монтаже пола с водяным обогревом по деревянным перекрытиям, это его присоединение к общей системе теплоснабжения. Для этого потребуется наличие профессиональных навыков и определенных знаний.

Поэтому при неуверенности в собственном мастерстве домашним умельцам следует воспользоваться услугами специалистов в данной сфере. Безусловно, такая работа не может стоить дешево, но будет обеспечено стабильное функционирование системы обогрева на протяжении длительного периода.

Устройство теплого пола с жидким теплоносителем

Если вы проживаете в загородном доме постоянно, стоит воспользоваться наличием централизованного газоснабжения и выбрать воду как теплоноситель. Если загородный дом используется как дача, на выходные, стоит присмотреться к антифризу. Он позволит вам не спускать воду каждый раз, когда вы приезжаете на дачу.

Теплые полы водяные в частном доме представляют собой замкнутый контур. Он выкладывается из труб и монтируется под напольным покрытием. Теплоноситель-вода циркулирует по трубам, которые вмонтированы в стяжку. Котел нагревает воду, из него она проходит в главный коллектор и попадает в распределительный узел. Отсюда равномерно распределяется по трубам, передавая тепло стяжкам. Потеряв температуру, уходит обратно в котел для следующего цикла.

Отопительная система с жидким теплоносителем бывает с открытым и с закрытым контуром. Различие между ними состоит в конструкции расширительного бачка.

В открытом контуре бачок сообщается с окружающей средой, в него при нагревании можно добавить жидкость, чтобы компенсировать ее недостаток. 

Конструкция закрытого типа обладает особенностями, в частности наличием мембранного бака.

Водяная система укладывается одним из трех способов:

• на грунт;
• на основание, обычно это бетонная плита;
• на деревянный пол.

На деревянный пол укладывают довольно редко. Чаще всего его убирают, заливают стяжку, после чего укладывают систему. Более простой вариант – когда все элементы системы укладываются на черновой пол (основание) и заливаются самовыравнивающимися смесями. Правда, при этом уменьшается полезный объем пола за счет увеличения его толщины. Этот вариант не будет удобен для помещений с низкими потолками.

Теплый деревянный пол в частном доме обычно устраивается на грунт. Теплый пол по грунту укладывается так: снимают верхний слой, формируют подушку до 10 см из песка и щебня, сверху стелют материал с гидроизолирующими свойствами. Как правило, это рубероид, специальная мембрана. На все это укладывается черновая стяжка, а на нее размещают трубы и утеплитель.

Проще всего с бетонным основанием. Его выравнивают, трещины заделывают, и основание для укладки теплого пола готово.

Система состоит из следующих компонентов:

• труб, которые обычно изготавливают из полипропилена или металлопластика;
• крепежей;
• теплоизоляционных материалов;
• коллектора и фитингов, с помощью которых подключают.

Для нагревания используется двухконтурный котел. Он же обеспечивает также горячую воду в жилище.

Водяной теплый пол не нагревает более 55°, обычно температура теплоносителя составляет 35-45° максимум. При этом температура поверхности пола – 26-31°: 26° в местах, где люди находятся постоянно, и 31° в помещениях, где пребывание временное.

Циркуляционный насос монтируется вне котла или встроен в него. Он позволяет выдерживать одно из требований, которые предъявляются к водяному полу: перепад температуры между поданной водой и обраткой должен быть не более 10°.

Существует большое количество вариантов подключения водяного теплого пола к системе отопления. Рассмотрим четыре схемы водяного теплого пола в частном доме.

Схема прямого подключения.

Схема с трехкодовым клапаном.

Схема с насосно-смесительным узлом.

Схема с терморегулирующим комплектом для одной петли.

В этой таблице мы увидим небольшой сравнительный анализ достоинств и недостатков этих схем. Это поможет выбрать лучшую схему для конкретного жилья.

Перед тем, как залить теплый пол в частном доме, необходимо проложить качественную гидроизоляцию и обеспечить защиту от протечек. При монтаже теплого пола требуется оформить стяжку толстым слоем, только так можно хорошо скрыть трубы. Система складывается из нескольких слоев и представляет собой объемную конструкцию.

Так выглядит строение водяного теплого пола в загородном доме.

Укладка теплого пола осуществляется несколькими способами:

• змейкой;
• двойной змейкой;
• угловой змейкой;
• улиткой, или спиралью.

Монтаж водяного теплого пола в частном доме самостоятельно делать не стоит, слишком велик риск ошибиться. Лучше оставить это дело специалистам с опытом работы с подобными системами.

Установка кабельной отопительной системы своими руками

Необходимые материалы и инструменты

В процессе монтажа кабельного пола понадобится комплект оборудования и инструментов:

• Нагревательный кабель.
• Терморегулятор.
• Фольга и материал для теплоизоляции.
• Гофрированная трубка.
• Монтажная лента.
• Измерительные приборы (омметр, вольтметр), необходимые для проверки сети.
• Элементы крепления.
• Рабочие инструменты: плоскогубцы, отвёртки, ножницы, рулетка.

Руководство по укладке

При установке кабельной конструкции необходимо учитывать ряд нюансов:

1. Наличие в системе терморегулятора позволяет минимизировать риск возгорания и перегрева напольных покрытий. В деревянных строениях максимальный уровень температуры составляет 40 градусов.
2. Нагревательные элементы равномерно распределяются по площади комнаты. Исключение — зоны, где расставлены шкафы, диваны и другие тяжёлые предметы. При постоянном воздействии их вес может деформировать кабель.
3. Высота покрытия, укладываемого поверх электрической обогревательной системы, зависит от породы дерева. Если поверхность состоит из твёрдой древесины (дуб или бук), то предел высоты — 2,4 мм. Для «мягких» сортов этот показатель — 2,2 см.

Главное при укладке кабеля — равномерное распределить его по всей поверхности пола

Технология монтажных работ сводится к следующему:

1. Перекрытия очищаются от пыли и прочих загрязнений.
2. Заделываются трещины при помощи затирочных смесей, выпускающихся для обработки древесных поверхностей. Пользоваться монтажной пеной не рекомендуется: средство имеет высокие изоляционные свойства.
3. Укладываются бруски черновой основы. Крепление к основанию делается с помощью саморезов.
4. В прослойке между брусками размещается термоизоляционный слой. Чаще всего используется фольга, выполняющая функции изолятора и отражателя тепловых лучей, испускаемых нагревательными устройствами.
5. Поверх термоизоляционного слоя стелется оцинкованная сетка.
6. На сетку укладывается нагревательный кабель.
7. В местах пересечения кабеля с брусками выполняются небольшие пропилы.
8. Скрепление проводов с брусками осуществляется с помощью монтажной плёнки. Если нужно обеспечить фиксацию кабеля к сетке, можно использовать хомуты.

Особенности использования

В деревянном доме полы могут быть на лагах или на столбах, одно или двухслойными. В этом случае, можно установить как водяной, так и электрический теплый пол. Для такого типа обогрева рекомендуется максимальная температура 29 градусов, если она выше, то это не комфортно и вредно для здоровья.

Специалисты рекомендуют, чтобы в зоне постоянного нахождения людей, температура пола была в пределах 26 градусов, а вдоль стен, выходящих на улицу, ее можно повышать до 30-33 градусов.

Если говорить об удельной мощности нагревательных элементов, то она ограничивается 80-130 Вт/м2, но этого может быть недостаточно, чтобы использовать пол с подогревом в качестве основного источника тепла. Проблемы могут возникать как в комнатах с большими окнами, так и в маленьких помещениях, загроможденных мебелью, так как полезная площадь пола будет незначительной.

В деревянном доме, обычно все перекрытия деревянные и если вы решите укладывать теплый водяной пол в бетонную стяжку, то на них создается дополнительная нагрузка. Перед принятием такого решения, необходимо просчитать нагрузку и убедиться, что перекрытие сможет ее выдержать.

сокращает высоту помещения
Создание теплого пола в доме требует достаточно серьезных финансовых затрат, но вы получаете эффективный и качественный обогрев помещения, в котором будет уютно и приятно находиться, независимо от погодных условий.

Так как дом деревянный, чтобы избежать растрескивания и повреждения напольного покрытия из-за наличия теплого пола, необходимо придерживаться следующих правил:

• мощность теплого пола не должна превышать 130 Вт/м2;
• кабель укладывают равномерно по всей полезной площади пола;
• деревянное покрытие не должно быть толще 22-24 мм;
• материалы надежно защищают от влаги;
• обязательно используется терморегулятор, датчик температуры пола и воздуха;
• под деревянным покрытием, температура воздушной подушки не должна быть больше 40 градусов;
• перед установкой деревянного настила, рекомендуется, чтобы он полежал несколько дней на нагретом полу, а затем его можно будет закрепить;
• на теплый пол нельзя укладывать ковры, которые закрывают всю обогреваемую площадь.

Более высокая стоимость теплого пола, по сравнению с радиаторами отопления, связана с необходимостью укладки теплоизоляции, системы регулирования и контроля и сами монтажные работы будут стоить дороже.

Если же вы имеете элементарные навыки работы, то сможете уложить в деревянном доме систему теплого водяного или электрического пола своими руками.

При сооружении теплого пола по грунту, затраченные средства будут небольшими, и они компенсируются теплом и комфортом. Если вы сделаете теплый пол в соответствии с инструкцией и рекомендациями специалистов, то независимо от того, будет он водяным или электрическим, такие системы очень надежные и долговечные.

Технические требования при устройстве электрического теплого пола

Когда хозяин остановиться на электрических теплых полах в деревянном доме, ему нужно знать и применять правила по правильному монтажу системы и дальнейшей ее эксплуатации.

В большинстве случаев электрический теплый пол в деревянном доме делается на деревянное основание, без задействования бетонной стяжки. Если кабель будет расположен под мебелью, то вес предметов может давить на него, и как результат — механические повреждения. В итоге, ремонтировать кабель или делать его замену составит много хлопот.

Может быть интересно

Укладывать кабельную систему обогрева необходимо равномерно теплый пол на деревянный пол, чтобы он нагревался в одинаковой степени на всех его участках.

Обязательно электрическая конструкция теплого пола в деревянном доме оборудуется термостатом и температурным датчиком, что позволит контролировать нагрев и не допустить опасности возникновения воспламенения. Безопасный параметр для деревянного дома — это 40 градусов.

Гидроизоляционный материал тоже входит в перечень обязательных составляющих для электрической системы обогрева пола, поскольку влага есть опасным фактором. Вода проводит ток, а это может спровоцировать короткое замыкание. От него пострадает вся электрическая конструкция. Во избежание такого результата, укладывается гидроизоляция.

Технология монтажа водяного пола

Это потребует выполнения по грунтовой основе бетонной подушки на которую будет уложен слой тепловой изоляции. Для обеспечения прочности основания будущего тёплого водяного пола, учитывая его объёмные расширения, применяется, как минимум, один слой армирующей металлической решётки с толщиной прутка не менее 5 миллиметров.

По этой сетке проводится разводка труб подогрева пола. Материалом их изготовления, как правило, служит прошитый полипропилен. Схема разводки может иметь вид «змейки», «улитки», «спирали», или их комбинаций. Но, в целом, шаг укладки составляет от 100 до 300 миллиметров. Практическими способами фиксации колен трубы, уложенной в «змейку» или «спираль» могут стать:

• стандартные кронштейны крепежа труб;
• специальные пластиковые «рельсы» с фиксирующими трубу пазами;
• скобы-защёлки;
• слой фиксирующего профиля.

Нужно учесть, что также существуют лимиты длины одного кольца такой трубы, и в целях недопущения тепловых потерь и снижения давления в общей системе подогрева, их нельзя превышать. Как правило, важен и диаметр укладываемой в контур трубы.

Для более надёжного устройства пола, поверх труб может укладываться ещё один слой армирующей решётки, аналогичной лежащей под трубами контуров подогрева пола. После чего сверху выполняется слой цементно-бетонной подложки под покрытие, как описано выше. После затвердения слоя, которое продолжается до 30 календарных дней, тёплый водяной пол можно не спеша запускать. Поверхность пола может быть декорирована напольными покрытиями. Вполне уместны паркет, различные виды ламината, плитки, линолеумов и т. п.

Как правило, устройство настилаемого теплого водяного пола выполняется гораздо быстрее, т. к. не требует выдержки для схватывания и упрочнения бетонного основания такого пола. В конструктивном наборе такого решения водяного подогрева пола обязательно применение вспененного полистирола или плотного пенопласта. Эти материалы укладываются поверх основы крепления трубок подогрева. На них выполняется основа для напольного покрытия. Для получения в помещении требуемой температуры следует заранее учитывать различную теплопроводность материалов напольного покрытия.

Несколько слов в заключение

В деревянном доме электрический теплый пол нельзя использовать в качестве основного источника тепла. Это нецелесообразно с экономической точки зрения и может привести к перегреву системы, повышая опасность возгорания. При укладке нагревательных элементов следует строго соблюдать правила электромонтажа и нормы пожарной безопасности.

Электрический теплый пол под ламинат на деревянный пол

Лучше всего в качестве финишного покрытия на теплый пол использовать материалы, обладающие высоким показателем теплопроводности, например, плитку или ламинат. Не рекомендуется стелить на теплый пол ковролин и линолеум с подложкой, так как их обогрев потребует более сильного нагрева системы. Прежде чем монтировать теплый пол – кабельный, инфракрасный или пленочный, следует позаботиться о качественном утеплении конструкции деревянного дома, в противном случае обогрев будет неэффективным и слишком затратным.